Достаточно часто возникают вопросы базовой подготовки лыж, в том числе новых и отциклёванных. Здесь изложены соображения о такой подготовке. Это - один из вариантов, далеко не единственный. Четырёхлетний опыт применения изложенной ниже схемы показал достаточную эффективность применяемых приёмов на всех дистанциях, особенно на длинных и при абразивном, истирающем снеге на любых дистанциях – парафин держится дольше. Ск. пов. лыж остаётся «свежей» при надлежащей обработке ск. пов. весь сезон. При моих 20-25 стартах в сезон готовлю лыжи таким образом 2 раза в сезон - боевые и 1 раз - тренировочные (в начале сезона). Здесь всё на примере смазок START. Потому что: пользуюсь этими смазками давно и неплохо знаю их свойства и взаимодействие, считаю их сбалансированными по скольжению и износостойкости именно для наших условий (Москва, Подмосковье), критерий эффективность/стоимость приемлем. Убеждён, что остальные типы смазок – Swix, Rex, Holmenkoll, Maplus, Toko, Ski Go, Vauhti и другие ничуть не хуже. Надо лишь изучить их свойства и понять взаимодействие компонентов. Наши – Фэста, Zet, Луч и другие имеют свои превосходные плюсы. В STARTе присутствует ряд парафинов, предназначенных именно для базовой обработки. В принципе, можно использовать подходящие парафины и других производителей, может быть, кроме графита. Аналогов BWG у других брендов я пока не встречал. Ориентировочно, стоимость базовых парафинов – около 180руб за 125г. брусок. Хватает для пары лыж на 7-8 обработок. Ск. пов. коньковых и классических лыж обрабатывается одинаково. И так, тем, кто парафинит…
Новые (заново отциклеванные) лыжи. Базовая обработка (1-2 раза в сезон или после каждой циклёвки).
1. Цель базовой обработки – создать условия, при которой СП приобретёт адгезионные, электростатические и химически активные свойства, предназначенные для эффективного удержания смазки и отторжения грязи. Такая обработка оказывает существенное влияние на процесс скольжения лыжи в любых условиях. 2.1. Пройти 20-25 раз от носка к пятке латунной щеткой с легким нажимом. (после применения латунной щётки – где это будет встречаться в тексте) желательно 5-7 раз обработать ск.пов. стальной). Цель – снять транспортировочную смазку, она может быть в виде плёнки, а не парафина. Если слой парафина – сначала скребком. 2.2. Пройти 10-15 раз от носка к пятке стальной щеткой. Цель – удалить мельчайшие частицы из пор СП и вскрыть структуру от старых волокон пластика. В принципе, такая лыжа уже поедет неплохо . Но не во всех условиях. 2.3. Парафином BW при температуре утюга около 85-90гр. смазать СП, прикасаясь парафином к поверхности утюга и быстро проводя по участку лыжи. СП должна быть покрыта парафином. Проводить утюгом по СП, расплавляя парафин. Проход – до образования быстро остывающей лужицы за утюгом. В горячем виде снять парафин скребком, не нажимая сильно на скребок, чтобы не повредить структуру ск. пов. Повторить 2-3 раза, пока цвет снятого парафина будет без грязных вкраплений. Не давать лыже остыть. Цель – извлечь из пор пластика мелкие частицы. Опять нанести BW и расплавить утюгом. По мере впитывания парафина добавлять новый. Продолжительность – около 10-15-и минут, не давая лыже остыть. Цель – впитать вглубь СП парафин, чтобы закрыть поры и в дальнейшем эффективно удерживать гоночный парафин. В конце еще раз покрыть лыжу парафином, расплавить и оставить остывать. То же самое повторить со второй лыжей. 2.4. Снять BW парафин. Для этого удалить парафин с желобка. Далее проводить скребком под углом 45гр. к поверхности (острый угол – со стороны пятки) без сильного нажима, от носка к пятке. Продолжать, пока будет сниматься парафин. Далее вычистить сначала нейлоновой щеткой до исчезновения пыли (20-30 проходов), затем несколько проходов латунной щеткой (4-5). 2.5. Выставить температуру утюга около 135-140 гр. Парафином BWG покрыть СП, подобно п.2... Не покрывать BWG прозрачный участок носка лыжи! Цель – закрыть поры графитовым составом для придания антистатических свойств СП и создать барьер для препятствования прониканию грязи внутрь пластика. Следует учесть, что этот парафин очень хрупкий и тугоплавкий, поэтому касаться бруском утюга и СП нужно чаще, расплавлять в несколько проходов, не задерживая утюг на одном месте. После полного покрытия СП парафином через 20-30 секунд снять скребком, вычистить латунной щеткой и снова покрыть BWG. Повторить еще раз – всего 3 раза. Последний раз заканчивается очисткой латунной щеткой СП. Дать лыже остыть. Окончательно очистить СП до исчезновения серых пятен латунной щеткой. Повторить со второй лыжей. 2.6. Вычистить латунной щеткой СП – 10-15 движений вдоль лыжи от носка к пятке. Затем 5-7 движений стальной щеткой. Протереть СП чистой несинтетической тканью (фиберленом). 2.7. Нанести BWLF – базовый низкофтористый парафин. Температура утюга – 130-135гр. Нанести на СП, расплавить, дать остыть до комнатной температуры. Снять скребком, вычистить латунной (5-7 раз), затем нейлоновой (20-30 раз) щетками. Повторить еще 2 раза всего – 3 раза. Повторить со второй лыжей. 2.8. Нанести на СП базовый фиолетовый (на предстоящее тепло) или синий (на холод) парафин. Базовая подготовка лыж закончена. СП должна иметь густой черный жирный лоснящийся оттенок. На эту операцию должно быть потрачено 2.5-3 часа для одной пары лыж. Для классики колодка не обрабатывается!
Обработка лыж перед каждой гонкой Снять грунт скребком, затем нейлоновой щеткой. Провести 3-5 раз латунной щеткой от носка к пятке, убрать пыль несинтетической тканью. Провести 3-4 раза стальной щеткой от носка к пятке. В промежутке между очистками вытирать СП чистой тканью для удаления пыли. Нанести погодный бесфтористый грунт или графит. При агрессивном снеге – еще +1 слой. Цель – обеспечить истирание парафина слоями. Опыт показал, что именно так парафин держится лучше всего. После нанесения очередного слоя дать лыже остыть, снять парафин скребком, отполировать нейлоновой щеткой до блеска. Нанести следующий слой, расплавить утюгом. Дать лыже остыть. Далее – повтор.
Обработка лыж после каждой гонки Тщательно вычистить лыжу латунной щеткой – 10-15 проходов от носка к пятке до появления бархатистого оттенка. Снять пыль со СП чистым куском ткани. Пройти от носка к пятке 3-5 раз стальной щеткой. Цель – вычистить СП от грязи и твёрдых частиц. Обильно смазать СП парафином BW, расплавить утюгом. В горячем (сметанообразном) виде снять парафин скребком. Повторять операцию до тех пор, пока парафин не будет сниматься чистым, без грязи. Нанести и расплавить еще раз BW, дать остыть, снять скребком, отполировать нейлоновой щеткой, затем латунной (3-5 проходов) и стальной (2-4 прохода). Цель – извлечь из пор пластика старую смазку и грязь. Нанести фиолетовый или синий грунт, расплавить, дать лыже остыть, убрать в чехол. Цель – закрыть СП от воздействия воздуха и пыли.
Все-таки, для многих подготовка лыж – это во многом «религиозно-обрядовый» процесс.
Цитата: «на эту операцию должно быть потрачено 2.5-3 часа для одной пары лыж». Мой комментарий: страшно подумать, сколько времени, учитывая число обслуживаемых узлов, ушло бы на подготовку велосипеда к соревнованиям, используя «обрядовые лыжные» принципы подготовки инвентаря – наверное, полсезона на один выезд.
Хотя, если нравится совершать обряды, почему бы и нет.
Не соглашусь на счет обрядов! Кому-то и само катание на лыжах кажется дикостью! Мне, так сам процесс подготовки доставляет не меньшее удовольствие чем процесс катания! Так что каждый по-своему к этому относится и это НОРМАЛЬНО! Я так считаю. Хотел задать попутно вот какой вопрос: много пишут о том как и что надо гладить, тереть, мыть, удалять и пр. Меня же интересует - а кто как лыжу крепит перед "обрядом"? Я не думаю что у всех станки....Спасибо за ответы.
