Александр Вертышев: делаем циклю для подготовки беговых лыж

ДЕЛАЕМ ЦИКЛЮ

 

 Хорошая цикля стоит дорого, требует специальной заточки, и даёт только один-два вида поверхности в зависимости от характера режущей кромки c разных сторон. Для любителя можно обойтись более простым и дешёвым вариантом, дающим возможности создания разнообразных структур на лыже.

 

Хочется сказать спасибо форуму журнала «Лыжный спорт» (www.skisport.ru), в особенности Артёму Онищенко, Леониду Кузьмину, Василию Смольянову, Анатолию Назарову, Анатолию Нестерову и форумчанину под ником Ruslan Nov. Их идеи дали пищу для размышлений и воплотились в представленном варианте цикли.

 

Рисунок 1. Цикля, вид спереди.

 

Итак, делаем циклю. Понадобятся: дверная петля, эксцентрик для велосипедного седла, старый подшипник от роликов или втулка (или подходящая замена), качественные сменные лезвия для обойного ножа шириной 18 мм (обзор качества ножей и их выбора будет чуть дальше). Также понадобятся приспособления для доводки лезвия до требуемых кондиций.

Рисунок 2. Цикля, вид сбоку.

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ

 

Берём дверную петлю, у которой хорошо сходятся половинки, почти без зазора (как на фотографии вида сбоку), и просверливаем дополнительную дырку в центре диаметром 6 мм для болта эксцентрика. Если у цикли нет естественного изъяна, то сделаем его: подогнем руками половинки петли так, чтобы при сложении в середине был зазор немного больше, чем по краям, как на рисунке 3. Это позволит надёжно зажимать лезвие ножа.

Рисунок 3. Зазор в центре должен быть больше, чем по краям.

 

Вставляем эксцентрик, с тыльной стороны надеваем подшипник или втулку или что-то подобное (исключительно из-за того, что резьба болта эксцентрика не позволит зажать петлю до конца, потребуется что-то подложить). Если не планируется ставить эксцентрик обратно на велосипед, то лишнюю часть болта можно спилить болгаркой, так будет удобнее. На фотографии показаны спиленные болты. Чтобы можно было работать лезвиями шириной 9 мм, которые будут выступать всего на 3 мм из петли, желательно сточить у петли край передней створки под углом 45 градусов.

Рисунок 4. Стачиваем край створки петли под углом 45 градусов, чтобы было удобно работать с узкими лезвиями.

 

Закручиваем гайку эксцентрика почти до конца, берем сменное лезвие, протираем его от масла. Вставляем в зазор петли так, чтобы оставалось торчать примерно 5 мм лезвия. Подкручиваем гайку эксцентрика и зажимаем эксцентриком петлю, гигантских усилий не нужно. Нож надёжно зажат в петле. Проверяем, что нож зажат так, что режущая кромка идеально прямая, что петля не изгибает лезвие. При необходимости подгибаем половинки петли так, чтобы кромка зажатого ножа была прямой.

 

ДОВОДИМ ЛЕЗВИЕ ДО РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ

 

Берём толстое сверло (10 мм), кладём на ровную поверхность. Ставим кончик зажатого ножа на сверло и, слегка нажимая (усилие примерно 50 грамм), двигаем его вперед. Сверло покатится по поверхности, а лезвие ножа поедет на нём. При этом кромка лезвия в месте контакта со сверлом будет загибаться. Угол между лезвием и сверлом — около 60 градусов. Важно не прокатывать по месту, где нанесена маркировка сверла — лезвие выкрошится. Также оно выкрошится, если усилие будет выше требуемого. Если кромка выкрашивается, то будет слышен лёгкий треск, хруст. Этого быть не должно. Можно прокатывать на цилиндре и большего диаметра, в этом случае меньше вероятность того, что лезвие выкрошится, но цилиндр должен быть твёрдым и очень ровным. Подсказка — прокатывайте в тишине. Также можно прокатывать, наклоняя вниз сторону с эксцентриком, а не с гайкой, как на рисунке. Почти всегда так удобнее, так как не торчит болт (если он не спилен). Потом при циклёвке лезвие переставляется наоборот, вести к себе удобнее стороной с эксцентриком.

Рисунок 5. Прокатываем лезвие по сверлу под углом примерно 60 градусов.

 

В принципе, такой циклей уже можно работать. Она даёт красивый, чистый и лёгкий рез. Но с ней нужно уметь совладать, вести твёрдой рукой, потому что она, как и обычная цикля, может легко сорваться и нагнать волну.

