И снова о штырях

Дима Рулев - не швед и ни норг, но свои штыри (новые) затачивает так, как слева показано. Так (по его словам и выкладкам) штырь стачивается намного дольше.
Но для гонок все точат так, как показано справа, и как описано у Полковника в статье на трискиран. Причина: на финише при разборке один прострел палки лишает медали, и всем по фигу, сколько бы эти штыри еще прослужили.
Если же для треней - поддержание этой заводской "площадочки" при точке продлит срок жизни штыря.

"правильно" выводить в последующие разы! То есть - сначала - делаем как справа, потом - заново стачиваем скос. А не как делают в большинстве случаев - то есть просто продолжают точить существующую площадку, тем самым она уже становится не площадкой, а просто более горизонтальным и тупым углом. Еще все зависит от асфальта. В Узком например, как какие не точи - конец приходит очень быстро (это если повезет и кусочки не отколупнуться от металла - и всю геометрию выводить заново, стачивая половину металла)

Не надо делать, как справа - как слева поочередно . Просто: берешь заводские, потом точишь с сохранением ТОГО ЖЕ угла. Если для треней...

Я же объяснил, это уже на третий раз точки, даже на второй. будет уже не площадка, а просто более "лежачий", горизонтальный угол. И так штыри сточатся быстрее. Ну, если конечно их дальше точить...

происходит! Ты про что? Если я хочу точить под углом N - я и буду точить под ним, а не под более лежачим, тупым и т.д. Может, тебя кто-то просто под руку толкает в момент точки? Выгони его - и все будет в порядке!
Жаль, я сейчас в Узком не катаюсь: за 5 мин наточил бы тебе палки под нужным углом (если не будешь, конечно, меня под локоть толкать ).

Угол площадочки и есть более лежачий... Толкать не обязательно. А если ее просто продолжать точить, она будет уже не площадочкой, а задней поверхностью штыря, т.е. там уже не миллиметр или сколько будет, а больше. А если сначала сточить тупую скругленную часть по "основным" граням, а уже потом вывести эту плащадку - ровно столько, сколько нужно, там полмиллиметра или сколько - т.е. просто немного скосить, сгладить острие на фото справа, это другой вопрос. Но надо ли оно? Ведь в любом случае еще ценный металл убираешь, пусть лучше естественным образом сточится, "в бою"

Штыри по правому случаю целые. Мне повезло конечно,  обычно кусочки открашиваются. Но, естественно тупые после 27км, как я и сказал. Можно ли на них еще кататься не точа? Можно конечно, ну лучше поточить. И это вдвое уменьшает общий ресурс. Ну это конечно дело каждого. Кстати, собрал в итоге мокрые роллеры с колесами ролекса на платформе СкиВэй, суперски вышло, мокрую дорогу держат отлично, а едут со страшной силой при этом, почти как гоночные, ну, помедленнее конечно. Но Марве 6 там нет совсем далеко... Наум конечно же у меня их отобрал в какой то момент и дал свои Свенор 2, так я чуть с ума не сошел, как будто корову привязали сзади, а в колеса ее помет, причем высохший насыпали! Я даже взял колеса изучать начал, может ему тройку вместо двойки подсунули, но нет, двойка на боковине, все верно. Дождь они да, тоже держат, но если роллер наклонить больше некоторого угла (как на подъеме получается например), то срывается. Но это просто следствие износа колес видимо. А быстрый ролекс держит отлично

и уверен в его бОльшей эффективности, чем я делаю вручную алмазным напильником. Штыри у меня, как видно на фото уже наточены, да и этот одноразовый случай (если бы ты мне их при встрече наточил) - сильно не поможет все равно, ведь на следующий раз тоже точить.

Вот если бы ты мне подарил такой пребор на день рождения, это другой вопрос

если мы с тобой точим один и тот же свеноровский штырь, но я точу основную грань, а ты продолжаешь точить заводскую площадку, у которой угол более лежачий, чем у основной грани, то, снимая одинаковое расстояние дельта h в перпендикулярном направлении (я - к основной грани, а ты - к площадочке), у тебя вертикальная составляющая перемещения вниз больше. Если не ошибаюсь на косинус угла к вертикали надо умножить. А у меня, соотв., горизонтальная. Я более убираю иглу в горизонтальном направлени , ты - в вертикальном, по направлению к пластмассе. Если учесть при этом, что острие у  тебя получается более тупое вследствие более тупого угла, а соотв, и затупляется оно быстрее при условно равных данных обстоятельствах, а соотв, и точить нужно чаще, то и получаем более быстрый исход штыря.