Константин! А Вы эту конструкцию опосля подготоки лыж разбираете? Это ж "молодость" пройдет )) Или просто задвигаете в сторону. Я так приспособил к этому делу старую сушку из-под белья. Наверное многие знают - они как раскладушки только на высоких ножках. Удобно тем что она встает на уровне пояса, можно за поперечную рейку зацепить крепление и лыжа уже не катается вперед-назад. ПОтом конструкция складывается и убирается за дверь или на балкон )
Да с лыжами все ок. Они у меня из "железного" пластика, и по льду ни одной царапины. Процесс увлекает, потеешь сильно, правда не очень удобно вокруг этого трактора ходить в полусогнутом состоянии, да и проминается...
Мне тоже очень нравится "возиться" с лыжами, но на подготовку одной пары у меня больше получаса никогда не уходит. Правда процесс выглядит не очень замысловатым: 1. Счистить скребком остатки старого парафина + пройтись щеткой - 5 мин/лыжа 2. Нанести базовый парафин + утюг - 5 мин/лыжа 3. Дать остыть - в зависимости от парафина 5-15 минут. (в это время проделываю п.1 и 2. на второй лыже, поэтому время остывания на скорость всего процесса практически не влияет) 4. Скребок - 2-3 мин/лыжа. 5. Щетка латунь+нейлон - 5 мин/лыжа. 6. Поцеловать лыжи - мгновение/вечность Лыжи креплю к обычному кухонному столу при помощи струпцин ТОКО.
А отвечая на вопрос скажу, что станка нет. Лыжи готовлю в "коридоре общего пользования" или как его же нарывают межквартирнном коридоре.Выношу туда пару табуреток, тяну удлинитель под утюг. Табуретки пользую только всесте с утюгом. А скребок и щетки пользую держа лыжу на весу, операясь ею на колено. Естественно подумываю про станок...
а я на прошлой неделе застеклил и утеплил балкон, повесил светильник, 2 розетки (одну для утюга, вторую для тепловентилятора), сделал полку для установки станка. Если за бортом 0-5, за 10-15 мин при работающем тепловентиляторе темп. воздуха становится +20 на уровне головы, +12 на уровне пола. Вполне приличные условия. И никому не буду мешать на кухне, где раньше приходилось готовить лыжи...
жил у родителей, а готовил лыжи в своей пустой квартире... У меня кстати один друг совсем недавно на полном серьезе высказал мысль прикупить хату рядом с Битцей или Ромашково. Даже больше не для подготовки лыж, а для того, чтобы приехать туда, переодеться, взять лыжи и пойти кататься...
Я тоже на прошлой неделе балкон застеклил и утеплил. Провел две розетки и светильник. Там сейчас и без обогрева тепло. Двери квартиру открываешь - +15. А до этого так же на отдельной квартире лыжи готовил, правда там частенько и ночевал.
Но это всё было в прошлом. Месяц назад плюнул, купил SWIX (и профиль и ножки). Удовольствие "выросло" в неск. раз, мёдом не корми, дай попарафинить (или поциклить, кому как нравится )
Супер! Так и представляю себе обед с парафином.. Меня б уже давно убили за подготовку на кухне, да у меня там керам. плитка на полу, что если попадет парафин и его растереть, то можно и убиться=)
линолеум, иногда затаптывается, подмести его полностью удается не всегда, а остатки растираются тапками - к концу сезона на полу получается гламурный парафиновый глянец, ну совсем как в царских апартаментах в Зимнем дворце... Ну а за лето он сходит...
Не только бью в бубен, но ещё и волшебные «рэкс-пэкс-фэкс» говорю, потому что это – главное. Велосипедист, говорите? Я Вам бубен и волшебные слова могу одолжить, когда мучительно ищете ответ на «…скока вешать в граммах» между LX и XT-R обвесом? А денег сколько эти граммы стоят? А в конце/перед сезоном сколько по времени винтики-рычажки-подшипники подкручиваете? А рамы там карбоновые…? Есть такой закон Вебера-Фехнера, открыт давно. Похож на логарифмическую зависимость, отражает изменение чувствительности ушной диафрагмы от силы звука. Смысл очень простой – чем сильнее звук, тем меньше восприимчивость диафрагмы. Например, при возрастании силы звука в 10 раз чувствительность диафрагмы увеличивается лишь вдвое. Иначе хлопок крыльев баттерфляй и шепот двигателя реактивного истребителя на форсаже на взлёте вблизи мы бы слышали не ушами, а другими органами. Здесь – то же самое. Незначительный прирост качества требует значительных затрат и усилий. Так в жизни везде. И в топовых-не топовых лыжах, и в тренировках – чем ближе к пику производительности, тем больше усилий нужно прикладывать. Андрей, в ветке нет претензии вроде: или так – или неправильно. Альтернатива всегда есть. Самая простая – покупаете лыжи и катаетесь. Не обрабатывая. И без вопросов – а почему у того парня лучше едут (без сарказма). Повторюсь: по предложенной схеме лыжи обрабатывают один – два раза в сезон. И, конечно, теми, кто гоняется на результат и заинтересован в максимуме отдачи от смазки.
Решил расширить горизонты, а то на ски.ру уже по третьему кругу все прошло.
Про подготовку лыж: с некоторых пор больше двух слоев вообще не делаю. База + погода. Чаще даже просто погодный. Иногда обхожусь щетками, без парафинов. Тратить время, которого итак немного, на это шаманство надоело. Для тренировки вообще не вижу смысла долго шаманить. Хотя и место есть - в клубе 5 станков, вытяжка.
Лучше лишняя "пятишка" на лыжне, чем дышать этой гадостью.
На летнюю консервацию лыж и расконсервацию (если только лыж не 1 пара) плюс подготовка (поиск по всей квартире) “лыжного” шмотья - точно, приходится выходной тратить. Лично я этого “потерянного” дня – все ЛЕТО жду!
Насчет стальной щетки: Игорь, ты пожалуйста конкретизируй, что за щетку нужно использовать. Если латунные щетки у людей от лыжных производителей, то жесткие промышленные стальные щетки только навредят пластику, проверено на собственном опыте.
Про "танцы с бубном" все понятно. У кажого увлеченного человека рано или поздно появляются свои технологии. Мне не совсем понятно вот что - если на пластик наносится что-либо, то какая разница насколько скользкий пластик, главное, чтобы он парафины держал хорошо, так? И чем тогда отличаются скользячки лыж разных ценовых категорий - способностью удерживать парафины? Ведь получается пластик тогда в трении не участвует. И что делать с моими новыми лыжами в которых якобы уже в пластике Cera F. Насколько я понял - это ускоритель, а не удержатель. Рекомендуемыми здесь, да и в школе SWIX начальными подготовками новых лыж я закатаю эту Cera F под слой парафина, какой в этом смысл? Что посоветуете делать с такими новыми лыжами, и не имеют ли они уже необходимой базовой подготовки, чтобы с ними можно было идти на трассу?
Тут были очень горячие споры на тему циклить или парафинить... ну очень горячие.
Поэтому предлагаю 1) Давать рекомендации по обработке лыж 2) Не давать объяснений почему надо делать так, ссылка на личный опыт вполне достаточна ну или можно писать: как написано в евангилии от Свикс или как учит пророк Кузьмин. 3) Те кто хочет спросить про рекомендации не задавайте вопроса "Почему так а не иначе"
Ну да, Валентин, ну да, бубен главное Мне очень интересно читать жаркие споры о том, как устроена лыжа, что лучше - что хуже, как там пластик и какой катит быстро. А как влияют мелочи на скольжение - вопрос открыт. Вот, как говорил Жванецкий, в основном мы научиличь делать всё в основном, теперь бы в мелочах разобраться. Основа метода не моя, добавить больше нечего. Потому как шаманство - шаманством, но такая обработка улучшает скольжение. А сами - как знаете, есть лишь ненавязчивое предложение
С фразой Valentina R - "объяснения давать не обязательно, а иногда даже и вредно." По-моему как раз надо все объяснять. Действия должны быть осмысленными.
Читал я Ц-П и объяснение придумал. Цель – максимизировать скольжение лыжи. Условия необходимые – хорошая СП (топовые лыжи). Условия достаточные – что сделать со СП, чтобы она скользила максимально быстро по снегу? Ц(иклить). Верю. Для этого необходимо: опыт и чутьё Леонида Кузьмина, правленая цикля из меча самурая, отточенные руки нейрохирурга, терпение/трудолюбие Бьёрндалена, меткий глаз Ишмуратовой. И – улыбка Альбины, конечно же . И лыжам ехать быстро. П(арафинить). Верю. Для этого нужно: вдумчиво и терпеливо изучить смазки, попробовать варианты, накопить опыт- и – пробовать-пробовать-пробовать. С опытом лыжам тоже ехать быстро. Что могу сделать я на своём любительском уровне?
