20 лет совместной жизни с мужем, которого бабушка в моменты особой душевной близости называла не иначе как "чевертьжидок", намекая на его родословную, сказались не только на совместных привычках, но и на манере отдыха. Возможно, именно поэтому очередная поездка в Швейцарию получилось очень забавной. И, как бы дико это ни звучало, довольно бюджетной. Рассматривая в середине февраля прогноз погоды на неделю вперед, мы уже почти решились снова поехать в любимый Виллар. Но тут все резко переменилось: на праздники, а именно с 23 по 25 февраля, прогноз оказался совсем не радостным. То снег целый день, то мороз –20, короче, не самая лучшая погода для катания. А может, ну их, лыжи? Поехали в термы? Так родилась сибаритская идея променять лыжи на баню. В качестве "банно-прачечного" комплекса был выбран Бад Рагац – мы его сильно полюбили прошлым летом за особую воду, хороший термальный комплекс Tamina Therme и разумные, даже по швейцарским меркам, цены. При более пристальном рассмотрении выяснилось, что до вожделенных терм можно за 2.5 часа доехать от аэропорта Мюнхена, при этом больше половины дороги идет по немецкому автобану, где нет ограничений скорости. Да и цены на прокат автомобилей в Мюнхене гораздо приятнее, чем у соседей.
Почти простившись с идеей закрыть горнолыжный сезон красиво, я начала изучать особенности швейцарской географии. При этом обнаружилось кое-что интересное: в 30-40 минутах от Бад-Рагаца находятся по меньшей мере три больших курорта. А именно – Давос (36 минут на машине, 310 км трасс), Флимс-Лаакс (полчаса езды, 224 км трасс) и Ароза-Ленцерхайде (30-35 минут в пути, 225 км трасс). В непосредственной близости от Бад Рагаца, практически на въезде в него, есть еще маленькой Pizol (Пицоль) с 40 км трасс и, чуть дальше в сторону Цюриха, над озером – Флумзерберг (65 км трасс, 20 минут пути). Но это еще не все – дорога в Санкт-Мориц занимает полтора часа, так что, если не лениться, можно отправиться и туда.
В итоге на популярном сайте бронирования был найден домик, хозяева которого предлагали двухкомнатные апартаменты (весь первый этаж с оборудованной кухней и спальней) за 450 CHF на 6 дней на двоих (то есть по 37.5 CHF за день за человека), а все остальное мы устроили себе сами. Если кто не помнит, швейцарский франк дешевле евро, сейчас он стоит порядка 60 рублей. В этот раз – впервые за долгую историю наших путешествий – мы впервые ни разу не пошли вечером в ресторан, причем не из соображений экономии или лени, а просто потому, что выбор продуктов высокого качества в ближайшем супермаркете был невероятно хорош, и готовить "дома" было очень приятно. К слову: цены в местных магазинах примерно равно московским, сильно дороже только хорошее мясо (стейки и вырезка) или свежие морепродукты. А уж выбор сыров, вин и прочих напитков мог вскружить голову даже самым привередливым гурманам.
В первый же день мы отправились в неизведанный раньше Ленцерхайде – до него оказалось ехать ближе и (как мы выяснили позже) гораздо приятнее, чем в соседнюю Арозу. Дорога заняла ровно полчаса. Выбранное почти наобум место парковки у нижней станции кабинки Rothorn, за поселком Вальбелла тоже оказалось почти идеальным – в будни свободные места есть практически до полудня, а вот в выходные лучше все-таки приехать пораньше, иначе придется нарезать круги по курорту и его окрестностям. Ленцерхайде встретил нас солнцем, морозом и жесткими трассами.
Размявшись на синей трассе (местами достаточно узкой), мы отправились наверх, чтобы в полной мере ощутить прелесть многочисленных широких красных трасс. Пролетая на скорости какую-то очередную развилку трасс, боковым зрением я зафиксировала знак, на котором было что-то написано про лед и danger. Но, полностью доверившись выученной почти наизусть карте, я уверенно поехала дальше. Велико же было мое изумление, когда после перегиба открылся кусок классической трассы Кубка мира имени Сильвано Бельтраметти – тот самый, где несколько недель назад проходил женский Кубок мира по горнолыжному спорту. С максимальным уклоном в 66%, по крайней мере, нам так показалось, когда мы сползали по нему на прокатных лыжах с не очень острыми кантами (незабываемое удовольствие!).