Причина этого явления в следующем: существует очень сильная зависимость сопротивления резанию (продвижению цикли) от силы нажима циклей на скользящую поверхность. Это прямо связано с площадью участков соприкосновения и глубиной врезания в пластик. Если режущая кромка цикли ровная, то при самом лёгком нажатии срезаются только верхние неровности пластика. Если нажать чуть сильнее, то в пластик врезается практически вся кромка сразу по всей ширине лыжи, и сопротивление резко меняется. При повторных проходах ровной циклей, когда первичные неровности уже срезаны, зависимость сопротивления резу от нажатия ещё больше увеличивается и имеет скачкообразный характер. Именно это требует твёрдой руки и опыта, иначе скачкообразное изменение сопротивления приводит к скачкообразному движению цикли и нарезанию пресловутой «волны».

 

Делая кромку цикли волнистой или с заусенцами, мы сильно уменьшаем зависимость продольного сопротивления от вертикального давления. Цикля врезается в пластик не всей кромкой сразу, а по частям, в зависимости от прикладываемой вертикально силы. Соответственно, зависимость сопротивления движению от силы нажатия сильно сглаживается, и вероятность скачкообразного движения кардинально снижается. Такой циклей сможет работать даже новичок. Поэтому, чтобы цикля была «послушной», нужно сделать ещё одну операцию — сформировать неровности на режущей кромке. Для этого удобнее всего использовать приспособление для заточки ножей — мусат.

Рисунок 6. Мусат.

Стержень мусата сделан из хорошей стали, и покрыт насечками.

Рисунок 7. Для создания ножей на холод и на тепло лучше иметь мусаты с разной насечкой.

Кладём мусат на край стола, чтобы ручка свешивалась. Лучше всего положить на стол дощечку, кусок линолеума и т.п. Поверхность должна быть ровной, и мусат не должен по ней проскальзывать. (Я вообще разобрал мусаты, чтобы было удобнее работать, один выкрутил, стержень был с резьбой, второй выбил тихонько молотком, ударяя по гарде, стержень был просто вставлен в ручку). Накатываем лезвие на мусате той же стороной, что и на сверле. Прикладываем усилие в 100-200 грамм (для очень пластичных лезвий усилие может достигать 300-500 грамм). Угол — примерно 45-50 градусов, кромка ножа параллельна столу. Опять же, треск и хруст укажут на то, что усилие чрезмерно большое, и кромка не гнется, а ломается. Можно накатывать с маслом, нанося его тонким слоем на кромку лезвия. Потом масло надо будет тщательно вытереть с ножа и мусата. И, разумеется, накатывать на дощечке или куске линолеума, чтобы не пачкать стол. На практике от масла я потом отказался. Разницы не почувствовал, а мороки больше. Этот вариант — для эстетов.

Рисунок 8. Угол между лезвием и мусатом при формировании зубчиков должен быть 45-50 градусов.

Если теперь посмотреть на лезвие под микроскопом, то мы увидим вот такую картину:

Рисунок 9. Лезвие под микроскопом: сверху видна грубая заточка, формирующая клин лезвия. Светлая полоса - область чистовой заточки с зубчиками, выгнутыми мусатом. Тёмная область внизу - фон.

Рисунок 10. Лезвие под микроскопом с боковой подсветкой. Внизу - прозрачная линейка с миллиметровыми делениями.

 

На рисунке 10 (с боковой подсветкой) хорошо видны результаты загиба кромки сверлом и дополнительно загнутые мусатом зубчики. Эти зубчики не дадут цикле срываться при работе в руках новичка, и одновременно сформируют структуру на лыже, что может разнообразить арсенал опытного циклёвщика.

 

Тут есть одна хитрость: если вести полученную циклю под углом около 80 градусов, то углубления структуры будут формироваться теми участками, которые не выгнуты, то есть не зубчиками. Если вести примерно под углом 60-70 градусов — то структура будет менее выраженная. А вот если вести циклю под углом 45 градусов к поверхности, то мы получим структуру, где углубления будут формироваться именно зубчиками. Поэтому в зависимости от угла ведения мы можем изменять характеристики поверхности. На рисунке 11 показано, как будет выглядеть профиль одного и того же ножа под разными углами ведения. Соответственно ответной частью будет скользящая поверхность (то, что сейчас белое). На рисунке видны остатки пластика, этот нож побывал в работе.

Рисунок 11. Так выглядят зубчики на ноже при различных углах ведения цикли.

