Kangaroo Hoppet & Merino Muster 2018. Часть 2: Новая Зеландия

Опубликовано: skisport.ru

Страна красочной природы, вулканов и ледников, расположенная на разделенных проливом Кука двух крупных островах. Если не вдаваться в исторические подробности исследования, то можно смело констатировать, что Новая Зеландия была следующей после Австралии. Взаимоотношения первых европейцев с местными аборигенами маори складывались непросто, а порой даже трагически. Переговоры велись разными методами и с переменным успехом, поэтому вооруженные конфликты между противоборствующими сторонами не были редкостью.

Конкуренция Франции и Англии за право обладания островами велась в целом мирными средствами. И всё же со временем, как и на примере Австралии, пальма первенства за обладание Новой Зеландией склонилась в пользу английской короны.

Акароа

Наш самолет приземлился на южном острове Новой Зеландии в городе Крайстчерч, сильно пострадавшем от землетрясения в 2011 году. Прямо из аэропорта мы отправились на полуостров Банкс, в небольшой населенный пункт Акароа, расположившийся в красивой, защищенной гавани с видом на скалистые холмы. Акароа находится поодаль от туристических маршрутов, но мы его выбрали не случайно - и вот почему.

Первое французское поселение в этих местах было основано в 1838 году китобоями, промышлявшими в местных водах. Они даже преуспели в переговорах с местными вождями по выкупу части полуострова, заплатив им залог. Пока французы следующие два года собирали оставшиеся деньги, англичане, узнав о намерении французской колонизации Акароа, отправили туда английский корабль, для того чтобы провозгласить суверенитет английской короны. Каково же было удивление вернувшихся французов, когда они обнаружили, что вся территория Южного Острова уже находится под юрисдикцией Великобритании! Вопрос о земле оставался спорным еще долгие годы, и, несмотря на английское господство, французский колорит в Акароа чувствуется до сих пор.

Местные жители на своих домах вывешивают триколор, а улицы имеют французские названия. Здесь берегут “французские корни”, которые притягивают к себе туристов. На первом маяке, построенном в 1878 году, сохранились оригинальный механизм и французские линзы ручной работы. Еще Акароа знаменит тем, что в здешних водах можно встретить стаи редких дельфинов Гектора.

Отсутствие людей, тишина - первые впечатления от увиденного на улицах Акароа в тот день: не сезон, как говорится. Пасмурная погода незаметно перешла в накрапывающий дождик, сопровождавший нас на протяжении всего дня. Может быть, поэтому и не удалось увидеть дельфинов, а в целом городишко понравился. И все же, как нам показалось, сегодняшний новозеландский “уголок Франции” напоминает обычный провинциальный городок.

Погода была ненастной, и пока мы ехали из Акароа в Данидин, дождь лил как из ведра, а постоянно работающие дворники на лобовом стекле не давали особой возможности любоваться местными пейзажами. По дороге сделали остановку для отправки почтовых открыток в маленьком городишке Линкольн.

К концу дня, когда на улице уже совсем стемнело, мы, наконец-то, благополучно добрались до Данидина. Слегка поплутав по вечерним улочкам в поисках своего ночлега, выехали на берег океана. Бутылка местного красного, кусок свежей баранины и убаюкивающий шум прибрежных волн как-то незаметно клонили в сон.

После вчерашней ненастной погоды, утро засияло солнечными лучами как никогда. Вид с нашего балкона был восхитительным, а океанский бриз только усиливал его восприятие. Именно с этого дня над всей территорией Новой Зеландии сформировалась солнечная погода на несколько дней вперед. Это было важным обстоятельством, так как уже через два дня должен был состояться лыжный марафон Merino Muster.

