Посоветуйте лыжи чайнику?

у этого магазина еше рекламные баннеры висят с левой стороны страницы скиспорта. На синем фоне написано "Новые поступления к новому сезону"

Писал же, что ювента-спорт. А лыжи имел в виду вот эти http://www.uventasport.ru/product/3171/Lyzhi_ATOMIC_Sl_Beta-RC_softwarm_206_04g
http://www.uventasport.ru/product/3166/Lyzhi_ATOMIC_Sl_Beta-RC_medcold_206_04g
http://www.uventasport.ru/product/3168/Lyzhi_ATOMIC_Sl_Beta-RC_medwarm_206_04g
Какие из них вам подойдут, зависитит от показателей конкретной пары.
О ботинках. Брать лучше классику. Но не начального уровня, а повыше. По-моему по-настоящему качественный контакт с лыжей можно получить, используя ботинки 1х или, на крайний случай, 2-3 моделей. Предпочтение отдаю ботинкам фирм, использующих систему NNN: Rossignol, Alpina, Madshus и т.д. В них лучше контроль над лыжами, чем в ботинках системы SNS. Например, сейчас можно по неплохой цене купить классические ботинки в trial-sport.ru Были остатки прошлых лет у Леши Авдеева ski-equipment.ru Но для начала определитесь с фирмой и размером ботинка. Выбирать нужно так. Одевая ботинок, упритесь пяткой ботинка в пол, а затем затягивайте шнуровку. После этого пятка вашей ноги должна плотно прилегать к внутреннику ботинка и не болтаться. В целом полнота ботинка должна соответствовать вашей ноге. Плохи обе крайности: и когда нога болтается и когда неестественно пережата. Пальцы должны слегка ощущать через носок подкладку ботинка, но не упираться плотно в нее. При сгибе подошвы пальцы лишь слегка касаются подкладки, но не упираются с дискомфортом в перед ботинка. Будьте внимательны. Бывает, что пятка хорошо села и с боков все нормально. Вроде все хорошо. Но обязательно проверьте зазор между большим пальцем и внутренней частью переда ботинка. Если он остается после сгиба подошвы, то этот ботинок велик вам по длине. Его брать не надо. Лучше померять размер поменьше. И определяющими будут ощущения когда вы затянули шнуровку, а не когда вы только надеваете ботинок.  

Спасибо за советы! Мне перед походом в магазин сузить бы немного диапазон выбора:
-----------------------------------------

Про лыжи не знал, что RC:11 и Сl Beta-RC - это одна модель. А скажите, это просто модельный ряд 2004 года или они там лежат 7 лет? Их не может банально повести пропеллером, как деревянные?

Я так понимаю, при весе в 73-80 кг (берём 75, т.к. когда начинаешь бегать, то к 75 быстро приближаешься ), мне надо лыжи средней жёсткости (75 кг. = 165 фунтов попадает в диапазон 154-198 фунтов). Лыжи можно проверять методом подсовывания открытки, когда стоишь на двух и невозможности подсовывания, когда стоишь целиком на одной лыже? Или этот дедовский метод только для деревянных годился? Что ж эти ироды их чёрным-то покрасили - ужос
-----------------------------------------

Про ботинки - отлично, померять я смогу. А можете мне как-то сузить модельный ряд для выбора?
http://www.trial-sport.ru/catalog/121445/51533.html

Значит, откидываем коньковые (skate) и универсальные (combi). Дорогие, допустим, я не потяну вообще, что их рассматривать. Юниорские с конца списка тоже откидываем. Остаётся вопрос - кто из оставшихся беговые, а не прогулочные? И в каком диапазон цен примерно оптимум по ботинкам?
-----------------------------------------

Крепления:
http://www.uventasport.ru/category/261/Begovye_lyzhi/Kreplenija_lyzhnye
http://www.trial-sport.ru/catalog/121534/51533.html

Отбросили SNS, отбросили коньковые, а чем отличаются оставшиеся, которые формально подходят? Я вот слышал, что автоматические иногда обледеневают и фиг снимешь, что лучше ручные - это так?
-----------------------------------------

Палки:
http://www.uventasport.ru/category/258/Begovye_lyzhi/Lyzhnye_palki
http://www.trial-sport.ru/catalog/169474/51533.html

Я так понимаю, мне нужны палки с большой лапкой (в парке, наверное, лыжня не профессиональная, по бокам рыхлый снег), но с нормальным темляком? Честно говоря, я всегда думал, что палки стоят дешевле Какие модели рассматривать?