У крупного мусата оказалась сложная структура насечек. У него каждое ребро сделано с двумя выступами, поэтому зубчики получились сложной формы и выгнули кромку ножа следующим образом:

Рисунок 12. Зубчики, формируемые мусатом с двойным ребром и мусатом с простым ребром.

Чтобы были визуально понятны реальные размеры зубчиков, на фотографии показана линейка с миллиметровыми делениями и кромки ножей с крупными и мелкими зубчиками.

Рисунок 13. Сравнительные размеры зубчиков. Вверху линейка с миллиметровыми делениями. Затем видна кромка лезвия с крупным шагом зубчиков, на нём лежит лезвие с мелким шагом зубчиков.

Разумеется, ножи сделаны не из суперстойкой стали, поэтому ножа хватит от силы на 1-3 пары лыж в зависимости от исходного состояния скользящей поверхности. Но учтите, пачка из 10 хороших сменных лезвий стоит порядка 30-50 рублей. Благодаря быстро зажимающейся конструкции цикли подготовить десяток лезвий — дело нескольких минут. Маленький секрет: поскольку лезвия не всегда будут формироваться идеально, то те, которые выбраковываются, используются в качестве черновых. Слегка затупившиеся чистовые лезвия также можно перевести в разряд черновых и еще немного ими поработать. Все лезвия, которые я делаю, после формирования кромки выбраковываю под микроскопом. Хотя для этого сгодится и сильная лупа с десятикратным увеличением. Подготовив лезвие, тонким маркером напишите на нём шаг зубчиков и результат визуального контроля (черновые, чистовые, или оценку по пятибалльной шкале), а также можно и марку лезвия, если на нём нет выдавленной маркировки. Снятие штайншлифта и выравнивание лыжи делается черновыми ножами. Затем поверхность доводится чистовым острым лезвием, прокатанным только на сверле. А затем только наносится структура, уже отобранными чистовыми лезвиями с зубчиками.

 

Если вам не жалко мусат, то желательно его немного доработать для того, чтобы зубчики были более гладкими и правильными. Если на обычном мусате зубчики выгибаются острые и узкие, с отношением ширины зубчик-впадина 1:2, 1:3, то, немного затупив ребра мусата, можно получить более широкие зубчики с менее острой вершиной. Это снижает вероятность разрывов кромки при выгибании лезвия, а также позволяет сделать структуру с меньшей площадью контакта со снегом. Удаётся сделать зубчики и впадины одинаковыми, 1:1, и даже более широкие зубчики. Кроме того, можно разделить мусат на отрезки с различной степенью затупления рёбер, сделав оснастку для выгибания зубчиков различной ширины и формы. А можно потом его и распилить на эти отрезки, чтобы было удобнее работать и хранить. Чтобы равномерно затупить рёбра мусата, можно зажать его в дрель, обернув чем-нибудь, чтобы не повредить зажатую часть, а дальше для очень прочной стали затупить на точиле, нежно поднося вращающийся мусат к вращающемуся кругу точила. Для слабой стали можно просто прикасаться точильным бруском или шкуркой к вращающемуся мусату. Потом можно заполировать с помощью полировальной пасты. Снять нужно буквально чуть-чуть. Для мусата с мелким шагом достаточно просто отполировать рёбра.

 

Если для формирования мелких зубчиков с шагом до 0,5 мм годятся мусаты, то для формирования больших зубчиков с крупным шагом можно использовать головки гайковерта, на которых есть накатанная область, пригодная для выгибания. Для головок гайковертов тоже необходимо слегка сгладить или сточить накатанную область, чтобы формировать более качественные зубчики. Глубина бороздок может быть от 5 микрон для мелких зубчиков до 20-50 микрон для крупных зубчиков. Чем сильнее выгнуты зубчики, тем больше вероятность, что кромка будет с разрывами или выкрошенными участками. Не переусердствуйте. Тем не менее, 20 микрон для такой структуры эквивалентны примерно 40 микрон для штайншлифта. А глубина 10 микрон уже даст хорошо выраженный рисунок. У меня на данный момент есть мусаты, формирующие зубчики с шагом 0.16, 0.28, 0.33, 0.4, 0.5 мм. А также головки гайковерта с накатанной областью, позволяющей формировать зубцы с шагом 0.8 и 1 мм. В принципе, для этих целей сгодится любой круглый стальной предмет с регулярными продольными выступами.

Рисунок 14, 15. Набор подручных средств для выгибания кромки лезвия.