Если Ц. Хотелось бы купить километр Фишеров по цене пары, килограмм десять самурайских мечей… с остальным будет туго, но метрам к шестистам, затупив полдесятка кг мечовых циклей, глядишь, и научился бы править СП. С восьмисотого метра и предпоследнего «банзай» СП обрела бы вид скользящий, и дальше – гоняй-обгоняй всех – не хочу. Следовательно, чтобы быстро ехать циклюя, мне нужно: …см.выше, + постоянный опыт, + много денег для компенсации износа лыж, +хороший мастер для заточки цикли. Ну, там, друг из Японии с мечом. Или из Дамаска, где сталь. Но это уже мелочи. У меня из этого всего есть ничего.
Если П. Есть приемлемый по цене набор парафинов, самодельный станок, опыт свой и товарищей. Денег более-менее на всё с натягом, но хватает. Из этого есть джентльменский набор.
Вывод. Не сомневаюсь (почти), что за циклеванием СП будущее. И, скорее всего, так эффективнее, дольше и быстрее скользит лыжа. Но мне этот способ пока не доступен! Ни экономически, ни по умениям. По сему пользуюсь П. Понимаю, что трачу много времени/сил, но обработка таким способом улучшает скольжение, пусть не самым эффективным образом, пусть хуже, чем при циклевании. Улучшает, кто бы что ни говорил. Я пробовал.
И ещё. Я совершенно далёк от химии в предметной области спора Ц-П, но, как пользователь лыж, хочу знать, что способствует их лучшему скольжению. Если Ц – едут быстрее. Если П – тоже едут быстрее. Я умею П. И почти не умею Ц. А фактов в жизни, когда стройная теория не совсем совпадает с практикой (и о Ц, и о П) я Вам могут рассказывать по пути от самого С-Петербурга до точки, где Европа превращается в Азию. Благо, в теме (т.е., в профессии) ужо без малого 20 лет. Мы живём в вероятностном мире, плохо формализуемом. И если слова такого нет, а явление/факт есть, то что-то в консерватории надо менять. Объяснить? Не знаю, как объяснить. Знаю только закономерности, правила и исключения из них (не все, конечно же), когда едет и цикленное, и парафиненное. Так что пользуюсь обеими, но, в основном, П. От такой бубЁн получается.
ПС. О базовой обработке. Хотите – верьте, хотите – нет, но пока такая обработка даёт результат. Опыт есть. Не настаиваю на абсолютной правоте или необходимости это делать. Вольному – воля.
только позвольте Вас спросить: а где же в методе бубен? чем она, на Ваш взгляд, ближе к шаманству, чем к реалиям? Валентин, тоже хотелось бы услышать ответ от Вас Заранее спасибо.
Про бубен в методе ничего не говорил, даже в мыслях не было. К шаманству отношусь хорошо. (Пробабушка была знахаркой так что лет до 12ти наблюдал и "шаманство" и его результаты)
Ск.пов. отличается многими параметрами. Одно из отличий - молекулярный вес - чем выше, тем лучше удержание парафинов. Такая ск. пов. дорогая. Cera F - одна из добавок. У Вас наверняка Мадшус. Если имеете в виду Cera F - ускоритель, то под него обязательно HF. Смысл простой - чистый фтор на голой ск.пов. быстро сойдёт. Базовую подготовку делать для топовых лыж желательно - см. выше.
это не мои предложения поэтому цитирую НЕТ БРАУНА "Подготовка лыж" Три основных правила при работе с утюгом: если утюг дымит, значит, он слишком горячий. (Утюг с правильно ус¬тановленной температурой может дымить только, когда нахо¬дится не в боевой эксплуатации: без скользящей поверхности, которая гасит его тепло, он может слегка перегреваться). Всегда сохраняйте движение утюга. Таким образом вы из¬бежите перегревания отдельных участков скользящей поверх¬ности, предотвратите структурные повреждения сердцевины лыжи, вызванные накоплением чрезмерного количества тепла, и обеспечите равномерное распределение мази. При этом нужно учитывать, что области носка и пятки, будучи более тонкими, не способны поглощать большое количество тепла. Будьте особенно осторожны на этих участках. В целом, чем дольше вы работаете с утюгом, тем выше степень проникновения мази. Исследования показали, что мазь хорошо впитывается в течение 13 минут, Хороший букварь, только не надо воспринимать все буквально. Например если использовать вместо цикли нождачку(по книге) то лыжи встают ребята пробовали.
Володя, Start HFBP использую. При базовой подготовке – после BWLF. Желательно, конечно, применять перед каждым нанесением порошка, но в виду экономии – только перед марафонами. Start HFBP – не альтернатива BWLF. Это – высокофтористый НЕЗАВЕРШАЮЩИЙ порошок.
Стартовские рекомендации предполагают следующие последовательности в приготовлении "бутербродов" от Start: - грунт BWLF,+ погодный PHF, + завершающий слой PF или другой вариант: грунт LF08, + погодный HF, + завершающий слой SF 10 (или таблетка SFR). Интересует, насколько совместимы компоненты первого бутерброда с компонентами второго??? например: если полимер-фтористый порошок PF использовать поверх высокофтористого парафина скольжения НF или наоборот. Или если спрессованый ускоритель SFR класть поверх не высокофтористого парафина НF, а полимер-фтористого PHF, и т.п. Спасибо.
присутствует. Суть здесь в соответсвии смазок заданным условиям. При влажности менее 80% полимеры (парафины и порошки) могут работать хуже серии HF. Например, из-за отсутствия порошков PF (дороговаты они) я применяю SF99R поверх PHF. Работают нормально. Возможно совмещение и в ту, и в другую сторону, но главное - соотв. смазки конкретным условиям, а тут - чутьё+опыт важно, иногда катит "дикий" вариант, совсем не по инструкции от Старта
что лучше скользит, то и применять Но есть особенности особенности: - LF08 хорош на длинные дистанции - он твёрже и износоустойчивее; он же хорош под тугоплавкие парафины любой серии, в т.ч. и ВМ - препятствует "перемешиванию" слоёв. - BWLF более универсален, иногда катит сам по себе отвязно.
Игорь, все описанные операции с парафинами следует делать, имея под рукой хороший скребок, который хорошо вычищает в числе прочего и желобки. Для Х-сиумов от Росси что фирменного посоветуешь. Можно ткнуть в ссылку. Если что самодельное используешь, то выкладывай снимок в галерею. Большой предварительный Спасиб.
Сргей, скребок обычный, акриловый, затачиваю о наждачку. Для желобка - STARTовский, цилиндрический. Поищу ссылку, если не найду - щёлкну цифровиком и выложу.
У меня сейчас малый круглый скребок от ТОКО. Но он всеже немного великоват по диаметру и им работать с желобками Росси не очень удобно. Стержни от авторучек использовать тоже как-то не так. Гнутся сильно. Теперь для меня стало ясно, что для заточки акрилового скребка буду использовать не шкурку, а наждачный брусок (или точило со шлифовальным кругом - но последнее - аккуратно, ибо пластмасса плавиться может начать)!
Для очистки желобка цилиндрический скребок ставлю под углом с ск.п. и немного разворачива вбок, делаю несколько проходов. Приспособиться несложно. Скребок достаточно мягкий, снимает парафин чисто. Наждачка . Я вращаю акриловый скребок вокруг круга . Ну конечно же, о шкурку затачиваю. О шагреневую
Игорь, хотелось бы узнать ваше мнение по применению смывок для очистки скользящей поверхности от старого парафина. Из дискуссии я понял, что Вы затачиваете скребок о шкурку. Есть ли у данного способа какие-либо преимущества перед специальной точилкой (еапример, SWIX T0408)? Хочу купить себе такую, но, если шкуркой лучше, то откажусь.
Существует мнение, что смывкой предпочтительно пользоваться лишь для очистки колодки классических лыж, т.к. на ск.пов. смывка растворяет парафин и "сушит" ск.пов. Смывку применяю только для обработки классики, хотя многие очищают и ск.пов.