Если честно, то происхождение этих лыж не уточнял. Но качество можно проверить. Достаточно поставить ребром скребок (циклю или линейку), чтобы увидеть повело ли лыжу по длине (подробности выбора лыж в книге Нет Браун "Подготовка лыж". Ее можно бесплатно скачать и почитеть в и-те). Сам себе взял такие в том же магазине и до сих пор очень ими доволен. Легкие, c длинной колодкой для мази, катучие, и как работают - тоже нравится. Не зря знающие люди говорят, что для того чтобы по-настоящему понять  классический ход и получать от него удовольствие, нужно покататься на топовых лыжах.
О проверке на жесткость. Проблема ювенты в том, что у них нет флекстестера, на котором можно выяснить жесткость лыж. По крайней мере еще не было, когда я туда последний раз приезжал. И они не дают мерить жесткость тем способом, который вы упомянули. Разрешают только сжимать руками. Этот метод довольно приблизительный. И зависит от соотношения силы рук и ног. У средне физически развитого мужчины сила рук такова, что при сжатии пары лыж одной рукой в месте ресположенном на 8-10 см ниже центра тяжести лыж (т.е. ближе к пятке) до полного соприкосновения скользящих поверхностей обеих лыж остается 2-3мм (не больше). А при сжатии двумя руками СП соприкасаются полностью( без приложения для этого сверхусилий). Но на наше счастье на каждой паре RC:11 есть наклейки с индексами мидфлекс - например 48 и остаточный зазор 0.8. Мидфлекс - это половина веса лыжника с добавкой коэффициента. В случае с Warm - это"+10". Для данного мидфлекса получаем (48-10)*2=76 кг. Остаточный зазор - это величина зазора между СП лыжи и горизонталью при нагрузке в 35кг на одну лыжу. Есть еще и таблица соотношения веса лыжрника и остаточного зазора лыж (для RC:11 2004-2005г выпуска) 206 soft 0.6-0.8 70-80кг; 206 medium 0.8-1.0 75-85кг; 206 hard 1.1-1.5 80-100кг. Рекомендую вам взять warm с мидфлексом 47-48 и остаточным зазором 0.7-0.8. (сюда попадают и soft и med). Как мне говрили в ювенте структура хорошо работает до -9. На случай более сильного мороза
закрыть скользящую часть лыжи морозным парафином пройтись скребком, пока он еще не остыл, отполировать нейлоновой щеткой и на лыжню. Можно и Cold, но я им не интересовался. У него может подругому считаться мидфлекс (не +10 а +5). Точнее вам на этот вопрос ответит атомик-эксперт.
О ботинках. Как инструмет - лучше всех топовые. Лучше охватывают ногу. Но они самые дорогие и не самые теплые и комфортные. Мне например нравятся Rossignol X-IUM 2005 года выпуска, как коньковые, так и классические. Для моей неширокой стопы они подхоят идеально. Мне в них и тепло и комфортно. Брал их у Алексея Авдеева. Классику в прошлом году за 2.600.  Можно купить и 2-3 модели. Они не столь тонки в ощущениях, как топовые, но это тоже спортивные модели. В триале можно померять вот эти http://www.trial-sport.ru/goods/51533/486035.html
http://www.trial-sport.ru/goods/51533/487041.html
http://www.trial-sport.ru/goods/51533/486036.html
http://www.trial-sport.ru/goods/51533/487045.html
В лыжном мире вот эти
http://skimir.ru/library/ski_boots/racing/classic/1630.html
http://skimir.ru/library/ski_boots/racing/classic/1673.html
А затем шерстить интернет в плане более низких цен. Например у Авдеева есть модели прошлых лет с ценами, дешевле магазинных. Сам за ботинки больше 4.500 не отдавал.
Крепления - те которые крепятся на шурупах. Лучше - R3 classic. Самые крепкие и надежные и для спортивного катания классикой подходящие.
Палки. Начать лучше с STC Avanti. Брать у производителя ИП Кашников А.Ю.
Волоколамское ш., 88, корп.4
+7 (495) 491-74-13 +7 (495) 491-97-59
www.stc-ski.ru  

Страхи, связаные с автоматическими креплениями, сильно преувеличены. У меня за лет 8-9 катания на таких креплениях заедание было только один раз. После катания по морозному рыхлому снегу. А я проезжаю на них км по 500 в сезон повсякому снегу.