А именно: ты точишь штыри неверно ==> все точат штыри неверно. А это не так: многие их точат верно. Конкретнее: штырь имеет свойство скалываться, а также тупиться не только (и не столько) с "верхней" стороны (на всех твоих снимках она - слева), но и с "внутренней" (на твоих фотках она - справа).
Соотв-но, новый штырь при любом угле заточки обычно "выводят" при точке слева (на снимках). Но потом (по мере износа) ОБЯЗАТЕЛЬНО начинают "подтачивать" и справа. В результате при заточке по заводской площадке вертикальный расход штыря может быть даже МЕНЬШЕ, чем при заточке более "острой" грани. Почему? А потому, что мне нет смысла снимать слева ВСЕ, тем самым укорачивая штырь. Вместо этого я снимаю слева и справа, пока кончик не станет острым. И вот тут - второе, и основное "но"! При заводской площадке сколов МЕНЬШЕ, и они РЕЖЕ, о чем и говорил Рулев (и я знаю это из опыта). Соотв-но, "хирургическая" точка применяется редко (или вообще не применяется), вместо нее используется "гомеопатическая". Штырь живет ДОЛЬШЕ. Вуаля!

ЗЫ: для гоночных палок я так НЕ делаю (заводскую площадку НЕ оставляю), как и ты. Причины - выше.  А вот для тренировочных палок - именно так и делаю. В итоге одинаковые штыри служат в километрах раз в 10 дольше на тренировочных палках в сравнении с моими же гоночными. Есс-но, не все из этих "в 10 раз" связано с углом заточки: еще и толчок на гонке агрессивнее, чем на трене. Но основной выигрыш - из-за угла.

Мне неприятно, когда на тренях палки киксуют. Экономить на пиках не собираюсь. Комфорт превыше денег!

Согласен, но ктото вообще точит раз в месяц процентов на 30 от макс (когда остро остро) и ему так тоже нормально. А потом рассказывает, как на одних штырях 2 сезона откатал. Мне так не нормально

Я обычно стараюсь для треней точить редко, ибо жаль времени. Потому - точу так. Но бывает и "обычным образом", как для гонок, если палки и для того, и для того.

Ну если так, то да, makes sense.   С внутренней стороны и так подтачивать нужно, чтобы убирать скругление, получившееся от катания

символично. 1.5-максимум 2 коэффициент, при любом раскладе. Исключая свикс триак - если все делать, как я написал, включая нижнюю геометрию, можно в разы его продлить

если делать так, как я написал- то ведь получается - мы, сделав так как справа на картинке, а потом еще выводя этот скос - тем самым дополнительно стачиваем еще металла. А соответственно, уменьшаем рабочую часть иглы дополнительно. И так каждый раз. Не очень уверен, что это продлит срок. Если конечно точить его в два раза реже, не обращая внимания на проскальзывания палок - то возможно. Ведь с площадочкой, скругление острия произойдет гораздо быстрее (там и угол атаки острия к асфльту этому больше способствует по сравнению с вариантом справа!)

И с третьей стороны - относительно мягкий а также шершавый, крупнозернистый асфальт более "толерантен" как сейчас модно выражаться к тупым наконечникам - можно точить пореже

ради темы. Мне в прошлом сезоне свеноровских штырей хватило на весь сезон или почти на весь. Точил (подтачивал) их чуть реже, чем раз в неделю. По поводу площадочки вообще не парился. 1 пара - 1 сезон. Куда дольше? Чего еще экономить? Ну положим я не терминатор, и при толчке у меня палка по рукоять в асфальт не уходит, и проезжал я за неделю километров 60-70. Был бы терминатор, ушатал бы две пары. Критично?

Еще зависит от асфальта, по которому катаетесь, если среднежесткий или мягкий, то Леша И прямо точно сказал - на 65км хватит примерно. Свикса - на 18. А вот в Узком - на одно катание, независимо от пробега и вида штырей. Ну и конечно, как "подтачиваете", насколько вам критично качество этой подточки...

сам не пробовал, но говорят, что наконечники от Рулева очень неплохо ходят. Они и подешевле

Оптимально - в СПб?