ПОДБОР ЛЕЗВИЙ

 

В ходе отработки технологии были испытаны разные сменные лезвия различных производителей. Лезвие, подходящее для использования в такой цикле, должно иметь хорошую двойную заточку и в то же время быть пластичным, чтобы можно было формировать нужную нам режущую кромку сгибанием. Дешевые «noname» лезвия, как правило, легко гнутся, но имеют грубую заточку и дают после себя шероховатую поверхность, а иногда просто не берут пережжённую скользящую поверхность. Супердорогие лезвия — японские, немецкие и т.п. — обладают великолепной заточкой, дают чистый рез, но слишком хрупкие, поэтому в лучшем случае можно сделать циклю на мороз с минималистской структурой. Вероятность выкрашивания кромки таких лезвий высокая, усилие проката на сверле и мусате должно быть минимальным. Кроме выкрашивания может наблюдаться разрыв кромки в районе формируемого зубца. (На практике это часто не важно, так как после первого же прохода кромка слегка подогнётся в месте разрыва, и края разрыва практически сойдутся. Такой нож не сгодится только для формирования пересекающихся структур, о которых будет рассказано ниже.).

 

Резюме: большинство дешёвых безымянных лезвий оказались непригодными для циклёвки. Или не режут, или дают высокую шероховатость. Из десятка различных марок наиболее подходящими оказались российские лезвия «Практик» (30-40 рублей за 10 штук) и чуть более хрупкие лезвия английской фирмы STANLEY (40-50 рублей за 10 штук). Они имеют хорошую заточку и в то же время достаточно пластичны. Ещё лучше оказались ножи немецкой марки LUX для ножа 9 мм (79 рублей за 15 штук). Они и отлично заточены, и пластичны — последнее время пользуюсь в основном ими. Их только крепить сложнее.

Рисунок 16. Ножи разных марок.

Ножи немецкой марки LUX для ножа 18 мм с покрытием из нитрида титана по цене около 155 рублей за 15 штук и японские ножи OLFA (18 мм) по цене 90 рублей за 10 штук слишком хрупкие. Но их можно использовать для мелких структур или для чистовой циклёвки перед нанесением структуры, они дают очень чистый рез. Для специальных работ, когда требуются довольно глубокие бороздки, можно разориться на 9-миллиметровые лезвия OLFA из нержавеющей стали. Они более пластичны и позволяют выгнуть более выраженные зубчики, но и ресурс резания у них поменьше. К сожалению, качество лезвий может плавать от партии к партии, поэтому не стоит покупать сразу много. Но если попалась удачная партия — лучше там же купить ещё, про запас. Затачивать затупившиеся ножи бессмысленно. Никакая заточка не даст такого качества кромки, как у фабрично заточенных хороших лезвий.

 

НЕКОТОРЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТОНКОСТИ

 

Перед циклёвкой защитите направляющие пальцы лейкопластырем. Неровный кант может повредить руки. Сначала, как обычно, лыжа выравнивается, и снимается старый штайншлифт или деградировавший пластик. (Если у вас есть обычная цикля, то эту работу можно сделать ею). Циклевать лыжу можно с водой — слегка пройтись влажной губкой по лыже перед очередным проходом, чтобы на лыже оставались капельки. (Ножи и цикли после работы вытереть насухо). Первые проходы делаются черновыми ножами. Как обычной циклей под разными углами. Только ввиду очень острой кромки ножа первое прикосновение делается очень нежно. Как только поверхность стала ровной, и пластик стал мягким, берётся нож, накатанный только на сверле, чистовой. Поскольку поверхность уже в бороздках, то чистовой нож тоже не срывается и не делает «волну». Но самые последние проходы, когда поверхность уже гладкая, нужно делать очень аккуратно. Проходим легко, с небольшим нажимом под разными углами, как кошка лапкой. В конце должна остаться гладкая, почти зеркальная поверхность. Потом под острым углом смотрим вдоль лыжи на встречный свет, оценивая, нет ли нигде «волны» и явных бугров. Эти места доцикливаются при необходимости.

 

Теперь можно наносить структуру. Для тренировочных лыж это можно делать сразу, без долгой предварительной обработки. Заранее проверьте чистовой нож на тренировочной лыже — вдруг вы пропустили при визуальном контроле задир на ноже, и он будет в каком-то месте формировать ворс.