Данидин

Город - с самой красивой исторической архитектурой в Новой Зеландии - основан в 1848 году выходцами из Шотландии и назван Данидином в честь гельского названия Эдинбурга (Dùn Èideann). Открытие месторождений золота на Южном острове в 1861 году способствовало быстрому экономическому росту. Капитал позволил ему превратиться в самый большой и развитый город на островах. В это же самое время были основаны старейший университет страны, первая ежедневная газета, школа искусств и медицинское училище. Началось строительство железной дороги. К началу двадцатого века “золотая лихорадка” утихла и город утратил свое былое влияние, деловая активность сместилась в другие районы. Но университет и остальные учебные заведения продолжали расти, увеличивая на этот раз уже интеллектуальный капитал страны. На сегодняшний день город считается самым студенческим в Новой Зеландии. На улицах можно увидеть очень много рисунков, а часть из них не просто граффити, а настоящий стрит-арт! Посмотрите, насколько высока степень проработки деталей!

Городской ботанический сад благоухал. На этом можно и закончить культурный экскурс по достопримечательностям Данидина и отправиться на тренировку, а лучшего места в городе, чем Болдуин-стрит и не найти. При 360 метров длины она поднимается вверх почти на 80 метров. При этом на самом крутом отрезке в 160 метров подъем составляет 47 метров, что создает уклон в 19 градусов. Улица занесена в книгу рекордов Гиннесса как самая крутая в мире.

После отлично проведенного времени в Данидине мы направлялись вглубь острова, к главной цели нашей поездки - на Снежную ферму, в Кардрону. Дорога с первых километров, плавно набирая высоту, стелилась между зелеными холмами, уводя нас всё дальше и дальше от океана. Постепенно ландшафт менялся, и мы уже ехали по каменному ущелью вдоль реки Клута. Темные скалы нависали над нами на протяжении многих километров, пока впереди перед взором не открылась залитая солнцем равнина, окруженная со всех сторон заснеженными верхушками гор. Именно здесь расположился симпатичный городок Кромвель, известный своими садами, виноградниками и солнечной погодой.

Ближе к вечеру мы добрались до Ванаки – места нашей ночевки на ближайшие дни. Хотя правильнее город называется Уанака, и находится он на восточном берегу одноименного озера. Восхитительное по своей красоте место, расположенное напротив заснеженных вершин, уходящих далеко на запад к береговой линии океана. И что бы ни говорили про Уанаку, мол, «место переночевать от одного дня катания до другого», она все равно не утратила своего шарма и привлекательности в особенности вечерними развлечениями.

Кардрона и Снежная ферма

Кардрона – маленький населенный пункт между Квинстауном и Уанакой. Одноименный отель, расположившийся в ущелье у дороги между двумя горными хребтами является довольно популярным местом среди лыжников. Построенный в 1868 году во времена "золотой лихорадки", он воистину является визитной карточкой этих мест. Внешний фасад, сохранившийся со второй половины девятнадцатого века, приглашает в уютный внутренний дворик и каминный зал. Вдвойне приятно, что именно здесь проводятся все организационные мероприятия лыжных состязаний Merino Muster.

Неподалеку пасутся отары мериносовых овец, являющихся символом лыжного марафона. Изображение овцы на лыжах красуется на логотипах и именуется Мериносовым сбором лыжников. Забавно, ведь что-то подобное мы уже встречали в Австралии.

Эту изгородь, проехать невозможно. Как только ее ни называют: и необычной, и оригинальной... Но разобравшись с причиной и осознав смысл, начинаешь понимать всю глубину этого места. Таким необычным способом женское сообщество поддерживает друг друга в борьбе с раком молочной железы. Раньше даже не задумывался, как эта часть женского гардероба появляется на публике, пока мы не увидели пару из Азии, устроившую соответствующий ритуал. Этот бюстгальтерный забор у дороги - молчаливое напоминание для окружающих о единстве женщин.

Рядышком находится винокурня. Довольно приличное место, если судить по отзывам, но, будучи за рулем, заниматься дегустацией местного самогона особого желания не было. В общем-то и все достопримечательности, а дальше – крутые дороги расходятся по разные стороны, уводя горнолыжников на один хребет, а лыжников на противоположный – на Снежную ферму.