У заточки скребка о шкурку есть важное преимущество: скребок всегда будет "выведен" по прямой в рабочей кромке (если шкурка лежит на горизонтальной поверхности). На спец. заточках возможен "завал" рабочей кромки (по кривой), а это может привести к неравномерному снятию парафина и скруглению кантов лыжи. Хотя, при должной сноровке, завал маловероятен.
Игорь, если Вас не затруднит , опишите ваш метод удаления ворса со скользящей поверхности лыж. Нужно ли удалять ворс при каждом нанесении парафина или нет?
Если он присутствует на новой лыже или после обработки штайншлифом - либо нанесите самый твёрдый (морозный) бесфтористый парафин, после остывания лыжи снимите скребком и раз 50 вычистите латунной щёткой, либо 50-70 раз стальной щёткой от носка к пятке без сильного нажима. Если лыжи постоянно волосатые - это уже диагноз, его не победишь В тренировочные их!
Я правильно понял, что некоторые лыжи, сколько не снимай ворс, быстро седеют? И отчего это зависит, от плохого полиэтилена, который быстро разлохмачивается? Какой процент таких лыж?
ответ на Ваш вопрос ниже. Процент "волосатых" лыж мне не известен. Топовых "волосатых" не встречал . Если пользоваться графитовым грунтом, лыжи "седеют" реже.
Игорь, спасибо за ответ. Лыжи неновые, весь прошлый год на них катался. В этом году решил их парафинить. В моем случае снятие ворса - мера скорее профилактическая, поскольку поверхность лыжи не кажется сильно побелевшей. Я попробовал предложенный Вами метод(поверхность лыжи залил синим SWIX, подождал ~15 минут, снял скребком и почистил латунной щеткой), но внеше эффекта не наблюдается. Обычно, для такого холодного парафина пишут, что он не соскребается, а откалывается. В моем случае такого явления не наблюдалось. Может "левый" парафин? Читал, что для снятия ворса применяют еще фибертексы. У Вас есть опыт их применения?
1. Парафин применяйте зелёный - на самую морозную температуру. Синий не совсем подходит для "снятия ворса" с "волосатых" лыж. 2. Существует мнение, что с.п. "седеет" от потери графита и "обнажения" полиэтилена. В кач-ве профилактической меры попробуйте насытить с.п. базовым бесфтористым графитом - 2-х раз будет достаточно, см. выше. Фибертекс применял давно, на циклёванных вручную лыжах. Сейчаст отдаю лыжи в сервис для циклёвки и нанесения структуры, фибертекс "снимает" структуру со с.п., по этому ф. не пользуюсь. Применяю активно латунную и стальную щётки.
Игорь, большое спасибо за ответ. Вы пишите, что применяете стальную щетку. В книге Н. Браун автор утверждает, что стальная щетка сама может быть использована для нанесения структуры. Т. е. при использовании стальной щетки уже нанесенная заводская структура разрушается(нарушается, портится)? Пожалуйста, поясните этот момент.
Брауна речь шла, видимо, не о современных стальных шётках,у которых диаметр волоска порядка 0.04-0.08мм. При чём сам волосок очень мягкий. Такая щётка нарушить заводскую структуру никак не может.
Вот сюда свой вопрос вставлю Ты сейчас отдаешь лыжи в сервис для циклевки? Если да, то как определяешь что пора? А работает? А структуру под погоду выбираешь?
PS: отбегал свой первый сезон на сухих зайнексах, скользяк побелел и ворсом пошел, потихоньку щетками да парафинами в порядок привожу. Но иногда гляну на скользяк зайнексов, гляну на рцс, а у рцов по чернее да по блестящее...
PS2: хотя скольжение меня сейчас устраивает, и тем же рцс не всегда проигрывают. А если и проигрываю то самую малость.
Отдаю на Сайкина, 4, в Р сервис. На винтерштайгере прокатывают структуру. Раз в 2-3 года, чаще средства не позволяют. Помогает и ощутимо. Базовая подготовка + км 50-70 покатать - и выстреливают лыжки. Ну, а сп - внимательно ухаживай - и все будет путем.
Я правильно понял что там машинная обработка СП? Сколько она времени занимает? а стоит сколько? А на "ручную" приходилось отдавать циклить, или сам может циклил? У нас в Ижевске машинной нету, а вот к спортсменам можно обратится...
Мне кажется, что это хорошая мысль ValentinR - собирать где-то опыт людей в подготовке лыж. Без вопросов - а почему так, а не иначе? Правда "советчик" должен обладать опытом, а то я тоже могу, пару раз лыжи запарафинив "вынести свои рекомендации". Кто заинтересуется - прочитает пару десятков статей, выберет лучший. Кто заинтересуется - проанализирует - где за счет чего улучшается скольжение, напишет научный труд. И т.д.
сайте книга по подготовке лыж какого-то иностранного автора. Названия не помню. По-моему эту книгу знают все. Видел в продаже. Скачать не смог (битая ссылка). Кто-нибудь может мне ее на мыло кинуть? Заранее спасибо!
Тут,как я понимаю,все рекомендации для Москвы и близлежащих территорий. А в сибирских погодных условиях можно этим руководствоваться? Ведь здесь влажность повыше будет и погода посуровее.
Настя, базовая подготовка та же. В ваших условиях может быть варианты смазки чуток отличаются, но как один из способов базовой подготовки этот приемлем без изменений.
Если при базовой подготовке лыж в качестве сервис-грунта использовать парафин Toko Base Prep или грунт Zet, а в дальнейшем в качестве погодных парафинов использовать Swix, каково это сочетание? Или же сразу обработать лыжи Swix CH10 и не париться?
С Toko Base Prep близко не знаком. Если это базовый парафин - почему бы нет? Важна последовательность: высокопроникающий парафин-графит без примесей (базовый)-несколько раз грунт для удаления остатков графита и создания основы под LF.
Стальная щ. глубоко вычищает ск.пов. за счет крайне малого диаметра щетинки. Она нужна. Будут проблемы достать - пишите в почту, придумается что-нибудь.
Игорь, привет! За прошлый сезон без парафинов лыжи покрылись ворсом и посидели. В этом году хорошо почистил, убрал ворс, лыжи катят очень хорошо. На трассе проигрыша не с какими другими лыжами не замечал, большинство накатывал очень прилично. Но терзает меня одно смутное сомнение: СП посидела не много. Со свежим парафином блестит, но не так ярко как у других. Вот и думаю либо как говорит Брауну: "быть проще", и раз лыжи катят то не к чему эксперименты с графитом, либо воспользоваться графитом?
И еще по нанесению парафина: на сколько я понял, что ты наносишь слой парафина, даешь остыть, затем его снимаешь. Браун говорит что парафин впитывается в СП в течение 15 минут (вроде), и советует по не сколько раз расплавлять один и тот же слой парафина. Собственно я пока так и делаю: наношу на 1 лыжу парафин, затем на 2, потом беру опять 1 и глажу ее утюгом, потом 2, потом опять 1, потом опять 2. Так раза 3-4, когда чувствую что парафин на каком либо участке СП кончается добавлю парафина. В итоге расход парафина минимальный. Что ты думаешь о таком подходе?
- можно ли окончить школу, обучаясь по компьютеру? - можно, но аттестат зрелости увидите на экране
Конечно, проще. Но если настроение на гонку серьезное - выложить весь потенциал, готовиться нужно по-взрослому.
BWG только на первых порах наносить сложно и неудобно, потом - просто. Погреть равномерно, В ТЕПЛОМ ВИДЕ СНЯТЬ скребком почти всё. Только легонько давить на скребок, иначе структура сп подпортится. Графит выполняет 2йную роль: насыщает сп графитом (немного восстанавливает) и делает сп "липкой" к смазке - парафины держатся дольше. Проверено. Твой подход вполне нормальный, сам пользуюсь, особенно BW. Сколько впитывается и впитывается ли вообще - не знаю, но лыжки катят быстрее после таких процедур - аназначна Успехов!
Игорь, Вы никогда не задумывались, почему КПД этого потенциала так низок? Яркую иллюстрацию этому Вы найдет на http://www.kuzmin.se/docs/presentationwhytowax_en-en.pdf стр. 32 "Is it any substance in the today's glide waxing doctrine?"
