как переоборудовать палки с зимы на лето?

Не знаю, как другие, а я грею на газу, вращая равномерно. Потом рукавицей снимаю наконечник(снимется легко, когда клей нагреется). Параллельно грею на рассекателе баночку с термоклеем(раньше стоил ~50руб.), если перегрел(идет дым), то выключаю. Перед надеванием замеряю глубину посадки в наконечнике и отмечаю корандашем или фломастером на древке, намазываю клей спичкой на конец древка движениями вдоль до черты, нагреваю снова на газу и надеваю штычек(не перепутайте направление относ-но ручки!). Излишки клея обмазываю вокруг стыка "древко-штычек". Если древко болтается в штычке(использовал "разнокалиберные" палки от ломаных пар), предварительно обматывал тонким слоем изоленты(чтобы сел штычек), далее клей и тд(изолента подплавляется немного, но работает). Осенью ставил обратно без проблем. Удачи, да будут целы коленки летом!

не надо греть ни на каком газу. Делаем следующие действия: наливаем в чайник воду, кипятим, наливаем в тару, опускаем палку лапкой в воду, снимаем лапку, насаживаем наконечник и вперёд. Диаметр лапки и наконечника должны совпадать. По опыту не более 5 минут на обе палки время займёт перстановка. Дмитрий, а вы где собираетесь кататься в Тольятти?

Греть в воде, стягивать лапки (НЕ КРУТИТЬ).
Волжанка может быть на эпоксидном термореактивном клее. Возникнут проблемы.

Даже теоретически не могу себе представить, как заармировать трубку, чтобы она не держала весьма умеренный скручивающий момент (а большого без инструмента мы не разовьем). На практике проделывал это десятки, если не сотни, раз.
Лет 15 назад таким образом "свернул голову" "Волжанке", но там я очень старался и грел от души, не зная про термореактивный клей. Больше проблем не было.

У дорогих палок такая особенность не держать момент на кручение. Лапка может быть запрессована довольно сильно.

любые лапки и ручки снимаю только с помощью резиновых перчаток
можно погреть на батарее
можно в четыре руки
у меня все держится без термоклея

разок - и лапка осталась в снегу. Или чуть-чуть наступил кто сзади. В Мурманске на стартовом подъеме таких штук по 30 остается в снегу - сам попал один раз, когда менял ее накануне в гостинице, а термоклея не было. Потом вернулся через весь поток, потерял мест 200, нашел, надел - и вперед в толпу... Неприятно бывает.

воде (нормальные - это Свикс, КВ, One Way). За сезон - раз 10 (гоняем с сыном много, стачиваются быстро, менять приходится). Но на "советских" (СТЦ, Нева и т.д.) не раз и не два "попадал" - сама палка сделана из какой-то ваты, а не карбона, при попадании в кипяток "мякнет" и перестает быть палкой - становится тряпкой. Надежный универсальный способ - в духовке. Тут он в форуме подробно для ручек пробковых описан - поищите.

диаметр больше.

когда пробковую ручку суем в кипяток
одеваем на нее поэлителеновый кулек

             

если диаметр больше. Только вместо изоленты использую толстую суровую нитку. Слышал еще, что вместо нитки можно использовать сантехническую подмотку, но сам не пробовал.

2 года так делаю. Палки очень простые: Фишера, Ярвинен.
Проблем пока на было.  

А что под лыжероллеры специальные наконечники? Сам думаю прикупить лыжроллеры, пока не знаю где кататься в Санкт-Петербурге, как они различаются по колёсам (читал, что есть на разные трассы)? У меня зимние палки Salomon S-LAB

штыри для асфальта
http://skkaravan.ru/magazin?mode=folder&folder_id=116995201

Не понимаю. Наконечник и так из твёрдосплавного материала, лапка гоночная маленькая...Так зачем менять вообще? Я понимаю наконечник был бы резиновый. В связи с этим возник ещё вопрос: есть ли требование трасс относительно металлических наконечников? Иначе говоря, могу ли я допустим на роллерной трассе использовать палки с наконечниками из метала.

Стачиваются, даже из твердосплавного материала. Их приходится все время подтачивать (чтобы по асфальту не проскальзывали. Используют для заточки надфили или напильники с алмазным напылением). У меня за летний сезон уходит, ~3-4 пары наконечников.
К тому же конструкция наконечников несколько другая. У них более прочное "гнездо" для металлич. вставки, чтобы выдерживать ударные и прочие нагрузки.

патентую новый способ снятия лапки. )
ваши с водой не проканали или я не понял. ) (снимал 1, может сил мало). итак...
наливаем кипяток, палку в него, уровнем по лапку.(чтобы грелась она а не штырь) затем ставлю палку на пол, сверху полотенце, зажимаю ее ступнями, руки внизу и тяну ввех штырь. лапка остается внизу, штырь в руках
сил ушло меньше и легко справился 1.

ps осталось перекинуть крепеж с лыж на роллеры. (где тут у нас инструкция по установки крепежа на внедорожники Jenex V2...)

сообщества, следствием перекидывания крепежа с лыж на роллеры и обратно является его отлетание от первого либо от второго с последующим улетанием пользователя на асфальт или в кусты:)

Берем шуруп крепов.Внутр.Ф4мм, нар.Ф6,2мм. Сверлим в алюминиевой раме отв.Ф4,2мм. Заворачиваем шуруп. Прикладываем нагрузку на "вырыв". Получаем 64-70кг в статике. Умножаем на кол-во шурупов (3-классика, 4-конек(без учета пластикового "хвоста"-его шуруп держит от бокового смещения)). Итого имеем 201кг-классика, 268кг- конек. Берем коэффициент при динамическом рывке- 0,7. Имеем 141кг- классика, 187кг- конек(на каждое крепление). Итого 282кг- классика, 374кг- конек - динамический рывок на вырыв крепов из рамы, приложенный вдоль оси ноги при неподвижном фиксировании рамы относительно тела лыжника (вариант, когда лыжник пытается проехать между двух деревьев и не вписывается по габаритам). Как то сомнительно. Все описанное не относится к "мастерам", которые умудряются при каждой замене крепов "нарезать" новую "резьбу" в имеющихся отверстиях.

Кстати, откуда взялась величина "64-70 кг в статике"? Вы что, сами тестировали? Ну, да это так, к слову..
Самое главное - если сомневаетесь в правдивости приведенной мной информации, проверьте на себе, а потом вместе посмеемся:)