Вспоминаю, когда в 2017 году я поинтересовался у местных, как проехать на ферму, они просто подняли руки вверх, указав на заснеженные верхушки. Я, конечно, не из робкого десятка, но даже у меня при виде серпантина грунтовки перехватило дух. А на этот раз мы без малейших сомнений отправились на гору, оставляя после себя клубы пыли. Поездка занимает порядка 20 минут, но растягивается на более длительное время, так как невозможно проехать мимо завораживающей своей красотой панорамы ущелья Кардроны.

На снежной ферме жизнь била своим ключом. Лыжники откатывали лыжи перед завтрашними соревнованиями, биатлонисты внизу, в ложбине, прицеливались по мишеням. Те, кто не хотел кататься, ходили в снегоступах, и, поверьте, в этих краях они очень популярны. Неожиданно из-за поворота прямо навстречу выскочили нарты в собачьей упряжи, а чуть пониже, на ровных склонах, сноукайтеры ловили потоки воздуха. Накатавшись вдоволь и налюбовавшись заснеженными пейзажами, мы отправились в местный ресторанчик.

Марафон

Яркое утреннее солнце заливало своими тёплыми лучами живописные ландшафты горных вершин снежной фермы. На лыжном стадионе царила предстартовая суета, где радостные спортсмены со всего мира обменивались рукопожатиями и свежими новостями. Маскарад красочных костюмов, в которые нарядились некоторые участники и зрители, не мог оставить равнодушными даже самых искушенных наблюдателей. Звуки музыки и праздничная атмосфера, царящая вокруг нас, задавали бодрый настрой на предстоящую гонку.

Ожидание старта было недолгим, и после сигнального выстрела мы в приподнятом настроении побежали. Уже на первых километрах дистанции, когда группы лыжников растянулись на несколько сотен метров, можно было спокойно наслаждаться красивыми горными пейзажами, которые сопровождали нас на протяжении всей гонки. Заскучать на такой лыжне было просто невозможно. Особо хочу остановиться на лыжных трассах, которые проложены на уступах горных возвышенностей, поднимающихся из ущелья и напоминающих каскад ступеней, уходящих вверх. Трассы спланированы таким образом, что после каждого относительно небольшого подъёма предусмотрен спуск, компенсирующий трудозатраты лыжника, а азартное прохождение крутых поворотов вызывает восхищение. Между тем, гонка продолжалась, и бежать становилось всё интересней, так как окружающая нас природа удивляла на каждом шагу. Где-то справа в низине среди снега журчал горный ручей, а на отдалённом склоне весело прыгал заяц. За поворотом, уединившись в ложбине, стояла хижина Meadow, а рядом расположился пункт питания. Изобилие кондитерских изделий, сухофруктов дополнялось горячими напитками на столе. Дальше нас ожидал двухкилометровый подъем, с вершины которого взобравшимся на него лыжникам открывались снежные просторы, уходящие до горизонта и будоражащие воображение своим тихим безмолвием. Именно там, наверху, я испытал легкое волнение и восторг, и эти чувства, вместе взятые, переполняли меня как никогда. А понимание, что мечты сбываются и расстояния в десятки тысяч километров не являются преградой, только придавало сил и уверенности.

Между тем, гонка продолжалась и с каждым километром приближала меня к драматической развязке, о которой я и не догадывался. Трасса состояла из трёх кругов, обозначенных зеленым, синим и красным цветами. В конце второго круга при подходе к стадиону со мной произошел совершенно нелепый случай, который мог перечеркнуть все мои усилия и стремления. В какой-то момент из-за моей спины выскочил швейцарец и устремился к финишу. Я не знаю, что со мной произошло, но, вместо того чтобы продолжить гонку и уйти левее на третий обозначенный красным цветом круг, я, поддавшись стадному чувству, побежал правее за лидерами, которые к этому времени начали финишировать. Какое-то время после финиша я даже не мог осознать, что совершил ошибку и, только взглянув на часы, понял весь кошмар ситуации, произошедшей со мной. Не буду описывать свое внутреннее состояние на тот момент, думаю, вы и сами все понимаете и можете догадаться о моих переживаниях.