Леонид, скорее всего, так оно и есть. Не подвергаю сомнению факт существенного улучшения скольжения только циклеванием+структурой. Но никак не отвергаю того же за счет применения парафинов. Если субъективно: не умею так хорошо циклить, чтобы эффективность от ц была выше, чем от п. Хотя согласен с Вами, что эффективность от п "паровозная". Но что могу - то могу. И не считаю метод п или ц безальтернативным. К огромному удовольствию, знаю и общаюсь с приверженцами и крайностей п или ц, и комбинирования п+ц. Выдающихся прорывов пока нет. Катим более-менее одинаково. А хотелось бы, по крайней мере, на практике
Вообще, желаю Вам лично и всем, кто трудится в области повышения эффективности скольжения успехов и творческих, неординарных подходов в теории и практике.
поняли. Эта иллюстрация не за П или Ц, эта иллюстрация только поднимает вопрос эффективности доктрины. Если 24 смазчика и 8 млн. NOK бюджета не дают отдачи, значит что-то неверно. Зачем рисковать здоровьем (http://www.kuzmin.se/docs/ibu_varning2008.pdf) и деньгами, если выход ничтожен и не предсказуем?
в кпк не грузился сайт с pdf. Вы знаете, по счастливой случайности ровно сегодня ровно пол-жизни, как мне повезло (или не повезло ) встрять в серьезную прикладную науку. Вывод, по крайней мере, двузначен. Она, наука, идеалистична, и она же ограничена как инструмент. Поэтому ее стройные истины врЕменны и лишь коррелируют с практикой, но очень редко однозначно совпадают. И воду пить тоже опасно, если хорошо проанализировать
Нет, не стану спорить никак. Пока получается достичь результата, слегка отравляя себя - буду, потому как другого не умею пока. Ваши рекомендации разумны, но что ж поделать... Гонять то хочется И быстро Спасибо!
И учеными не рождаются, а становятся, и я Вас таковым считаю. Потому что в полной мере оценить труд ученого может тот человек, который всерьез наукой не занимался. Который мыслил - понимает границы своего невежества
Желаю Вам успехов, а нам - овладеть Вашим мастерством обработки лыж!
Значит попробую с графитом. Как раз на улице за -30, особо не потренируешься А хотя еще один вопрос: раз этот парафин идет под слой, можно ли брать по дешевле. Zet например? Помню про Zet были темы, но там вроде только про фтористые парафины.
поскольку раньше хорошо был знаком только со STARTом. Возможно. Спросите в форуме. А я постараюсь узнать в ближайшее время у спецов, если что - сюда напишу.
А стоит ли для графитовых парафинов использовать отдельную щетку также как и для фтора? А то у меня одна бронзовая и одна нейлоновая. Бронзовую использую перед и немного после нанесения парафинов. То есть нанеся базовый слой графитового парафина я потом вычищу его бронзовой щеткой, потом нанесу погодный парафин. А вот затем может получится что открывая структуру бронзой я закрой погодный парафин графитом с бронзовой щетки? И в итоге могу получить худшее скольжение при высокой влажности? Хотя потом обрабатываю нейлоновой... хм... Хотя надо пробовать, а там видно будет
не думаю, чтобы парафины смешивались. Графит жесткий, к щетке не прилипнет, выскользнет из ворсинок быстро. Потри щетки одну о другую недолго - все вылетит. Ухудшения работы смазок не замечалось.
Игорь! Собираюсь провести базовую подготовку свежекупленных лыж по Вашей "методичке". В дальнейшем собираюсь пользоваться парафинами swix. Вопрос: не будет ли потом проблем совместимости у swix и start? Или они не конфликтуют? Может у swix есть аналоги BW, BWG и BWLF?
громко сказано Это рекомендации STATа, чуток модифицированные с учетом практики. Если что и есть моего - только ошибки, хочется верить, лишь орфографические
О совместимости. Проблем обнаружено не было, тем более, что графит будет постоянно закрыт парафином в любом случае.
Об аналогах. Не могу точно сказать о BWG, но в качестве BW, скорее всего, подойдет любой легкоплавкий п с высокийой проникающей способностью. В принципе, желтый бесфтористый. Хотя субъективно, конечно, пользовался бы этими п, поскольку они проверены на практике и созданы именно для базовой подготовки лыж, да и стОят недорого.
У swix рекомендации несколько другие, в их методичке расписаны. Была тема в форуме.
в PHF присутствуют полимерные добавки. Еффективнее скользит при высоких влажностях - выше 80-85% (HF - от 70-75%), более износостоет. Требователен к температуре и влажности - промах чреват плохим скольжением.
n - примерно по св-вам PHF, но при еще бОльшей влажности - от 85% и выше. По моему мнению, n - не альтернатива PHF - хорошо бы иметь оба эти парафина.
Хотелось бы узнать общие принципы выбора парафина под базовый слой. А то в одних статьях упоминается что наносить нужно более теплые, в других наоборот более холодные. Проясните пож-ста
в разных статьях и рекомендациях под одним понятием "базовый слой" понимают разные вещи. В одном случае базовая подготовка новых лыж (их насыщение парафином), а так же очистка лыж от грязи или старого парафина - это мягкий парафин. Если под базовым слоем имеют в виду предпоследний слой (т.е. подложку под последний слой погодного парафина), то используют более тугоплавкий или той же жесткостью, что и мазь последнего слоя. Сам задавался когда-то этим вопросом и путался.
В моем случае надо нанести базовый слой после очистки. Тогда при имеющихся росси и наборе парафинов swix ch12, из набора следует применять-..? П.С.: На счет предпоследних слоев - в принципе я более одного слоя(поверх базового) наносить не планирую
очистки? Если для очистки, то самый мягкий из набора берете и наносите, а потом снимаете. А если после, то вы же сами написали, что более одного слоя и не практикуете... Т.е наносите сразу погодный после очиски и катайтесь.
пошла от того, что под одним термином в разнвх статьях и советах имеются два разных смысла. В первом случае: "базовый парафин" от базовой(начальной) подготовки СП лыж. Во втором случае: "база" - это основа под последний слой. То и то называют "базовой подготовкой" лыж, хотя - это разные процедуры.
Если вы не собираетесь использовать несколько слойный способ нанесения парафина на лыжу, то вы как бы уже исключаете из своего цикла этот самый "базовый слой" (подложку под осовную мазь).
прошу фразу: "То и то называют "базовой подготовкой" лыж, хотя - это разные процедуры." понимать, как: Одно называют "базовой подготовкой" лыж, другое "нанесением базового слоя", от сюда вся бутанница с этим "базоым парафином", названия похожие, но это разные процедуры.
базовая обработка - прафины для басовой обработки. А первый бесфтористый слой гоночного парафина - по погоде. Если уверены, что верхние слои останутся (не сойдут на дистанции), можно п на ступень похолоднее для первого слоя бесфтористого п м - он лучше удержит LF + HF. Но если не уверены и верхние слои могут сойти - поедете на подтупливающем оставшемся слое.
"Холодные" карбонлайты, подготовленные по инструкции, хорошо катили в мороз первые 10-12 км. Затем, по-видимому, кристаллы свежего снега соскребли парафин, сказалась "волосатость" новых лыж, и прокат уменьшился. Сегодня опробую "теплую" пару, подготовленную аналогичным образом. ================================= Правильно ли я понимаю, что до оптимального состояния скользящая поверхность дойдет не раньше проката в 150-200 км.?
И вот собственно вопрос следует делать базовую обработку или нет ? прежний хозяин говорит что пара была чисто гоночной и после последней гонки скользячка была хорошо вычищена стальной и латунной щетками и покрыта теплым парафином и убрана на лето. Если не нужно делать базовую обработку то как "запустить" так сказать эти лыжи ? Заранее спасибо за советы ! С уважением , Сергей.
Как запускать лыжи.... Это ж не спутник...Что тут думать? На лыжню и вперед...Там все ясно будет. Если все так, как сказал предыдущий владелец, то снимаете этот теплый парафин, наносите погодный и вперед. Не "запустятся", то будем думать.
Я рад что вас улыбнуло слово "запустить" просто по своей работе часто "запускаю" тиражи, нет не в космос в тираж в основном. Ну и спасибо всем за советы и Вам в том числе.
людей уж очень серьезно относятся к простым вещам;) Если лыжи были в руках человека, знающего толк, то он наверняка уже не раз их парафинил и делал всевозможные процедуры. Так что можно смело на лыжню сразу выходить и там все ясно будет. Никакой "предзапусковой подготовки" они не требуют. Вот если лыжи новые - это другое дело, особенное если штайншлифт был сделан неособо качественно (много микроворса осталось), вот тут действительно нужно бывает помучиться, чтобы заставить их катить. А с б/у все ясно, если сразу не покатили, то скорее всего базовой подготовкой уже не поможешь, можно попытаться их процыклить или на станок сносить, но если и после всего этого не покатят, то видимо уже ничего с ним не сделаешь...