Мое мнение по исходной теме - "иголки" справа должны быть ненадежны и иметь минимальный ресурс, производители предлагают другую геометрию именно поэтому, маркетинг здесь не при делах.

Про цену не знаю, но они класса Свенора, Ваухти и т.д. Не хуже - но и не лучше. Лучше были черные Леки, но их уже нет...

палки же вроде есть - почему штырей нет....

У него же и купить с доставкой транспортной компанией.
https://www.rollski.ru/magazin/category/view/12

Только, что-то их там сейчас не видно. Можно с ним списаться и спросить.

По поводу минимального ресурса - совсем не факт. Я свои подтачиваю именно до такого состояния. Не люблю, когда палки не цепляют.  

Bingo!
Чур, без обид
Кстати, наконечников 8 мм по ссылке нет в принципе, а у меня все палки такие
Что касается ресурса - воспоминания о том, чему учила советская высшая школа, говорят, что должен быть низким.
Возможно, высшая школа была про другое, а личного опыта заточки №3 просто нет.

Просто руками площадочку выводить затрахаешься. Надо же чтобы и площадь и угол - тогда будет работать. А напильником это слишком заморочено и, как опыт показывает, оно того не стоит.

затрахаешься точить, а еще и площадочку сраную выводить, так еще больше. И про угол верно. А если, просто, как сказал Леша и как большинство и делает, продолжать точить заводскую, то на третье точение, это уже будет не площадка, а положенный в горизонтальном направлении угол острия. А его разумеется нужно поднимать, а не опускать очевидно, если хотим пробег увеличить и кол.во дальнейших точек соответственно

Когда эти штыри были новыми (только поставил) я площадочку не стачивал. Но на первой же тренировки понял, что без площадочки комфортнее. И на вторую тренировку уже сточил ее нафиг до состояния твоей правой фотто.

Если сразу ехать, ничего с ними не делая, и так какое то время по крайней мере устраивает, это еще + какое то расстояние. Только они помимо того, что с площадкой, еще и тупые идут из магазина. Но на мягком или шершавом крупнозернистом асфальте на сколько то хватит

Все давно берут 10 мм (или 9-9,5) на любые палки, и ставят на термоклей. Держит железно. Потому многие производители и перестали выпускать разные диаметры - и перешли на 10 или 10,5.
Про Рулева - по фигу, что есть на сайте, чего нет. Позвони ему или напиши.

Я-то по старинке подбирал наконечники и лапки под трубки...

Не подскажите, почему Свенор 10 мм не удается полностью насадить на палки Свикс 10 мм? Только у меня так произошло (единичный случай)? Спасибо!

беру строительный фен , разогреваю штыри и насаживаю( для успокоения можно несколько оборотов изоленты сделать-ни разу не вылетали) , кстати по Свенорам "10"- в прошлом году на одной паре откатал очень много( больше  4000) , причем в основном в Одинцово на плохом асфальте-точить конечно приходилось, но сколов не было никогда, и ещё один лайфхак -когда штырек становится совсем маленький можно подрезать пластик( обычным канцелярским ножом пойдет) на 5-7 мм, сам штырь не расшатается, а на 1-1,5 месяца катания еще хватит( сейчас актуально, когда магазины закрыты были)

Спасибо за ответ. Дело в том что я тоже использую фен и с другими 10 мм штырями такого никогда не было. За лайфхак спасибо. Про 4000 наверное перегнули, в сборной столько не катают.😁

по поводу штырей: сначала разогреваю чутка , надеваю самую малость на палку, дальше грею более обстоятельно, правда бывает , что когда уже зайдет до конца и палку ставишь на пол-штырёк как бы обратно вылазит из палки?наверное пластмасса оступаясь сжимается, и его выталкивает, тогда после прогрева и установки на место некоторое время с усилием держу палку в упоре( обычно в стену)

поэтому использую другой метод. В кипящую воду кидаю наконечники на секунд 20, потом достаю и вставляю.

Но это не отменяет термоклей! Греем штыри, капаем клеем - и сажаем. И не думаем о диаметре (главное - не сажать штыри 8 на палки 10 ).

плюнул , взял на "беру" самый колхозный,бюджетный,  но с хорошими отзывами, теперь кайф ловлю( делаю всё в гараже-раньше, как Вы , дома на кухне-жена всё время порчала-какие-то запахи унюхивала, какие там запахи!)