Осознав и проанализировав произошедшее, я начал искать возможность вернуться в гонку. Время прохождения мною первых двух кругов было зафиксировано системой, что позволяло мне надеяться выйти на третий круг дистанции. После извинений и объяснений с организаторами о моем необдуманном поступке все-таки было получено разрешение продолжить забег. Но с условием, что финиш закрывается через час и ждать меня не будут. На заключительный круг убегал последним под аплодисменты и крики зрителей. В этот момент, напряжение во мне, было настолько сильным, что в крови, наверное, закипал адреналин. Первые километры пришлось молотить, как на "швейной машинке", забыв и про дыхание, и про технику. Думал только об одном – догнать. Где-то на середине пути удалось настигнуть первого лыжника, затем еще группу, а ближе к финишу обойти еще нескольких человек. В результате получилось уложиться в отведенное время и занять девятое место с конца списка. На финише ко мне подошел технический делегат гонки Ben Derrick и объявил, что к моему чистому времени добавили ещё два часа, которые я прохлаждался между вторым и третьим кругом. В итоге получилось четыре с половиной. И всё равно я был безмерно счастлив и благодарен организаторам за предоставленную возможность реабилитироваться.

Несомненно, это была одна из лучших моих гонок по своему накалу страстей. Даже трудно себе представить, что бы было, если бы всё сложилось иначе. C чувством выполненного долга мы отправились путешествовать дальше по запланированному маршруту. И первой нашей остановкой были горячие источники на озере Текапо. Удивительное по своей красоте место. Из трех бассейнов с разной температурой на выбор, открывается вид на озеро и сверкающие на солнце вершины гор. Я испытал настоящее блаженство, когда погрузился в теплую воду. После такой непредсказуемой гонки, наконец-то, удалось расслабиться. Здесь же, на Текапо, и заночевали.

Наш дальнейший маршрут на ближайшие два дня пролегал по восточному побережью Южного острова. Необходимо было проехать по океанскому участку дороги в окрестностях Каикоуры, добраться до Пиктона, а затем переправиться на пароме через пролив Кука в столицу Новой Зеландии Веллингтон. На первый взгляд, ничего особенного, но это как посмотреть. В 2017 году нам с товарищами не удалось даже в Каикоуру заехать из-за сложных погодных условий, дорога была перекрыта, и пришлось свернуть вглубь острова, намотав лишних двести километров. Хотя надо признаться, тот маршрут оказался очень интересным. Он пролегал по второстепенным дорогам через Ротерхем среди холмов и заливных лугов. Мы увидели настоящий провинциальный колорит жизни, попробовали простую деревенскую кухню и познакомились с обычными фермерами.

Но на этот раз всё же хотелось выехать к океану. От озера Текапо мы двигались по главной дороге, однообразной и загруженной. Здесь не было каких-либо интересных достопримечательностей, кроме одного местечка под названием «Винтажный гараж», которое трудно не заметить. Музей старой утвари и ретро автомобилей, хаотично расставленных под открытым небом. Какая-то ностальгия накатывала, когда рассматривали экспонаты на этом развале. С удовольствием попробовали кофе, его здесь очень даже вкусно готовят.

После Крайстчерча шоссе становилось более свободным, а на обочинах появлялись рекламные щиты винодельческих хозяйств, приглашающих продегустировать вина. И если дегустация удается на славу, вам обязательно предлагают остаться заночевать. Рельеф дороги с каждым километром становился по-настоящему интересным - типичная Новая Зеландия. Подъехав к трехсторонней развилке, мы обнаружили, что путь на Каикоуру открыт. Вдалеке у горизонта выглядывали заснеженные шапки горного перевала.