нужна для освежения пластика, придания ему насыщенности, антистатики и чтобы парафин дольше держался... в общем, на скорость это мало влияет. раз в сезон не помешает ее сделать.
Можно и базовую разок - дольше парафин держаться будет, чуток подправите качество ск. пов. А можно сразу запускать. Только парафиньте чаще - бесфтористые сходят быстро. Если боевая пара - катайтесь не в соревнованиях на LFах, сохраните ск. пов.
Хороший штайншлиф или грамотная ручная циклевка оставляют мало ворса в структуре (или не оставляют вообще ) - такие лыжи могут полететь сразу. Серийный шш избавляется от волосатости дольше. Хорошая обработка стальной щеткой сокращает километраж "полета" лыж Удачи!
ничего. Если есть возможность - бегите на порошке, если нет - таблетка под утюг + сверху под пробку. От условий все зависит, а там нюансов много. Успехов!
Пожалуйста, по возможности, прокомментируйте следующую ситуацию.
К Рождественскому марафону, который проходил щна Истринском водохранилище в Романтике 7 января, подготовил две пары лыж: RCS Carbon Lite Skating plus (187 stiff) и cold (187 med), куплены в ноябре 2008 г. Для подготовки использовал парафины SWIX , при этом старался придерживаться рекомендованной технологии.
- Plus - СН10 (предварительная обработка – проводилась в декабре) / BP99-60 (базовый теплый грунт) / LF6 / HF6 / FS7 / таблетка 7BS – перед стартом под пробку.
По данным ГМЦ погода на 07.01 в Истре была: воздух -10, влажность 98%, снег, во второй половине дня – метель, ветер – южных направлений.
Перед стартом опробовал теплые (из-за дефицита времени – только в лесу рядом с гостиницей) и решил бежать на них.
Трасса марафона (на sssromantik.ru) состояла из 4 кругов по 12,5 км. На каждом круге – 7 подъемов (два – довольно крутые, остальные – щадящие). Основная дистанция – по водохранилищу.
Если в лесу скольжение было удовлетворительным (но не хорошим), то на водохранилище лыжи просто стояли.
На последнем круге, после первых двух подъемов, примерно за 9 км до финиша, решил, для сравнения, поменять лыжи на «холодные» (положением, вроде бы, замена не запрещалось, к тому же, она уже ничего не решала). Так вот, «холодные» - полетели! Последний круг я прошел, особенно по своим ощущениям, лучше, чем все предыдущие, несмотря на то, что в этот момент метель достигла уже приличной силы и трасса на водохранилище была сильно переметена.
Почему, на Ваш взгляд, не «пошли» «теплые»?
Коротко о себе. 1946 г.р., непрофессиональный любитель (б/р), рост 176, вес 72-73 (без одежды). Все детство прошло на лыжах (родился и до 13 лет жил на Северном Урале, где снег в те годы лежал с конца сентября по апрель). В школу (5 км от дома) бегал только на лыжах. В последующем возможность для более-менее регулярных занятий лыжами появилась только в 2006 г. Сейчас стараюсь наверстать упущенное…
Варианты анализа. Нужно иметь в виду, что: - перемороженный снег без трансформации при повышенной влажности (например, в тени, в лесу, где воздействие прямых солнечных лучей отсутствует), а также падающий свежий снег имеет острые грани. Поэтому, как правило, в сложившихся условиях (-10 -14-16 ночью) нужно было пробовать твердые парафины и обязательно закрывать их порошками. Порошки хорошо срабатывают на "остром" снеге. Ну, и высокая влажность тоже в пользу порошков.
- теплые парафины на холоде могут неплохо ехать первые несколько километров. Особенно, если встать на лыжи сразу же после теплого помещения. Потом - снижение скользящих свойств. Холодные варианты смазки нужно "прокатать" километр-два, даже на боевых лыжах. После этого сравнивать скольжение.
- теплый вариант мог сойти быстрее, поэтому субъективно холодные "свежие" лыжии могли покатить быстро.
- открыт вопрос о структуре. Возможно, структура ск. пов. сыграла свою роль в изменившихся условиях.
В Сергиевом Посаде тоже была гонка в этот день при тех же условиях. Пробовал 5 вариантов смазки (START, 9й элемент): 2 бесфтористых на низкую температуру типа SG8-9, компоненты Golden line cold, HF80 (-7-25). Выстрелил вариант SW синий + BWLF + SF75 порошок на универсальной структуре. Ни одна из имеющихся эмульсий, таблеток не ехала.
Игорь, здравствуйте. Спасибо за полезные советы на форуме. Скажите, а как вы определяете влажность? Информация на погодных сайтах часто бывает противоречивой.
Интерес в том, что диапазон изменения относительной влажности существенно и нелинейно сужается при снижении температуры. Чисто условно и упрощенно (нужно смотреть таблицы для точных данных): если при -5 воздух способен максимально "впитать" 12гр. воды на 1куб. метр, то при -15 - всего 3гр. При отн. вл. 70% при -5 в воздухе окажеся примерно 8гр. воды, при -15 - около 2гр. Соответственно, ошибка измерения влажности также повышается при снижении температуры - одна из причин противоречивой информации из разных источников.
В основном, смотрю на гигрометр и "нюхаю" воздух + информация из сайтов. Высокая влажность ощущается рецепторами кожи Ну, и чисто внешние признаки - туман в мороз, иней, средняя полоса... Если долго не стояли морозы с глубоким минусом - влажность постоянно достаточно высокая. По крайней мере, в средней полосе.
Наверное, Вы правы в отношении структуры и твердых парафинов - на «холодных» лыжах для базовой обработки применил базовый холодный парафин, а на «теплых» - теплый. Порошок (FC7) был нанесен на обе пары лыж, но на «теплые» еще добавил таблетку перед стартом.
Если позволите, еще два вопроса:
- Как Вы думаете, сыграл ли в этом случае какую-то положительную роль слой графита, нанесенный на «холодные» лыжи перед обработкой базовым холодным парафином?
- Мог ли отрицательно сказаться на скольжении «теплых» лыж тот фактор, что таблетка, нанесенная перед стартом, не была качественно втерта пробкой, а СП после этого не была обработана щеткой?
Кстати, 9-го января опробовал обе пары, обработанные щетками, в Ромашково («на теплых» – 17 км, на «холодных» – 10 км). Обе пары – летели! Впрочем, такое же скольжение было и у третьей пары (Salo Equip 10), обработанной только СН10 и щетками. Температура воздуха днем была -7, а накануне ночью выпал легкий снежок. Видимо, условия для хорошего скольжения в этот день в Ромашково (все трассы – в лесу) были такими, что обработка не играла никакой роли.
если слой графита был типа HFG (фторированный), то должен дольше удержать верхние слои смазки, не препятствуя скольжению и взаимодействуя с верхними фтористыми парафинами, и привнести грязеоотталкивающие свойства на старом (трансформированном) снеге. Но на свежий снег графит не рекомендуется, может подтупливать.
В любом случае, если завершающий слой таблетка, нужно: натирать тонким слоем и очень тщательно втирать и полировать: пробка - легонько мягкий нейлон несколько проходов для разравнивания/вычищения структуры - опять пробка - фиберлен (возможны и другие варианты обработки лыж). Нерастертая таблетка - практически всегда тормоз: забивает структуру и собирает грязь. Только тонкий слой и только тщательное растирание. Конечная обработка - фиберлен.
Обработка всегда играет роль Всегда. Видимо, сложились благоприятные условия для Ваших лыж. И потОм: ск. пов. уже "прикатана и отполирована", структура чистая, порошки держатся долго. А насчет СН10 - сравните, по возможности, скольжение на этом парафине через 20км примерно при умеренной или повышенной влажности. Почувствуете разницу
И опять же, вопрос о структуре открыт - она играет роль, и не малую. Успехов!
Похоже, что основным фактором «тормоза» теплых лыж была недостаточно растертая таблетка (применил первый раз). А «холодные» пошли благодаря отсутствию «тормоза» в виде таблетки, «холодной» же (фабричной) структуре и обработке базовым холодным парафином, так как в остальном обе пары лыж были обработаны одинаковыми парафинами и порошком (LF6/HF6/FS7). Да, вот еще о чем забыл сказать. После завершения обработки лыж нанес вручную дополнительную структуру накаткой (0,3 мм Holmenkollen).