Проблемы с автоматами все-таки могут быть. Смотря где и когда кататься. Например, на водоемах, местах, где проходит теплотрасса,  даже при сильном морозе может быть слой теплого снега. 200 метров будет достаточно, чтобы набрать на лыжи, палки и крепления здоровую наледь. Но если лыжи и палки можно отчистить, то с креплениями будет казус. Я не раз помогал снимать лыжи после подобных погодных условий. Так что лучше все-таки ручные, ну кому мешает пара лишних секунд да движений, не на олимпийской же гонке.

У меня, за десятилетнюю историю автоматов, тоже был случай когда после катания по слякоти поставил лыжи в гараж весной, а гараж как термос долго не прогревается и вода в креплениях замерзла. На следующий день пришлось потратить несколько минут чтобы одеть лыжи.С ручными креплениями проблемы были теже, но решались проще и быстрее, только было страшно - как-бы не сломать.

Ручные R3 Classic в перчатках точно невозможно открыть, я их с трудом даже без перчаток дома открываю - трудно зацепиться пальцами за рычажок, углубление в опорной планке слишком маленькое.

Не переживайте по этому поводу. Это поначалу так. Со временем использования они разрабатываются и их становится открывать легче. При этом они не разбалтываются в плане фиксации оси ботинка.

тёплые/холодные - это на какие диапазоны температур? И что покупать, если собираюсь кататься от -1 до -15 (до -20 реже, ниже -20 можно не учитывать)?

"Можно купить и 2-3 модели. Они не столь тонки в ощущениях, как топовые..."
Что такое 2-3?

И вот это та же самая модель (Rossignol X-IUM 2005) или нет (размер, понятное не мой, у меня русский 41,5):
http://uventasport.ru/product/13828/Botinki_lyzhnyeROSSIGNOLXIUM_WS_CL_2004-05


Огромное спасибо за исчерпывающую консультацию! Куплю - расскажу

2я и 3я модели, а первая=топовая

По ссылке, которую вы привели, этого товара в магазине нет.  

А вот это их правильное название (у Алексея Авдеева взял):

"X-IUM WC CLASSIC классические гоночные ботинки 05/07" ?

http://www.nordicskater.com/rossi/xiumclassic.jpg

Да, они. Только учтите, что они больше подходят для узкой стопы

Лыжи купил! На ощупь понравились, иэх, снега ждать ешё и ждать
206/47/0.7

Ботинок у Алексея уже нет, предлагает
x8(5600) и x10(4800) - это, как я понял и есть свежие 2-3 модели? Инет пошерстил: X-ium WC Classic тех лет нашёл только под Новосибирском Вообще, оказалось продавцы в лыжных магазинах не любят артикулы - звонил, по артикулу никто ничего найти не может. В компьютерных наоборот

А какой парафин и смазки брать? У меня давно был набор на все температуры - никаких вопросов, а сейчас ассортимент поражает воображение. Синтетическую растирку взял. Утюжок, я так понимаю, можно банальный дорожный взять?  