И на этот раз, мы не смогли себе отказать в удовольствии поселиться на берегу океана. Прогуливаясь перед сном по набережной Каиокоуры, обратили внимание на сильный шум волн, который был в несколько раз громче обычного. Погода менялась в худшую сторону. Уже в мотеле, просматривая почту, обнаружил сообщение от паромной компании следующего содержания: «Уважаемый пассажир, хотели бы сообщить, что погода в проливе Кука по прогнозам ухудшится с полудня с приходом южного шторма. Возможны задержки и отмены рейсов. Interislander будет внимательно следить за ситуацией и держать вас в курсе событий». После таких новостей, несомненно, пришлось призадуматься.

Утром надвигающийся ураган набирал силу с каждой минутой. Нам даже пришлось выехать раньше обычного, предвидя сложности на маршруте до Пиктона. Океанский участок дороги местами был в жутком состоянии. Суровая погода, океан и нередкие землетрясения видимо оставляют строителям все меньше времени на восстановление. Некоторые ремонтируемые участки были настолько близки к океану, что на них время от времени накатывали нешуточные волны. После нескольких продолжительных остановок на реверсивных участках дороги я уже начал было беспокоиться, как бы нам не опоздать на паром, но, в конечном счете, удалось добраться до Пиктона вовремя.

Пиктон – небольшой портовый город с развитой инфраструктурой. Здесь можно с удовольствием скоротать время перед посадкой на паром в местных музеях и уютных кафешках.

Посадку всё-таки объявили вовремя, хотя все понимали, что рейс будет нелегким. На пароме при всем внешнем спокойствии команды всё-таки чувствовалось некое напряжение, в особенности, когда закрывали верхние палубы. Удобно расположившись у передних окон, мы рассматривали в серой пелене береговые пейзажи, и как только паром начал маневрировать перед выходом в пролив, сразу же ощутили первую волну, которая с силой качнула нас к верху.

Бурный океан и промозглая стена из бушующего ветра и дождя окутали паром со всех сторон. Чувствовался настоящий шторм. Корабль с упорством двигался навстречу ветру. Судно забиралось на гребень волны и медленно сползало вниз под скрежет переборок, обдавая напоследок водой окна. При звуках скрежета пассажиры переглядывались друг с другом, и в их глазах был немой вопрос: «Выдержит ли паром?» Уже через несколько минут качки можно было заметить, как пассажиры разделились на три группы. Одни, измученные морской болезнью, исчезли в неизвестном направлении, вторые переместились поближе к барной стойке, а третьи с неиссякаемым интересом разглядывали за окном бурлящий океан. При очередном сваливании судна под залихватские возгласы бармена «Ййоха» звуки разбивающейся посуды у не успевших подхватить свои бокалы со стойки вызывали всеобщий смех и улыбки. В этот момент атмосфера в кают-компании наполнялась оптимизмом и весельем. А тем временем мы уходили все дальше и дальше от Южного острова и с интересом разглядывали место нашего положения в приложении смартфона. Плыли дольше обычного и, после того как паром дошел до залива и спрятался за мысом, удалось повернуть в безопасную гавань Веллингтона.

Веллингтон

Веллингтон - столица Новой Зеландии, расположившаяся на близлежащих холмах северного острова вокруг гавани Ламбтона. Своеобразно красивый город с большим количеством мостов, виадуков, тоннелей, парков и скверов. Каким-то удивительным образом на улицах города сочетаются здания современного стиля и деревянной постройки. И пусть кому-то это многообразие архитектурного облика может показаться нагромождением всего и вся, оно всё равно будет притягивать туристов со всего мира. Одним из главных символов города, считается канатный трамвай, линия которого была построена в 1902 году. Наверное, стоило бы провести здесь больше времени, чтобы получше с ним познакомиться, но мы не стали задерживаться в столице и отправились на север – исследовать территорию Таупо–Роторуа, или, как ее еще тут называют, кипящее сердце Новой Зеландии.