 

Можно сделать обычную линейную структуру. В этом случае угол ведения цикли к продольному направлению лыжи должен быть постоянным, чтобы не менялся шаг бороздок. Если начали циклить под углом 30 градусов — все остальные проходы делайте под тем же углом. Или сделайте по предварительно выровненной скользящей поверхности один сплошной проход. Если это неудобно, то можно делать проход от носка до центра тяжести лыжи, а второй проход от центра тяжести до конца. Центр тяжести редко касается снега, поэтому нарушение цельности рисунка в этом месте на скольжение не повлияет.

 

Можно сделать более хаотичную структуру. Метод первый, простой: берётся нож с нужным шагом и глубиной зубчиков, нож держится под углом 45-50 градусов к поверхности лыжи, почти касаясь эксцентриком скользящей поверхности. В этом случае зубчики работают оптимально и дают наиболее глубокие бороздки.

Рисунок 17. Ведём циклю углом 45-50 градусов к поверхности лыжи, почти касаясь эксцентриком скользящей поверхности.

Цикля идёт перекрывающимися линейными движениями по 30-40 см, начиная каждый раз на 10 см дальше от носка лыжи. Движения делаются как кошка лапкой — вход и выход с очень слабым нажатием, основная часть с нормальным нажатием (в моём случае веду к себе. — Прим. автора). При этом поперечный угол цикли каждый раз меняется. Начинаем +30 градусов, потом строго поперёк, потом -30 градусов, снова поперёк и так далее.

Рисунок 18. Схема движений цикли для формирования линейной структуры с переменным шагом бороздок (хаотично-линейной).

В результате поперечный шаг между полосками всё время чуть-чуть меняется, что создаёт немного хаотичные бороздки при линейной, в целом, структуре. Финишная обработка — жёсткой бронзовой щёткой до появления равномерного блеска.

Более сложные движения нужны, чтобы сделать пересекающиеся структуры (или прерывистые).

 

Цикля начинает движение с углом 30-40 градусов, а заканчивает поперёк лыжи. При этом в ходе движения одна из сторон принимается как опорная — ограничивающий палец постоянно прижат к лыже, а вторая сторона цикли как бы вращается вокруг оси — противоположного опорного пальца. Второй проход делается с обратными углами, но с тем же характером движения — при этом опорный палец уже с другой стороны. Плавное изменение угла во время ведения цикли заставляет бороздки слегка расходиться веером, а поскольку веер идёт с разных сторон, то получается, что бороздки пересекаются, и получаются удлинённые ромбические горбы структуры. Поворот цикли в начале ведения делается медленнее, чем в конце движения, когда цикля уже движется почти поперёк лыжи.

Рисунок 19. Схема движений цикли для формирования интерференционной структуры. Кружки — положения опорных пальцев при движении.

Поскольку всегда имеет место быть несколько хаотичное движение рук, накладывается несколько проходов, то в конечном итоге бороздки формируют интерференционную картину, или муар. На рисунках 20 и 21 показана скользящая поверхность лыжи, сделанная таким способом. Немного потренировавшись, вы научитесь управлять средней длиной горба структуры. Чем длиннее дистанция движения, на которой произошёл поворот цикли, тем длиннее получатся ромбики. В зависимости от шага зубцов и характера ведения получается разный рисунок, сформированный местами пересечений бороздок. В итоге на лыже может сформироваться рисунок «дерево» или «шкура леопарда». Фотография 21 снята на отсвет и затем на ней усилен контраст, чтобы рисунок был лучше виден.

Рисунок 20. Интерференционная структура может быть похожа на рисунок на дереве или на пятнистую шкуру леопарда.

Рисунок 21. На фотографии усилен контраст, чтобы лучше был виден рисунок структуры.

Не пугайтесь, этот рисунок не имеет ничего общего с пресловутой «волной». Всегда оценивайте качество поверхности, легко проводя по ней рукой. Поверхность должна быть гладкой, без бугров и впадин. Такой рисунок легко получается для ножей с шагом зубчиков до 0,4 мм. Если шаг больше, то при формировании рисунка возможны срывы ножа. И обязательно делайте такой рисунок по лыже, смоченной водой, это даст более чистый и лёгкий рез.

 

Если сделать линейную продольную структуру без ворса не представляет проблем, то в случае пересекающихся структур работа становится сложнее. Тут нужен острый свежий нож и твёрдость рук, быстрота и плавность хода цикли, отработанный поворот цикли. Если хотя бы часть проходов сделать с «веером», то потом даже обычный линейный проход формирует с ними интерференционную картину. Была попытка сделать пересекающиеся структуры с помощью направляющих для цикли, и даже была изготовлена специальная оснастка, но в конечном итоге описанный выше способ оказался проще и технологичнее.