Тогда получается, что ботинки сейчас выгоднее брать в "триал-спорт", поскольку у них сейчас еще +15% скидка по водительским правам(хотя, как помню по прошлому году, права предъявлять не обязательно, достаточно только упомянуть об этой скидке). Обзванивайте магазины, которые рядом с метро "Автозаводскоя", "Пионерская", "Щукинская", "Петровско-Разумовская" и спрашивайте о наличии моделей сезона 10/11 и раньше. Видел этим летом наличиие более ранних моделей на "Пионерской". Можно и по артикулу (в триал-спорт с этим все нормально). Например, X-IUM WC Classic  с учетом скидок вам обойдется не больше 5700.  Кроме более высокой технологичности,  X-IUM более прочные и долговечные.  Хотя можно брать модели и попроще (например X-9, X-7), только кроме тех, у которых шнуровка не заканчивается в районе подъема стопы, а захватывает голень. Это уже прогулочные модели. И подошва у таких моделей менее прочная и гибкая - это скажется на качестве отталкивания. Обращайте внимание при примерке на то, чтобы при сгибе подошвы не оставалось "заломов-зажеваний" на верхе ботинка. Если таковые есть, то через некоторое время в этом месте будет трещина. Такие ботинки лучше не брать.
О парафинах. По поводу парафинов не заморачивайтесь. Если не участвуюте в гонках, то на первых порах можно вообще без них. Только проходите по скользящей поверхности бронзовой щеткой, вычищая структуру. И для начала этого будет достаточно. А затем, когда раскатаетесь , то нужно брать тепарафины , которые больше соответствуют погоде. У нас, в Москве и области зима не сильно морозная, но с высокой относительной влажностью воздуха (85% и более) - это облась применения высокофтористых парафинов ( не буду говорить про фторовые порошки и ускорители - для  повседневного использования они очень дороги). Они царствуют где-то до -7. При температурах пониже они уже не столь эффективны. Здесь они работают на равных с низкофтористыми, котрые дешевле. А при сильных морозах(-18 и ниже) низкофтористые работают не лучше парафинов без фтора, которые еще дешевле. Только гонки ФИС при таких температурах не проводятся. Я использую парафины Star. Для плюсовых температур и около 0 VA, От -7 и ниже  HA,  от -15 и ниже LA. Наносить все это надо специальным утюгом для лыж. У него нет таких скачков температуры, как у бытовых утюгов. И нужно следить за тем, чтобы  не было дыма. Особенно будьте осторожны с нанесением морозных парафинов, температура их нанесения высока. И по неосторожности можно пережечь СП. Лучше, по возможности, не применять их.  
А без мазей держания не получится. Начинать можно с мазей  без фтора, например Rex. Для них синтетическая растирка - самое то.

Действительно, иксиум и давал залом на левой ноге. Я там бегал-прыгал 20 минут сегодня по торговому залу Левая нога имеет меньший объём, поэтому над пальцами образуется большее пространство, в которое и опускаются складки, оказывая давление на пальцы. За 20 минут добился лёгкого передавливания в этом месте. Вобщем, failed.
Изучил устройство альпины - там сделан по-сути низкий кроссовок, очень мудро. Верхний слой ботинка просто лёгкая юбка. Менее надёжно, вероятно. Да и жаба не поддаётся. Буду думать.

Про парафины хотел уточнить - а вот такие наборы (http://www.net-market.cz/swix-p30-sada-vosku/), если бы они были в Москве, они удовлетворяют, так сказать, потребности? Или их содержимое соответствует цене (ок. 1500р., как я понимаю, должна быть цена на весь набор). Вообще, странно, что их нет в продаже.

По поводу синтетической растирки - продавец в Ювенте уверяла, что она лучше пробки, т.к. и дома и на улице работоспособна. Я хотел пробку с полировкой с другой стороны, если честно.

А я верно понимаю, что мазь держания нужна в любом случае, даже без парафина на концах?

 У меня X-IUM, но 2005г выпуска, такой же, как на ранее приведенной вами ссылке. Отпользовал сезон. Проехал более 500км (только классикой), но никаких заломов и близко нет. При том у меня достаточно продолжительное отталкивание, с хорошим подключением стопы. А если появляются заломы и сдавливание, то лучше такие боты не брать. Маленькое неудобство в магазине обычно перерастает в большое мучение на лыжне. А альпину, если понравилась по ощущениям берите, ведь цена - не первичный критерий выбора ботинка. Главное, чтобы на ноге хорошо сидел. Померяйте также альпину комби, которую я посоветовал ранее. Тоже хороший ботинок. Для нашего, любительского уровня, подойдет. Верх из более толстого
материала. Возможно, покрепче будет.
То что вы привели в ссылке - не парафины, а минимальный набор для классики: твердые мази держания, клистеры, скребок, пробка и т.п.  Рекомендую взять в ювенте набор твердых мазей Rex, кроме баночек Base. Base - это грунтовая мазь, применяемая для лучшего удержания на СП лыжи основной мази в продолжительных гонках. Ее нужно правильно наносить. Вы ведь только будете осваивать искусство нанесения мази под нужную погоду, как по температурному диапазону, так и повеличине слоев. Ведь и лыжи и мази у вас новые, с которыми вы раньше не работали. Освойте для начала это, а уже затем покупайте клистеры, Base и т.п. Почему рекомендую Rex потому что мне с ним удобнее работать (что и на какую погоду наносить) и стоит он дешевле.
Это старое укоренившееся заблуждение, что мазь держания лучше растирать натуральной пробкой. Это не верно, поскольку нат. пробка не разогревает мазь так хорошо, как синтетическая растирка. А мазь лучше схватывается с СП, когда при растирании хорошо разогревается. В этом плане синтетическая пробка отличное средство.
О парафинах. Для начала, если ограничены в средствах можно купить набор Swix LF 12. Он хорошо охватывает диапазон наиболее частых зимних температур в Москве и окрестностях.