Вопрос возник вот из-за чего: Суббот: -8, трасса достаточно плотная, немного свежего снега, влажность не большая (по ощущениям), парафин swix LF6 (синий). Среда: -10, немного плотнее, также свежего снега, влажность побольше, парафин swix CH10 (желтый). Знал, что будет холодно, но так надоело холодные парафины плавит...
Но в среду лыжи поехали лучше (если по пятибальной шкале: сб-3,5, ср-4,5). Только в суб-вск после общих 40 км парафин выглядел не плохо, а вот сегодня посидел уже после 10 км, ну оно и понятно, но скольжение не ухудшилось
PS процедура нанесения одна и та же, вначале хорошо вычищаю бронзой, не думаю что и сегодня на LF6 ехал...
PS2 веду журнал подготовки, статистика копиться интересная, хотя и не чего нового
Ну и ребусы ты загадываешь ) Пользуюсь, регулярно, но не часто. Самый распространенный пример: на длинную гонку и/или агрессивный снег даже в слабый мороз: низкофт основа - зеленый LF + зеленый HF - далее по погоде. Смысл - чем жестче подложка, тем крепче связь с верхними слоями. Но!!! Нужно хорошо положить верхние слои - они не должны на дистанции сойти до зеленой подложки. Иначе - стояк будет полный. Есть определенный риск. Пару раз лыжи вставали после 30го км на полтине. Все с опытом.
Вопрос, опять же, о типе структуры и типе лыж (холодные-теплые и на мягкий-жесткий снег открыт, о типе снега (жесткий/трансформированный, свежий, старый и т.д. тоже. Поэтому прогноз может чуток шалить.
На свежий, особенно падающий снег неплохо бы высокий фтор и/или порошок. Свежий снег в большинстве может быть влажным. Легкий фтор - ехал, как ехал. Теперь плюсовой. Закрепился на остатках морозного. Ну, и, как правило, сам по себе более теплый скользит по холоду лучше, чем более холодный по теплу.
Поседеть лыжи могли и от полного схода п, и от агрессивного снега, и о жесткой трассы, особенно "горбы".
Ты анализируй, потом все сложится в систему - нюхом чуять будешь )
с 1 по 10 января каждый день, кроме 7 января, проверял варианты смазки (в Ромашково, как правило, с 10.00 до 13.00) на трех парах лыж: "теплые" и "холодные" фишки (различные варианты смазки SWIX) и "теплые" Salomon Equipe 10 (только CH10), причем на последних старался бегать длинные дистанции (17 км). Так вот, по результатам и по своим субъективным ощущениям ни разу не заметил, чтобы Salo бежали хуже фишек...
Уже не первый раз отмечал приличную работу CH10 в различную влажность и температуру, от плюса и до -15. Но при этом каждый раз трасса была плотная и прилично подготовлена. На свежий снег у меня лучше работали все таки парафины по погоде. А про хорошую работу CH10 писали еще и здесь: http://ski-perm.ru/cat/predl/igor
за ссылку - подтверждение того, что эффективность СН10 не случайна и ее можно считать достаточно универсальной мазью, во всяком случае, для тренировок. В отношении трассы, то все именно так: трасса в Ромашково плотная и отлично подготовленная.
Почистил холдные карбоны свиксом СН, затем нанес BWLF ( в основном для защиты СП), снял теплым (холодным скалывался), затем бронзой раз 8. Прошёл 15 км (-12, старый, местами переметёнка) и на СП седина. Где ошибки?
Вы закрыли ск.пов. неграфитовыми парафинами, а седина (полиэтилен) без графита осталась на ск. пов. лыжи. Пройдитесь 30-50 раз латунной или стальной щеткой от носка к пятке с несильным нажимом - седина уберется. Затем желательно положить базовый или бесфтористый графит. Далее - как обычно.
Игорь, спасибо за совет, я считал раз BWLF базовый, то его можно и без графита. Что интересно, у дочери RCS юниорские, готовил одинаково с своими, а седых пятен на СП, нет. Всё таки похоже состав СП различается.
советовать на таком расстоянии сложно Если Вам повезло и лыжи летят в холод - оставьте, как есть. Если рискнете парафинить - зеленый, твердый. При влажности выше 70и %- высокий фтор, ниже 40а % - бесфтор, между - низкофтор. Только очень хорошо вычистите ск.пов. шетками и потом отполируйте нетканкой.
и не только про CH10, есть немного Zet хочу с ним сравнивать. К тому же есть две пары ног и лыж, а главная одна цель (хотя не столько цель). Не думаю, что найду что либо новое, да и несколько десятков записей еще не статистика. Но если будет интересно прочитать вам, обязательно расскажу.
PS: Игорь Шкерин, Valery Golovko всегда рад быть полезным
PS2: Надеюсь мой скорый возможный отчет не породит столько лишнего как в соседней теме. И согласитесь друзья, подготовка лыж это не пытка, не жертва ради секунд, это скорее ритуал, местами загадочный и необъяснимый, но такой интересный и от которого мы не раз получали удовольствия. Вот проснешься утром в выходной пораньше, первым делом к окну, что там за ночь произошло без нашего зоркого взгляда. Потом к лыжам, они так неловко и не уместно стоят в углу с вечера. А потом все как в дыму руки сами берут лыжи, щетки, парафины, что-то происходит самом собой, и через час мы с наслаждением взглянем на блестящую черную красивую скользящую поверхность и поставим лыжи возле двери.
P.S. Конечно, подготовка лыж - не пытка, а удовольствие, без которого удовольствие, полученное от катания, будет неполным:))Однако очень подозреваю, что с этим тезисом (удовольствие от подготовки лыж) согласны не все, проживающие в одной квартире с лыжником... )
в Перми, влажность зимой опускается редко ниже 90-95%. Но что самое интересное, высокофтор не работает. Лучше себя проявляют парафины без фтора. Ускорители иногда накатывают, но чаще скольжение одинаковое. Хотя я приветствую скольжение без парафинов и мне это удаётся % на 90.
При -+3 с Нет вопросов -выс.фтор и в полет. Как ниже -15,так вся теория рушится.У нас в Казани вл-ть ниже 90% не опускаеться никогда.Нанес HF -и стой где стоял....
несколько раз разговор заходил. При -15 90% - это в несколько раз меньше влаги, чем при -5, например. Если интересно - поищите в форуме. Ветка, где тест SABLE, например. Так что высокий фтор может и стоять, и ехать. Много других параметров еще присутствует.
Значит, Вы обладатель уникальных лыж или суперэффективной структуры. СН, конечно, хорош, но для влажности выше 40-50% лучше скользят фторосодержащие. Испробовано многожды. Хотя... Чудеса в жизни бывают )
Подскажита, пожалуйста, характеристики используемых латунных и металических счеток, жескость толщина волоса и какими щетками других производителей их можно заменит на примере swix Если можно
скажу сразу - толщину волоса не мерял, маркировка жесткости присутствует, у всех известных брендов. По собственному опыту - рекомендовал бы только фирменные щетки. Свикс, старт, ред крик, токо, другие известные производители. Там технология отработана.
Игорь вот я лыжи подготовил для катания, основательно,как надо,много времени и сил потратил,на холодную погоду,но так обстоятельства сложились, что проехал на них совсем немного.Прошла неделя,погода уже изменилась,потеплело,я собрался покататься,как мне теперь поступить?Поверх холодных положить тёплые парафины и вперёд на лыжню? По новой чистить лыжи и ложить парафины на тёплую погоду? Или есть другие варианты?катаюсь я коньком........
Однозначного ответа нет. Если к соревнованиям готовитесь - лучше все заново. Если на тренировку - пройдитесь пару раз легонько стальной щеткой и положите теплый п. Он лучше "прилипнет" к холодному. Если сойдет теплый и начнется подтупливание - ничего страшного, потренируетесь вволю
Здравствуйте Игорь!Пожалуйста объяните в чем разница сервисных парафинов BWLF от SWLF(START). Последний в два раза дешевле. Тоже применяется для обработки новых лыж. Есть ли у кого опыт использования
SWLF - похоже, Вы подразумевали SW или BW. Первый - сервисный (синий на холод и фиолетовый на тепло), может использоваться как грунт под низкофтористые. Второй - чисто сервисный - для очистки сп и первичной обработки сп после циклевания.
BWLF - базовый низкофтористый. Используется как самостоятельно, так и в кач-ве грунта под высокофтористые парафины, порошки, таблетки, эмульсии.