"Трудно потерять жену, практически невозможно," – почему-то стучало в голове, хотя на эту часть трассы я попала самостоятельно, без подсказок супруга. Единственным оправданием служило то, что на карте этой части трассы нет вовсе, а "черная", кубковая ее часть нарисована левее. К нашему обоюдному счастью, ледяной и экстремально крутой участок кубковой трассы был довольно коротким, что и спасло семейное благополучие. Все последующее катание происходило "в теплой, дружеской обстановке", как написали бы раньше в газетах или официальных документах. Несколько лет назад Ленцерхайде наконец-то слился в страстных объятиях с соседним более пафосным и семейным курортом Ароза. В 2013 году был построен чем-то напоминающий круизный лайнер здоровенный подъемник со звучным названием Urden Pendelbahn, соединивший две вершины и две совершенно разных зоны катания. Казалось бы, соседние курорты, горы рядом – но нет, то, что в Ленцерхайде считают синими трассами, в Арозе уверенно маркируют красным цветом. В Арозе на многих синих трассах, особенно внизу, в "лягушатнике" приходится отчаянно работать палками или заранее набирать скорость. Тем не менее, трассы над этим курортом по-своему хороши – их большая часть расположена на солнце, и в морозную, ветреную погоду там очень приятно кататься. Правда, есть подозрения, что в конце весны там все раскисает довольно быстро. Ароза по своему расположению и основной массе катающихся чем-то напоминает Кран-Монтану: те же залитые солнцем широкие трассы с потрясающими видами, рестораны, террасы которых заняты практически с открытия, и атмосфера всеобщего гедонизма. За один день можно покататься и над Арозой, и над Ленцерхайде (точнее, одной части его обширной зоны катания), но лучше посвятить этому курорту побольше времени. К части отелей Арозы можно добраться на лыжах, в Ленцерхайде это скорее исключение, чем правило, более того, в самом Ленцерхайде есть только бугель, ведущий на западную сторону зоны катания, до основного подъемника надо ехать на автобусе или шаттле. Для обеда лучше выбирать нижние рестораны, расположенные у подъемников. Нам понравился Heimberg (у одноименной креселки на стороне Ленцерхайде), обед на двоих с напитками и кофе обошелся в 46 CHF, что для Швейцарии совсем не дорого. Если же подняться к более пафосному Motta Hutte, где предпочитают потягивать шампанское и загорать состоятельные гости, то в эту сумму будет непросто уложиться. Над тремя поселками, объединенных трассами – от Курвальдена к Вальбелле и дальше непосредственно к Ленцерхайде, расположено множество трасс, преимущественно красных и синих. Эта часть зоны катания раскинулась на две стороны долины – западная (или правая, если ехать от Кура) – более компактная и низкая. На противоположной стороне, соединенной с Арозой, можно подняться до отметки 2865 метров, на Ротхорн – это самая высокая точка всей зоны катания. В целом же оба курорта нам очень понравились, хотя они и совершенно разные – и по трассам, и по атмосфере. Еще один немаловажный плюс – дорога от Цюриха до Ленцерхайде (или обратно) занимает 1.5 часа на машине. В Арозу придется добираться подольше, к ней ведет довольно утомительный серпантин, но это компенсируется тем, что туда можно доехать на поезде, а не только на машине или автобусе.
Полезное
Чуть выше старта кубковой трассы "Сильвано Бельтраметти" есть стартовый домик, где можно бесплатно сфотографироваться, приложив ски-пасс к считывающему устройству, а затем скачать фотографию с сайта skiline.cc. Протяженность легендарной трассы - 2.45 км, максимальный уклон – 66%, средний - 31%, местами трасса полностью ледяная, рекомендуется попадать на нее на лыжах с отлично наточенными кантами.
Максимальный перепад высот во всем регионе – 1372 метра – доступен, если подняться на Parpan Rothorn и спуститься вниз в Хаймберг (Heimberg).
Для взрослых, ни разу в жизни не стоявших на лыжах, Ленцерхайде делает специальное предложение: пробный день катания. Ски-пасс на день, снаряжение, услуги инструктора, ланч – все это включено в спецпредложение (129 CHF, катание с 9:30 до 15:00), обязательно предварительное резервирование. Услуга действует только для новичков, не умеющих кататься, и доступна каждые выходные с декабря до конца марта.
Про деньги
Ски-пасс на день: 75 CHF для взрослых, 25 CHF для детей 6-12 лет. Скидки на ски-пассы для подростков, молодежи до 26 лет, пожилых (старше 65 лет). Дети до 6 лет катаются бесплатно.
Ски-пассы со скидками предлагаются для катания в течение 4 часов (любых, отсчитываются с момента первого прохода), для катания после 13:30, есть ски-пассы на 1.5 дня.
При покупке пятидневного ски-пасса в кассе можно кататься в предыдущий день начиная с 14:00 (актуально для тех, кто приехал рано, но не хочет платить за полдня катания).
Курорт предлагает передаваемый многодневный (от 4 дней и более) ски-пасс для молодых родителей, если в семье есть ребенок младше 4 лет. Для его покупки требуется фотография каждого из родителей. Цена ски-пасса – 242 CHF на 4 дня (как для одного взрослого).
Парковка у подъемника: 5 CHF на день.
Входной билет в Tamina Therme на 2 часа: 28 CHF в будни, 35 CHF в выходные (для взрослых).
Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.