 

Согласно обзору зарубежной литературы по структурам и штайншлифту, линейные структуры предпочтительнее для классических лыж. Для коньковых, наряду с линейными, применяют прерывистые или пересекающиеся структуры.

Кроме того, можно делать структуры, комбинируя рисунок мелких и крупных ножей. Например, можно сделать первый линейный проход очень крупным ножом, а потом сверху положить лёгкую пресекающуюся структуру мелким ножом.

Можно использовать двухуровневую линейную структуру такого вида, как на рисунке 22:

Рисунок 22. Схема сложного ножа: мелкие бороздки расположены на двух уровнях.

Такой нож делается в следующей последовательности: прокат на сверле под углом 60 градусов, прокат на мусате с шагом 0.28 мм (или 0.16 мм) под углом 45-50 градусов, потом прокат на головке гайковерта с накатанными поперечными рёбрами с шагом 1.0 мм под углом 30 градусов. Получается мелкозубчатая структура на двух уровнях — повыше и пониже. На лыже это выглядит так, как показано на рисунке 23 (здесь уже откатанная лыжа с укорителем):

Рисунок 23. Вид комбинированной двухуровневой структуры на лыже. Шаг крупных бороздок 1 мм.

 

Теоретически это должна быть адаптирующаяся структура для конька — на мягком снеге работает вся структура, в углублениях  тоже мелкие бороздки, что не дает структуре забиваться снегом. А на жёсткой лыжне едем только на верхних гребнях. На практике на свежем влажном снеге она чуть «прилипает» — слишком гладкая и блестящая выходит при однократном проходе. Хотя разница от пересекающихся структур несущественна. Наилучший ход такая структура давала на сухом наметённом снеге при небольшом минусе. Впрочем, без откатки любых структур для конкретного региона и погоды говорить об их назначении сложно. На классических лыжах при высокой влажности иногда ехала более простая структура, без дополнительных мелких полосок.

Рисунок 24. Вариант грубой структуры на тепло для классических лыж. Несмотря на страшный вид, глубина бороздок невелика — 30-40 микрон.

 

Ещё один способ модификации структуры на лыже заключается в следующем: если у вас есть простой линейный барабан от накатки, например, ТОКО, то можно быстро сделать простой держатель, который позволит в несколько проходов нанести диагональный рисунок поверх существующей структуры. Берётся деревянный брусок и два мебельных уголка, лучше стальных, чтобы был низкий коэффициент трения между бронзовым валиком и стальным ушком. В любом случае лучше смазать место соприкосновения. Если боитесь запачкать лыжу смазочным маслом, используйте фторированное масло REX для смазки лыж. Спиливаем болгаркой часть уголка, прорезаем углубления для крепления нитки или резинки, тонким круглым напильником дополнительно пропиливаем ушко, подгоняя диаметр выемки к размеру оси барабана, чтобы он не болтался, и прикрепляем уголки к бруску (конструкция может быть произвольной). На обратной стороне бруска рисуем осевую линию и линии торцов ролика, чтобы видеть его примерное положение на лыже. При большом желании конструкцию можно сделать с дыркой, в которую будет виден ролик и лыжа.

Рисунок 25. Простейший держатель для валика накатки, позволяющий вести накатку в произвольном направлении.

Закрепляем ролик, переворачиваем держатель. Резинка (или нитка) не дают ролику вывалиться. А отсутствие направляющих позволяет вести ролик не строго вдоль лыжи. Достаточно крупный брусок позволяет надёжно вести ролик в требуемом направлении и прикладывать необходимую силу давления.

Рисунок 26. Нитка или резинка не дают валику выскочить в перевёрнутом положении.

 

Ставим ролик на лыжу краем ролика к краю лыжи и ведём с небольшим углом к продольной оси лыжи проходами по 30-50 см (по диагонали). То с отрицательным, то с положительным углом, формируя ромбики.

Рисунок 27. Схема ведения ролика накатки в продольном направлении при формировании диагональной структуры.

Рисунок 28. Так выглядит модификация линейной структуры с помощью накатки под углом к продольной оси лыжи.