и немного термеха. Там где векторы усилий и перемещений и т.д. Ты меня блин, заставишь энстетут вспомнить на старости лет!  Лучше бы программирование продавил немного..

А по граням, я даже больше скажу, я не то что площадочку, я даже основную наружную заводскую грань (которая назад смотрит при постановке палки), поднимаю - т.е. еще немного уменьшаю угол! Разумеется, здесь идет минус в другом направлении - в горизонтальном, мы уменьшаем ширину иглы, и конечно, несколько уменьшаем ее прочность. Но увеличиваем остроту каждой заточки и соотв. пробег. Если не сломается. Тут нужно чтото среднее, не усердствовать. Ну по опыту, вот уже третий раз катаю без точки, включая убийственное для штырей Узкое, пока все отлично. С ускорениями. Может пару раз проскользнули. Ну это для трени, для гонки конечно же точить нужно по новой в любом случае.

Очень интересна.

напишу, есть пара важных нюансов ☝️ но в целом ничего сложного, из "серьезного" инструмента понадобится пожалуй только дрель или шуруповерт и сверло 2мм

Для начала, необходимо вытащить иглы из корпусов штырей свикса и свенора. Если свиксовские можно вытащить чуть ли не пальцами, то свеноровские лучше разогреть, обычным феном для волос, это сильно облегчит дело, и саму иглу не сломаешь если что.

Далее, наша задача обеспечить посадочное место в корпусе Свикс под иглу от Свенор. Но у Свикса паз неглубокий, к тому же, вычурной Y - образной формы, тогда как у Свенора раза в два поглубже и форма ровная, в виде перевернутой буквы П. Но края у обоих при этом совпадают, что хорошо. То есть, наша задача, как говорил один из политиков времен перестройки, не помню уже кто, "углУбить" паз в корпусе Свикс и выровнять его форму под иглу Свенор.

Затем берем сверло 2мм (по ширине паза в корпусе Свикс), прикладываем к нему иглу Свенора и отмечаем глубину сверления - точно от нижнего конца штыря до начала его изгиба, не больше! Можно даже чуть меньше, если будет чуть чуть больше торчать наружу - это некритично, там внутри, в отличие от Свикс, нормально металла для прочности посадки. Даже чуть больше запаса будет на точку. А вот глубже ни в коем случае нельзя, иначе просверлим корпус свикса насквозь и тысяча рублей (что есть его цена) отправится в унетаз. У Свикса есть некоторый запас толщи, в который родная игла успешно уходит наполовину после первого же катания и которого хватает как раз под длину иглы от Свенора, оставляя небольшую, но достаточную остаточную толщину прегородки до паза под стержень палки с другой стороны. Наша задача не убрать ее совсем! Для этого макс. глубину на сверле помечаем краской или малярным скотчем.

Дальше уже ловкость рук - высверливаем ровный  П- образный паз в корпусе Свикс, начиная с края и  до другого края родного паза (границы во входной части, как я отметил, совпадают) и следя, чтобы сверло не уходило глубже отметки.

Далее, примеряем новую иглу (хорошо ли садиться), далее рекомендую использовать немного термоклея (почему именно термоклей? - на случай повторного использования корпуса, это возможно, если удастся его сохранить, бывают случаи, что он тоже разрушается при катании) - и сажаем свеноровскую иглу. И точим ее, как надо. Таким образом, получаем более долговечный наконечник на системе Триак TBS с легкозаменяемыми наконечниками.

Скоро в секту лроллеристов вступишь ))

У тебя и так лр больше, чем пар лыж

Я всегда пытаюсь наточить как крайний справа на фото, но новые наконечники б не стачивал так, а просто пользовался для тренировок.

А Леша И тоже в чем то прав, если так как последний раз написал делать, это makes sense

Такие скалываются намного чаще и сильнее. Дело не в экономии (для меня), а в том, что я люблю, чтобы в машине валялись готовые для трени роллеры, палки, зимой - лыжи, и чтобы (когда у меня есть 1,5 часа на треню), я это все взял без раздумий - и потренился. Без сюрпризов.
Но если чел педантичный, как Полковник - то он точит штыри не ПЕРЕД треней или гонкой, как я, а ПОСЛЕ прошлой трени или гонки. Тогда у него всегда все готово при любом угле заточки . Но это - не мой случай .