Долго вёл переговоры с жабой, додушил и купил альпину. Оказалось, что у неё нет половинных размеров: в 41-м мог только стоять, но не ходить, а в 42-м был небольшой люфт. В комплекте нашёл стельки для "volume control", с ними люфт действительно уходит. Вобщем, ботинками доволен: держит хорошо и не жмёт одновременно - что надо.

Курю тему начальной подготовки лыж, нашёл вот такую мурзилку: http://napochte.ru/1/sl_katalog_09-10_part-3_final.pdf. Я правильно понял, что в п.4 раздела "Первичная обработка новых лыж" идёт речь примерно о таком парафине
http://skkaravan.ru/magazin?mode=product&product_id=43583801
а в п.7 о таком:
http://skkaravan.ru/magazin?mode=product&product_id=43589201
? И что все п.1-10 для классики нужно делать только на концах?

По поводу BWG непонятно вот что - у него T плавления 140 градусов, а у морозной зелёной FG18 тоже 140. А как при этом базовый парафин не расплавится? Да и даже если потом накладывать синюю FG16, у которой T плавления 130 градусов, то разве можно быть уверенным в точности выдержки температуры утюгом в пределах 10 градусов? А вообще, базу через сколько км. перекладывают?

Помнится, Вы говорили, что можно сначала лыжи и не обрабатывать - а разве это не забьёт их СП мусором?

Сейчас задам, наверное, самый чайниковский ворпос: на носках лыж есть наклейка с надписью прямо на СП, там даже можно потянуть за остриё на самом верху - её надо отрывать или нет? При переходе на тёмный пластик из-за неё есть порожек микроскопический, ногтём ощущется. Вообще, я заметил, пластик под наклейкой прозрачный - в чём смысл немонолитного СП, надёжность ведь ниже поди?

Сейчас у меня нет постоянного И-та, поэтому могу дать ответ по мере возможности.
То, что взяли альпину - это отличный выбор.
Начальная подготовка лыж. Все там правильно написано, только это профессиональная подготовка. Там есть подводные камни. 1.Работа с утюгом. Работу проводить в хорошо проветриваемом помещении. Дышать парафинами - все равно, что работать на вредном производстве. Можно прикрывать носоглотку марлевой повязкой, а  лучше респиратором. Следить за тем, чтобы не было дыма. Лыжа должна быть закреплена по крайней мере в 3-х точках: носок, крепление, пятка. А лучше в спецпрофиле для лыж, но такой можно сделать и самому. Получится гораздо дешевле. Утюг не останавливать его на лыже, а все время вести. Парафины для теплой погоды можно наносить натиранием без предварительного разогрева утюгом, а для среднего и сильного мороза предварительно разогретыми натиранием или накапыванием. Сильноморозные парафины наносить лучше только при необходимости. Все же температура плавления их высока. И частое их применение быстрее старит СП лыжи.
2.Работа со скребком. Вести по лыже, держа 2 руками, наклоняя плоскость скребка в сторону движения. Оптимальный угол поймаете сами - при нем парафин будет лучше соскабливаться. Начинать снятие парафина с желобка, используя закругленный угол скребка, а затем работать с остальной частью СП. Теплые и среднеморозные парафины соскабливать остывшими, через 15мин после нанесения. Морозные - еще теплыми, иначе они будут откалываться СП целиком, что нам не нужно. Наша цель - оставить тонкую пленку на СП.
3. Работа с циклей. Если нет опыта работы с ней, то и не берите ее в руки, пока хорошо не освоите скребок и не попрактикуетесь циклей на лыжах, которых не жалко. Только после приобретения навыка можно практиковаться с ней на дорогих топовых лыжах.
При первичной подготовке классики нужно для начала определить зону для мази, а затем оставшуюся часть СП подвергать обработке, согласно приведенной вами методике.
О парафинах Старт. Не заморачивацйтесь. Уж очень расширенная линейка их и у этой фирмы. Будете покупать все - разоритесь, да и будет постоянно дилема - то или это. Будте проще. В ссылках вы привели два похожих парафина. У других фирм для этих целей есть обычно только один.
Базовый парафин наносится, а затем снимается скребком, щетками. Наиболее чистовая обработка - стальной щеткой с тонким волосом. Поэтому нанося следующий, более высокоплавкий парафин вы никак не перемешаете его с предыдущим. О температуре утюга. Да она меняется при работе, но в сторону уменьшения при проходке по лыже, поскольку парафин и сама лыжа забирают тепло, но лишь на то время, пока механизм утюга не компенсирует это. Температура лыжных утюгов не скачет как у бытовых утюгов- в этом и заключается их преимущество над бытовыми. Перекладывать парафин можно хоть после каждой тренировки, но советую вам не заниматься этим. Для начала катайтесь без парафинов, вычищая каждый раз СП щетками. А очищение СП с помощью парафинов можно проводить по мере надобности, когда вы сами будете ощущать в этом необходимость.
Про наклейку. А вы не путаете ее с не черным пластиком. Если это часть СП, то отдирать ничего не надо. А носок с пластиком других цветов - это обычная практика большинства фирм разрекламировать свой товар, если он смотрит стороной СП в камеру. По поводу надежности не заморачивайтесь. Отслоение в месте перехода обычно не происходит.  