Дождливая погода со вчерашнего дня так и продолжалась, поэтому мы без сожаления покидали столицу. Пейзажи извилистых улиц и эстакад, мелькающих за окном автомобиля, были похожи на ускоренную перемотку, пока мы не выскочили из очередного туннеля к заливу. С этого места дорога плавно простиралась понизу и позволяла наслаждаться прибрежными видами. Иногда где-то над нами с грохотом из темноты туннелей выскакивали поезда. И только мы начинали приглядываться, как они тут же исчезали в сумраке очередного подземного коридора.

Чем дальше мы удалялись от побережья вглубь острова, тем монотонней становилась дорога. Дождь на улице время от времени напоминал о себе автоматическим включением дворников. Мы даже заскучали как-то. И вот, когда мы проезжали очередной городишко Мангауека, буквально из ниоткуда появился и завис над нами самолет. Популярный во второй половине двадцатого века американский DS 3, или Дуглас.

Погода к вечеру испортилась окончательно, и дождь лил, уже не переставая. Температура стремительно падала и приближалась к нулевой отметке, а тут еще на выезде из Уэйауру полицейский патруль перегородил путь, направляя нас в объезд. Со слов полицейских удалось выяснить, что шоссе впереди обледенело. А ведь до места ночлега на озере Таупо оставалось порядка ста километров, но с учетом непредвиденных обстоятельств мы даже не загадывали, как быстро сможем туда доехать.

И всё-таки ближе к полуночи удалось добраться до Токауны, и в награду за это нас ожидал огромный термальный бассейн под открытым небом.

Рано утром прогулявшись по берегу озера, мы на машине обогнули его с восточной стороны. Дорога многие и многие километры проходила вдоль первозданного побережья. Проехав одноименный город, мы свернули с главного шоссе в сторону затерянной долины – Оракеи Корако. 

Затерянная долина - Оракеи Корако 

Удивительное по своей красоте место. Долина расположена на берегу реки Уаикато в тридцати километрах к северу от курортного городка Таупо. Парковка находится на западной стороне реки. А для того чтобы попасть в саму геотермальную зону, необходимо еще пересечь реку. Дожидаясь на противоположном берегу катера, мы с интересом всматривались в дымящийся субтропический лес. Переправившись, сразу же оказались у главной достопримечательности - каскадной террасы. Буйство красок и кипящей воды, вырывающейся из недр земли, и манили, и настораживали одновременно. Поверхность в этом месте нагревается очень сильно, поэтому старались не игнорировать деревянные настилы для посетителей. Примыкающая к берегу реки низина, переливающаяся разноцветными красками, называется «Карта Африки». Однако, после того как мы поднялись и прошли на противоположную сторону холма, картина поменялась. Здесь уже не было такой активности, зато одиночные водоемы в зарослях леса напоминали булькающие лужи с кипятком. Уже позже, осмысливая увиденное, мы пытались сравнивать Оракеи Корако с Исландией или Камчаткой, но поняли, что многие геотермальные проявления в этом месте уникальны. А местные жители даже рассказывают, что гейзеры здесь отличаются непредсказуемостью. Они могут начать извергаться в любой момент, а само извержение может длиться от нескольких часов до нескольких дней.

Уаи-О-Тапу

Геотермальный парк Уаи-О-Тапу расположен в вулканической зоне Окатайна в двадцати километрах от Роторуа. Парк состоит из трех основных достопримечательностей: парка «Страна чудес», гейзера «Леди Нокс» и грязевых болот.

Главной достопримечательностью, конечно же, является парк «Страна чудес» – и небезосновательно. Самым разрекламированным считается «Бассейн шампанского» – большой горячий источник, пузырящийся углекислым газом, словно гигантский бокал игристого. Его диаметр составляет 70 метров при глубине в 60 метров. В источнике содержатся кремнезём, соединения таллия, ртути, золота, серебра, а также сульфид мышьяка и сурьма. Именно два последних окрашивают подводные отложения в оранжевый цвет.

Переливаясь через край, вода из «Бассейна шампанского» течёт дальше – в «Палитру художника» – неглубокий ярко окрашенный водоём преимущественно желто-зелёных оттенков.