 

От точности ведения накатки и красоты получаемого рисунка скольжение практически не зависит, не стоит об этом сильно беспокоиться. Всю зиму производилась откатка разных структур на разных лыжах. Кроме того, положено начало совместной экспериментальной работе по откатке структур с использованием откатчика и специально отобранных идентичных пар лыж. Но это уже другая история с продолжением. Надеюсь, что результаты этой работы будут со временем опубликованы в журнале «Лыжный спорт». Но первые выводы таковы: от красоты и совершенства рисунка скольжение почти не зависит. Зависит от ровности лыжи и параметров неровностей структуры, а ещё больше — от эпюры лыжи. А от эстетической красоты рисунка зависит оценка труда циклёвщика. Клиенту приятно взять в руки совершенство, которое делают руки мастера. А последний постыдится сделать некрасиво.

 

Если нужно нанести структуру в желобке, то можно воспользоваться набором шарошек с разным диаметром и формой головки. Наносить структуру в желобок нужно до основной циклёвки. Проведите мокрой губкой по желобку и в несколько проходов нанесите линейные бороздки с помощью шарошки нужного размера, периодически поворачивая её. После каждого полного прохода очищайте шарошку от налипшего пластика (до полной чистоты не обязательно).

Рисунок 29. Шарошки для формирования структуры в желобке. Слева - для ROSSIGNOL, справа - для FISCHER.

 

Для людей, циклящих лыжи в массовом порядке, например, для ДЮСШ, лучше сделать 3-4 зажимающих цикли, чтобы сразу зажать черновой, гладкий чистовой и пару чистовых структурных ножей. Это снизит затраты времени на перестановку ножей. Для массовой циклёвки в качестве черновой цикли можно взять традиционную циклю из стали средней твёрдости, которую легко точить в бытовых условиях.

 

Применяя разные ножи и порядок работы, можно экспериментировать со структурами, сколько угодно. Например, посмотрите на имитацию одной известной в Северной Америке штайншлифт-структуры. Она сделана следующим образом: сначала ножом с шагом зубчиков 0.16 или 0.28 мм делается прерывистая, или хаотично-линейная, структура, а потом сверху делается одинарный линейный проход ножом с редкими зубчиками с шагом 1.3 мм и глубиной 40-50 микрон.

Рисунок 30. Имитация структуры одного вида штайншлифта на мороз.

 

Не нужно слишком увлекаться сложностью. Как правило, простая структура получается более гладкой. К тому же сложные структуры не нужны для сухого морозного снега. Для него лучше примитивная минималистская структура, а то и вовсе гладкая лыжа. Сложные структуры могут пригодиться для сложных погодных условий с высокой влажностью или крупнозернистым снегом. Только нужно учитывать, что чем сложнее делается комбинированная структура, тем труднее сделать её ровной и без ворса. Приемлемые результаты получаются при наложении двух разных структур друг на друга, одна из которых простая. Иначе могут быть проблемы. Если хочется наложить третий «слой», то его лучше сделать с помощью накатки.

 

Не стоит думать, что какая-то хитроумная структура вдруг даст необычайную прибавку в скольжении. Собственная практика циклёвки и откатки показывает, что хорошая циклёвка обычно даёт выигрыш 2-5% от магазинного штайншлифта как по длине выката, так и по скорости, если используется откатчик. Причём, основная заслуга в этом не замысловатой структуры, а того, что скользящая поверхность избавляется от горбов и впадин и подожженных участков. Сам по себе рисунок структуры значит относительно немного. Важнее снижение общей площади контакта со снегом, который он обеспечивает, а это зависит от глубины и шага бороздок. Иногда и магазинный штайншлифт был неплохим (после циклёвки лыжа ехала практически так же), но в большинстве случаев его качество неважное. Часто это пережжённая корка, несмотря на симпатичный рисунок и клеймо на носке, не говоря уже о неровностях. Выровняв лыжу и сняв пережжённый слой, мы уже получаем выигрыш в скольжении. Правильная структура добавит ещё немного удовольствия. А при профессиональном применении структур на первый план выходит их откатка в различных погодных условиях. Тем не менее, скольжение очень сильно зависит от эпюры лыжи. Берём разные пары, циклим их совершенно одинаково — сравнительные результаты пар при откатках сильно различаются для разной плотности снега.

 

Описанный способ циклёвки не лучше и не хуже, чем традиционная циклёвка. С одной стороны, вы навсегда избавляетесь от проблем с качественной заточкой цикли. С другой стороны, имеете проблему подбора хороших лезвий, оснастки для формирования кромки и контроля сделанных лезвий. Но, в целом, это решение существенно дешевле. А ножи с зубчиками не так критичны к мастерству циклёвщика. В моём случае первая цикля почти не потребовала затрат. Была лишняя дверная петля в хозяйстве, временно позаимствован эксцентрик седла от убранного на зиму велосипеда, в ящике для инструмента обнаружились головки гайковерта и запасные лезвия к обойному ножу. Пришлось только купить подходящий мусат.