вопрос в тему: а обязательно применение любителю стальной щетки (уж больно она дорогая) или можно заменить бронзовой или латунной щеткой?

Можно и не стальной, только вычищение структуры будет похуже.

ну мне на кубок мира не кататься

На кубке мира не катаются, а пашут  до изнеможения. Там любой. самый малюсенький нюанс очень важен. А если просто кататься, то  можно и без всякой обработки.  

мы катаемся с ветерком, поэтому скольжение тоже важно

Похоже вы больше от безделья маетесь. Была нормальная тема. Конкретный вопрос - конкретный ответ. А тут вы прибыли. Сами знаете ответы на свои вопросы. Но покривляться то хочется. Вот и мусорите, превращая нормальное обсуждение в балаган.

Ваши домыслы мешают Вам восприятию действительности. Кто чем и для чего занимается - это абсолютно его, и только его, дело.

Если у Вас задача - выиграть Олимпиаду - велком, выигрывайте!

Предлагаю не переводить тему в негативное русло и на этом закончить обмен "любезностями".

Да, респиратором уже запасся. Пока думаю над конструкцией станка. Отсмотрел кучу роликов по обслуживанию лыж на ютубе. Может, кому-то вроде меня будет полезно:
http://www.youtube.com/watch?v=eveA_3vGzEk
http://www.youtube.com/watch?v=oWZsD765vxQ
http://www.youtube.com/watch?v=k-XHgOkExYQ

Циклю я точно пока не планирую - нужен опыт.
Про наклейку понял (она заходит на СП).

А парафины Зет дешёвые потому что наши или потому что плохие?

О парафинах - берите продукцию известных фирм. Они более стабильны в качестве своей продукции. Это свикс, стар, старт. рекс и т.п.

Я там выше накатку, конечно же, имел в виду.

Благодарю за советы!

Крепления сегодня поставил, на станок Fishian разорился (1800 руб.). Про парафины пока читаю, читаю... эта тема оказалась неподъёмная в виду разнообразия погоды

Дурацкий вопрос - а новые лыжи надо хотя бы один раз целиком (включая зону держания) сервисным парафином обработать? Просто для того, чтобы парафин проник глубоко и пластик сохранялся дольше (ессно с зоны держания его потом скребком счистить).

А у Вас эти же лыжи имели сервисный парафин или плёнку при покупке? У меня нет, только ворс виден.

"Дурацкий вопрос - а новые лыжи надо хотя бы один раз целиком (включая зону держания) сервисным парафином обработать? Просто для того, чтобы парафин проник глубоко и пластик сохранялся дольше (ессно с зоны держания его потом скребком счистить)." - есть специальная ветка на эту тему: http://www.skisport.ru/forum/view.php?subj=92729

"А у Вас эти же лыжи имели сервисный парафин или плёнку при покупке? У меня нет, только ворс виден." - транспортировочный парафин, как правило, на дорогих лыжах. Когда я покупал Наносоник, транспортировочный парафин был. На более дешевых лыжах его нет.