Свернув с дорожки, можно оказаться в сказочном лесу, наполненным тайнами и легендами местных аборигенов маори про дьявола. У дьявола даже здесь целый комплекс объектов с эффектными названиями – «Дом дьявола», «Чернильница дьявола» и «Ванна дьявола». Его дом представляет собой провал в земле с отложениями серы на стенках и запахом сероводорода вокруг. Чернильница выглядит как яма с бурлящей на дне фиолетовой жидкостью, содержащей нефть и графит. Ну, а ванная, самая эффектная из всех, представляет собой небольшое озерцо с неестественно яркой зелено-желтой водой. Цвет воды объясняется наличием в ней коллоидной серы, которая так отражается при дневном свете.

Дальше по тропинке тянется целая цепочка разноцветных озер, пещер и всяких разных деревянных идолов. В самом конце, в южной части парка, в зарослях лесной чащи спряталось красивое изумрудное озеро Нгакоро.

Гейзер «Леди Нокс» – с очень сомнительным рукотворным извержением, да ещё в строго отведенное время. Ни о каком природном явлении здесь говорить не приходится. А история с гейзером всё же интересная. В начале двадцатого века на месте парка действовала то ли тюрьма, то ли лагерь под открытым небом, и однажды заключённые решили постирать одежду в обнаруженной ими горячей воде. При первой же попытке их намыленное бельё взлетело вверх и оказалось разбросано по округе. Так случайно обнаружилось, что источник при попадании в него мыла превращается в гейзер. Позже учёные раскрыли причину этого явления. Выяснилось, что здесь под землёй находятся две расположенные одна над другой сообщающиеся камеры. Первая наполнена водой с температурой более 150 °C. Поднимаясь в верхнюю камеру, она охлаждается ниже точки кипения и в таком виде спокойно выливается на поверхность. Добавление мыла заставляет воду обеих камер перемешиваться, и её средняя температура оказывается выше ста градусов. Когда это происходит, вода в верхней камере вскипает и начинается извержение. В наше время мыло для «стимуляции» выброса воды больше не используется, вместо него теперь применяют другие активные вещества. Один из сотрудников парка засыпает вещество в жерло и, пока происходит реакция, рассказывает собравшимся зрителям об истории и принципе действия гейзера. Затем начинается само извержение. Такие сомнительные манипуляции над горячим источником не делают из него настоящего гейзера. Своё название гейзер получил в честь Констанции Нокс - одной из дочерей одного из губернаторов Новой Зеландии, которая сопровождала его во время инспекционной поездки в тюрьму, где ей была устроена экскурсия на источник.

Территория хоббитов

Хоббитон – деревня, расположенная в нескольких километрах от города Матамата. Она была специально построена для съёмок фильма «Властелин колец» по произведениям Джона Толкиена. После демонстрации первых фильмов, деревня стала настолько популярной, что сюда начали приезжать туристы и поклонники со всего мира.

На живописнейшем ландшафте местности были созданы не просто декорации к фильму, а настоящие строения из миниатюрных домиков, фруктовых садов и огородов. Местные пейзажи дополняют настоящие животные, пасущиеся неподалёку, и грациозные лебеди, облюбовавшие пруд. В трактире «Зеленый дракон» нам предложили по пинте холодного хмельного напитка.

Роторуа, Маори, «грязь» и термальные источники

По плану мы должны были выехать к северному побережью острова и остановиться в Тауранго, но тогда пришлось бы отказать себе в удовольствии лицезреть половину всех красот в окрестностях Роторуа. Поэтому мы без сожаления отменили бронирование на севере и задержались еще на несколько дней в Роторуа. Он с самого начала создавался как туристический и курортный центр, ведь естественное природное великолепие местности сочетается здесь с хорошо отлаженной индустрией отдыха и большим выбором отелей. Именно отсюда нам было удобно уезжать по утрам в Оракеи Корако, Уаи-О-Тапу, деревню Хоббитов и другие не менее интересные места.