 

ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ

 

Современные тенденции в создании структур на лыже подразумевают создание разных структур в разных частях лыжи. Как правило, первая треть лыжи или первые 20-30 см имеют более мелкую структуру в зоне сухого трения (кроме лыж на воду), а последняя треть лыжи — более крупную. Это связано с неравномерной толщиной водяной плёнки под скользящей поверхностью лыжи при движении. Проще всего делать так: после выравнивания лыжи прорезается крупная линейная структура на хвосте лыжи одним проходом, затем поверх наносится средняя структура от начала до конца лыжи, при этом на хвосте лыжи остаются более глубокие бороздки под более мелкой структурой. Ну и при необходимости можно слегка проциклить носок лыжи ножом с ещё более мелкими зубчиками, чуть зайдя на среднюю структуру.

 

Для того, чтобы определить, с какого места на хвосте лыжи нужно делать более грубую водоотводящую структуру, нужно снять эпюру лыжи. При отсутствии станка для промера можно сделать следующим образом: берём ровную доску (а лучше металлический швеллер), кладём на относительно ровный пол, на доску кладём полоски шириной 42 мм, вырезанные из туристского коврика или хозяйственного коврика (он толще). Разная толщина коврика под лыжей имитирует разную жёсткость трассы. Для ижевского полиуретанового туристского коврика толщиной 8 мм кладите сразу два слоя. Для хозяйственного коврика толщиной 12 мм можно обойтись одним слоем. Сверху ставим лыжу, сбоку —  фотоаппарат на пол на расстоянии примерно двух метров, фотоаппарат устанавливаем в режим автоспуска. Бежим к лыже и задавливаем её полным весом, а второй снимок делаем с половинным весом. Потом снимки обрезаем и растягиваем по вертикали на компьютере в 20 раз. Будет сразу видно, где у лыжи бугры скольжения, как меняется их положение от загрузки, как пятка или носок могут задраться в воздух, увидим угол атаки на снег в передней части лыжи и в зоне заднего бугра скольжения. Положив под лыжу два-три слоя коврика, получим имитацию мягкой трассы. На фотографиях показана лыжа на «мягкой трассе» с половинной загрузкой и полной. Центральная красная линия — центр тяжести, боковые линии это + 50 см и — 50 см от центра тяжести (оси крепления). По этим фотографиям можно определить, с какого участка на конце лыжи можно укрупнять структуру для отвода воды — сразу за нижней точкой заднего бугра скольжения при половинной загрузке. Здесь примерно в 15 см от задника крепления.

Рисунок 31. Загрузка 35 кг.

Рисунок 32. Загрузка 70 кг.

 

Если есть в наличии два человека, то отрезки коврика кладутся на прочную ровную длинную скамью, лыжа ставится сверху. Один человек задавливает лыжу полным и половинным весом, а второй, глядя вдоль лыжи на уровне коврика, отмечает на боковине лыжи маркером зоны бугров и нижние точки бугров при различной загрузке и любые другие точки по своему усмотрению. Смотрим вдоль, ставим палец в нужной точке, ставим отметку маркером у пальца. Так можно определять и колодку для классических лыж. Это очень быстрый и наглядный способ для визуального определения характера лыжи. Надо отметить, что эпюры, промеренные на жёсткой опоре и на коврике, будут существенно отличаться. Если для половинной загрузки пики давления и длины бугров скольжения практически совпадают, то при полной загрузке картина будет иная. Поэтому для классических лыж или лыж на жёсткий снег правильнее ориентироваться на эпюры, снятые на жестком основании. Хотя для экспресс-оценки сгодится и описанный метод.

 

Ну, вот, собственно, и всё. Не забудьте набить руку на тренировочных лыжах. Острота лезвий позволяет качественно циклить и пластик топовых лыж, и дешёвый экструдированный пластик. На дешёвом мягком пластике проще тренироваться, если вы хотите научиться делать интерференционные структуры.

 

Александр ВЕРТЫШЕВ
Сентябрь 2008 г.
avertyshev@mail.ru

 

Рекомендуем почитать:

С. Коновалов Артём Яровиков: всё о лыжах Madshus
А. Вертышев Как выбрать лыжи? Курс немолодого бойца.
И. Исаев Как намазать лыжи?
И. Кузьмин Родителям подрастающих лыжников