Именно после прочтения этой темы у меня и возник этот вопрос. Там есть фраза "Для классики колодка не обрабатывается!" Только не понятно - не обрабатывается с какого пункта?
С первого? С 2.2? С 2.7?
Наверняка ж ответ не "с первого" пункта. Например, 2.1 уж точно надо сделать для всей лыжи )) А вот 2.2 уже непонятно.

По поводу нанесения парафина на всю длину СП. Это неграмотно. Парафин наносится только на зоны скольжения. Траспортный парафин может защитить только от царапин, после не сильного воздействия. А храня лыжи черте-где (например, на южном балконе летом под солнцем)парафином вы их не спасете. По поводу высыхания пластика. Из курса химии: полиэтилен при нормальных условиях не окисляется и не сохнет. Тоже самое и с графитом. А если нанесете парафин на зону колодки, то испортите зону держания. Мазь к ней не будет приставать. Придется после нанесения парафина очень тщательно вычищать СП в этой зоне, вплоть до циклевки.  Длину колодки нужно определить под ваш снаряженный вес (уже с установленными креплениями).  Способы разные. Одних из них вы знаете - с помощью бумажки, только на ровной поверхности. В этом плане ламинат предпочтительней паркета, а новый ровный стол лучше кривого старого. Подробности этого и других тестов можно прочитать в книге Нета Брауна, о которой я упоминал ранее.

Благодарю!
Вот это я и хотел понять

Ждём-с зимы...

Ваши ответы собрать бы в статью для чайников! Очень полезно было бы и тем, кто первый раз купил лыжи, и тем, кто первый раз пластиковые.

Насколько я понимаю, парафин имеет тот же тип химической структуры, что и мазь держания. Не зря ведь есть примеры использования мази держания как низкотемпературного парафина скольжения. Поэтому если парафин был нанесен под колодку, его можно преспокойно вымыть той же смывкой. Я так делал не раз. Все потом прилипает.

Ну честное слово, пожалуйста не несите ерунду. Я конечно пойму, если вы нанесете парафин на место, куда ранее наносилась мазь держания, тогда его действительно можно снять смывкой. Но если вы качественно нанесете парафин на чистую выциклеванную СП, то вы полностью его из СП смывкой не выведете. И мазь держания нанесенная на это место после не будет так хорошо держаться, как на незапарафиненной СП. Да парафин проникает в СП не очень глубоко. Но в СП есть маленькие аморфные углубления. Никакой смывкой отттуда вы парафин не удалите. Поможет только механическая обработка щетками, а еще лучше циклей. А по поводу использования мазей держания как низко температурного парафина скольжения, так это вобще нонсенс. Вы где-то услышали или прочитали подобное. Но, пожалуйста, достоверно передавайте людям информацию, с теми акцентами, что и в первоисточнике, а не вводя свои изменения, доводящие исходную мысль до абсурда. Да, мази держания для низких температур менее липкие, чем те же для температур повыше. Но коэф-т сцепления со снегом у них выше, чем у парафинов для тех же температур. Да,были времена, когда любители покрывали всю СП лыж для классики  мазью держания, но то было время деревянных лыж, с обилием ворса на СП. И, растирая мазь держания от носка лыжи к ее пятке покрывали и направляли в том же направлении ворс, который мешал скольжению. Но парафинов в то время не было в массовой продаже.  

Да здесь же и прочитал про мазь вместо парафина, даже обсуждение было ))) И сказал я это в контексте схожей химической формулы, а не как рекомендацию для применения мази вместо парафина)) Насчет смывки  - у меня мазь после нее держится. Не понимаю, почему в углублениях растворитель, жидкая среда, не способен растворить, а механическая щетка способна вычистить. Спорить не буду, но вы меня не убедили. Сколько, по вашему, должна держаться мазь ? У меня, при неизменных погодных условиях, то есть когда я ничего не делаю с колодкой после нанесения, на среднем снежке, без наста, фирна держится около 30-50 км. Только учтите, что я всегда мазь держания наношу феном, в разогретом состоянии, а не просто растиранием. Мне так больше нравится. Может быть, в этом собака порылась ? ))))))

Нет, дело в другом. У вас не класические лыжи, а комби. И работа у них другая. При попеременном классическом ходе колодка комби так не будет хорошо взаимодействовать со снегом, как у классических лыж. А значит и мазь не будет так быстро сходить. И пластик на ваших комби не такой, как на топовых лыжах, на которых, парафин удерживатеся лучше. Остается вопрос, как вы наносите парафины. И каково состояние СП у ваших лыж.  Как вы пишите: лыжи у вас поцарапаны. А это значит, что помимо видимых царапин на СП много ворса. А это означает, что качественно нанести парафин на такие лыжи просто не реально. Поскольку утюг не будет полностью взаимодействовать со вей СП через парафин. и, кроме того ворсистые и поцарапанные лыжи больше собирают грязь. И лучший способ вычистить от грязи - циклевание.  А так, на загрязненные лыжи парафин хорошо не ляжет.