Возвращаясь в один из вечеров из парка Уаи-О-Тапу вдоль русла одноименной реки, обратили внимание на стоящие у обочины машины. Каково же было наше удивление, когда мы увидели там людей. На улице было достаточно прохладно, но, взглянув на счастливые лица купающихся, стало понятно, что вода теплая. Спустившись к реке, познакомились с корейцами, с которыми вдоволь повеселились и поплескались в источнике. Однако, после того как, выходя на берег, мы обнаружили табличку с предупреждением об опасности заражения амебным менингитом, купания в незнакомых диких местах мы больше не практиковали.

Маори – коренная народность Новой Зеландии, и бытует мнение, что Роторуа является негласной столицей этого народа. Многолетняя борьба за свою независимость с англичанами в 19 веке только закалила маори. Пусть они и не стали победителями, но в конечном итоге добились равноправия с британскими гражданами, сохранив при этом свою древнюю культуру, традиции и самобытность.

Танцы у многих народов мира являются традиционными развлечениями, и Маори не исключение. Ну а, так как они не отличались особым миролюбием и были воинствующими племенами, то самым популярным танцем, сохранившимся до наших дней, считается «хака», который выражает стремление к победе над врагом. Воины в танце перед сражением старательно вращали выпученными белками глаз и высовывали языки, пытаясь запугать противника.

Другой значительной традицией маори является татуировка, у которой несколько значений. Это и подчеркивание социального статуса (не все маори имели право на татуировки) и нанесение на лице важной информации (о происхождении, ранге в племени, профессии и подвигах человека).

Есть и красивая традиция – хонги (приветствие). При встрече друг с другом люди касаются носами, разделяя одно дыхание на двоих. Центром тела у маори считается кончик носа. После хонги маори воспринимают другого человека как друга. Ведь, разделяя дыхание жизни на двоих, люди становятся одним целым.

Очень запомнился «грязевой» курорт со звучным названием «Врата Ада». Для нас это было первым опытом в жизни и поначалу выглядело как развлечение. Уже в последующие дни, освоившись, мы могли себе позволить наслаждаться воистину целебными свойствами серных источников. Надо отметить, что природная грязь в Новой Зеландии широко используется не только в медицинских целях, но и, в большей степени, в косметологии. На этом успешно и с размахом работает целая индустрия красоты в этой стране, выпуская огромный ассортимент различной продукции на основе грязи.

Надо отметить, что горячие источники в округе Роторуа расположены в большом количестве, на любой вкус и кошелек: от одиночных ванн на частных подворьях до крупных термальных спа-комплексов.

В один из последних дней нашего путешествия, любуясь ландшафтами близлежащих окрестностей и водными просторами озера Роторуа, я по-настоящему осознал, какой насыщенной и познавательной оказалась наша поездка. И где-то в глубине души понимал, что движущей силой является увлечение лыжным спортом, которое позволяет не засиживаться дома, а искать новые старты, открывать для себя континенты и, главное - двигаться, двигаться вперед.

Kangaroo Hoppet & Merino Muster 2018. Часть 1: Австралия

*   *   *

Ещё почитать о зарубежных лыжных марафонах: 

1996 год. Едем на Финляндия Хиихто (Finlandia Hiihto)! "Л.С." №1

2001 год. Белое безмолвие Гренландии (Arctic Circle Raсe, "Л.С." №19)

2011 год. Чужая планета (о лыжном Свальбард-марафоне, остров Шпицберген, «Л.С.» №53).

2011 год. В Швейцарию на Swissloppet («Л.С.» №49).

2012 год. Тарту марафон 11 лет спустя (Эстония, «Л.С.» №56)

2015 год. Birkebeinerrennet (Биркебейнеррённер): ломая традиции. Норвегия, "Л.С" №66

2018 год. Kangaroo Hoppet & Merino Muster. Часть 1: Австралия

2018 год. Лыжный марафон Фоссаватнсганган / Fossavatnsgangan в Исландии

2018 год. Лыжи. Август. Аргентина: Ушуайялоппет / Ushuaialoppet