Комби уже чуток продавлены. К тому же если я еду чисто по лыжне, то стараюсь компенсировать неполную классическую эпюру более толстым слоем мази держания. С отдачей кому понравится ? Насчет пластика топовых лыж ничего не скажу, вам виднее. Но тут вроде не топовые обсуждают. А парафин я феном наношу, была дискуссия ))) Поэтому сразу скажу, меня пока устраивает, ничего никому не навязываю. Наверное, СП уже - хлам, а как иначе. Тысячи км, сучки, лед, что угодно. Но все равно разница в скольжении при нанесении парафина заметна, особенно при высокотемпературных парафинах, поэтому парафиню и парафиню, не озабочиваясь, ворс там или не ворс )))  

Подскажите, пожалуйста, лыжи, упоминавшейся в этой теме марки "ATOMIC" Сl Beta-RC (из тех что в Ювенте есть в наличии) для моих ТТХ:
Рост - 190 см
Вес 85-87 кг
Физическая подготовка - хорошая.
Классикой буду бегать первый сезон.
Программа максимум - добраться до финиша классического марафона в Тарту.
Если из самого дешевого варианта для меня ничего нет, то из вот этого "ATOMIC" CL Beta-RC:11".

А там уже нет больших ростовок этой модели: http://www.uventasport.ru/search/index/%D0%A1l%20Beta-RC

Самая большая 206, а для Вас надо 190+25=215.

а такая длинна лыж бывает в природе?
На сайте мадшуса макс. 210 см.

Под ваш вес и рост и Фишер предлагает максимальную ростовку 207.

из дешевого классического Атомика, который сейчас есть в Ювенте. Так как одной и той же длины есть разные жесткости с непонятной маркировкой soft, hard и medium, то интересует именно какая из них подойдет под мой вес.
Длина лыж конечно тоже имеет значение, однако больше будет влиять на скольжение: чем короче лыжи, тем короче потенциальная скользячка.
Скажем так, что из этого мне подойдет больше:
- "ATOMIC" Сl Beta-RC hard/warm(cold) 201 см
- "ATOMIC" CL Beta-RC:11 hard/warm(cold) 201 см
- ATOMIC WC CL 2007-08гг. 206 см без указания жесткости (но эти уже жаба душит).
Так как классикой буду учится, то можно и покороче взять, чтоб легче было.

по-моему, классикой как раз лучше на длинных - и учиться, и бегать. Опыта на пластике у меня нет вообще, а на дереве на укороченных совсем труба, я один раз пробовал - лыжа не работает как надо
Вообще, я удивлён, что производители не делают лыж по формуле рост+25см. на любой рост (хотя бы до 195).

С длинной колодкой будет меньше проблем со смазкой.

Для массовых продаж атомик длиннее 206 классику не делает. 201 для вашего роста точно не подойдет. Я уже писал во второй своей записи этой ветки, что для веса 85-87 кг по таблице атомика подходят 206 hard c остаточным зазором 1.1мм, при условии, что вас действительно хорошее отталкивание при классическом ходе. Можно взять и 206med 1.0 но это уже ближе к нижней границе вашего веса.
Если интересно, найдите здесь на сайте интервью с В.Смирновым. Насколько я помню он, при росте 185см и весе 86-87кг, бегая на Россиньоле, использовал ростовку 215. Пробовал и 220, но говорит, что она ему не подошла.

Спасибо большое за помощь. Есть у них "ATOMIC" Сl Beta-RC med/cold 206 04г - первый кандидат на покупку. Есть ещё ATOMIC WC CL 2007-08гг. ростовки 206 см, правда без указания жесткости. Проконсультируюсь с Атомик экспертом. Как в тех годах по жесткости атомики делали.