Как я понял из алгоритма описанного выше при очистке СП от гря между снятием и наплавлением парафина счеткой не работаем, а между слоями от бызы к финишному соревновательному каждый слой вычищаем по полной программе? Спасибо
"при очистке СП от грязи между снятием и наплавлением парафина счеткой не работаем" - в случае, если снимаете парафин горячим, не остужая лыжу. Горячий и теплый парафин щетка не вычищает, только "размазывает". Между слоями - по полной
Когда накладываем "лесенку" слоев от CH к HF между слоями работаем жесткой бронзай и сталью или тока жинишной мягкой бронзой и полировочным нейлоном?
Есть ли смысл, если есть время, проводить базову обработку не 2 раза в сезон а допусти перед каждым серьезнвм стартом? Лыжи после нее сразу едут лучше или сколько-то надо проехать, т.е. имеет ли смысл сразу после нее накладывать соревновательные слои?
"жинишной мягкой бронзой". При обработке очень твердых парафинов на мороз можно легонько стальной. Мягких - только нейлоном.
Базовую обработку желательно после циклевания/нанесения структуры или при достаточно большом "пробеге". Перед серьезным стартом - наверное, не стОит, потому что "лишний" базовый графит со с.п. удаляется довольно долго и может подтормаживать лыжу.
Есть ли смысл закрывать n-ку (старт) порошком не N, или порошком другого производителя допустим молебденовым, или лучше на обычный, HF.
ТАм по старту получается, что HF едет по свежему, PHF и N по старому и трансформированному? Как изменяется парофин в зависимости от времени лежания снега с 1 до 10 дней? Спасибо
о финишной бронзе ничего не слышал Смысл есть, пробуйте. Особенно при очень большой влажности/воде.
PHF и N тоже едет по свежему/падающему влажному (личный опыт).
Снег старее 3х дней: совсем чистый, в тени и не трансформированный (солнце-тень) - PHF и N, грязный/трансформированный - пробовать ВМ наряду с PHF и N , очень грязный/весенний - ВМ.
BW иногда катит сам по себе, мне повезло однажды с темп. -7-6, теплело, снег около 3х дней, влажность очен низкая, снег рассыпался в руках. BWG - не знаю, вряд-ли
Игорь, расскажите пожалуйста поподробнее про щётку из тонкой стали (всевозможные сценарии использования, и что считается тонкой сталью а что уже нет). В гайдах от производителей эти щетки вобще не фигурируют (только в каталогах), и в рекомендациях на самих парафинах тоже, но Вы пишите, что вещь незаменимая, а стоит она дорого . Спасибо.
стальных щеток сейчас много, выпускают практически все бренды, диаметр волоска разный - от 0.04мм (насколько знаю) и более. Пользуюсь именно такой, START. Чем крупнее диаметр волоска, тем для более грубой обработки сп или более тугоплавких парафинов используются. Самые тонкие - для очистки (вскрытия) структуры и, в том числе, для очистки сп. Более грубые - для доводочной очистки сп между скребком и нейлоном. Актуальна при твердых парафинах. В принципе, можно обойтись одной, самой тонкой, а вместо "толстой" обойтись бронзой.
Способы применения. 1. Очистка сп от старого парафина 10-50 раз провести от носка к пятке. 2. Доводка твердых парафинов: после сребка+бронзы - легонько раза 3-4 провести по сп, далее - нейлон и т.д. 3. Вскрытие структуры. После окончательной обработки жесткими парафинами - легонечько провести 1-3 раза по сп, затем - нетканка.
Большое спасибо! Обзавелся стартовской. Ещё раз уточню: в качестве финишной аккуратно применять только на твердых парафинах (скажем, синий, зелёный). А мягкие (желтый и фиолетовый) после скребка только нейлоном. Так? Спасибо.
Игорь, а как определить визуально тот момент, что щеткой больше работать не нужно. Какое кол-во парафина должно остаться на СП. BW я так понял вычищать надо весь. BWG, BWLF - до какой степени, как определить? Еще BWLF вообще не получается остывшим снимать скребком, скалывается, только теплым, может из-за неправильного нанесения предыдущих слоев?
нейлоном - до тех пор, пока не перестанете видеть пыль от парафина. Вычищать нужно все типы п, если только не заливаете твердым морозным "стеклом" сп. BWLF - скребком в теплом виде. Затем можно 1-5 раз бронзой легонько - и далее нейлон и т.п.
Игорь, Вы написали "Нанести на СП базовый фиолетовый (на предстоящее тепло) или синий (на холод) парафин." Какой здесь парафин подразумевался SW или SG. И если не трудно напишите, их различия по применению.
Напишите, а можно ли чем то заменить BWLF, или аналогов его нет у других фирм и по погодному парафину вопрос: используете только СТАРТ или же и какие то другие, или же 2 вида, по предыдущему посту не понял SG наносится на SW, это понятно, но вы их и используете или что то другое? И ещё интересует чем законсервировать лыжи на лето?
BWLF можно поробовать зеленый LF от других фирм, но тогда надо поиспытывать, как поедет. В основном пользуюсь стартом. На короткие гонки до 10и км пользуюсь SW, на длинные - на ступень холоднее от погоды, для лучшего удержания верхних слоев. Но важно не промахнуться с верхними слоями - сойдут - лыжи могут встать. Консервирую BW, хотя еще рекомендуют и SW, и низкофтористым.
Игорь, добрый день! Подскажите, пожалуйста, по подготовке лыж к марафонской гонке (50 км). Снег старый, температура пока ожидается около -5, влажность московская Исходя из рекомендаций START думаю про грунт LF08 + погодный HF + порошок. Смущает возможный большой перепад температур ночь/день (до -12 ночью) – это может как-то отразиться на работе озвученной комбинации, если погодный HF положен под дневную температуру? Еще опасаюсь, что на длинной дистанции HF с порошком могут быстро сойти и придется докатывать на грунте. Как можно избежать этого риска? И еще вопрос по порошкам – думаю применять не родной, а «9 элемент». У вас есть опыт комбинирования его с продукцией START? Возможна нестыковка, что лыжи будут тупить?
BWLF или LF08+ВМ6+ВМ4+отвердитель типа SG9 или CH3 (swix) вперемешку с порошком (20-30% отвердителя). Если порошка достаточно - сойти эта смесь не должна. ВМ6 очень желательно, крайне цепкий парафин. Отвердитель - хороший залог успеха.
Вместо ВМ можно нано или полимер. HF может поехать чуть хуже, надо пробовать.
9й элемент дружит со всемы высокофтористыми, не сомневайтесь Опыт обширный, особенно по серии М (с молибденом). Удачи!
Ну то есть не совсем вопрос. Ситуация: ночью температура падает до -8...-10, с утра начинает отпускать до -2...-0, снег очень влажный, хотя трасса не плывет. Как ты готовишь лыжи при таких условиях?
То есть при высокой влажности парафины с молибденом работают лучше фтора? И еще один вопрос если можно: встречались ли тебе бюджетные парафины с молибденом?
Старый грязный смерзшийся снег, температура -2...-3. В первый день бегал на свикс LF красном (+1...-4), если в лыжне еще лыжи работали, то в нее даже по жесткой части лыжи не катили, а если ехать по не жесткой, но подготовленной части трассе то лыжи вставали колом. Во второй день использовал токо LF с молибденом на (-4...-10). Приятно был удивлен тем, что на любой части трассе, хоть на не укатанная, хоть на укатанной, хоть в лыжне, лыжи работали стабильно хорошо, по ощущения заметно лучше свикса. Спасибо за подсказку про молибден
Надо ли применять меры безопасности при работе с парафинами? Считается, что высокофтористые парафины (например, Swix HF) опасны, надо использовать какие-нибудь средства защиты (например, респиратор) и готовить лыжи в нежилом помещении. А что с LF? Опять же, на упаковке парафина нет никаких предупреждающих надписей.
обязательно ли под bwlf ложить sg или ch? и можно ли под bwlf ложить ch др брендов? в чем отличие подложки bwlf от lf 8(зеленый который)?в каких случаях и что лучше ложить из них 2 их?
Доброго времени суток! Собираемся (компанией друзей) бежать марафон снег скорее всего (по предварительным прогнозам)будет весений около нуля, мокрый. Что на такие условия вы бы порекомендовали? Желательно услышать весь сэндвич (тоесть какие слои в какой последовательности). И второй вопрос если смысл применять порошки а поверх ускорители скажем? Если да то каков способ их нанесения порошков, просто с порошками ни разу дела не имел.
и все они от любителя, не профи, имейте в виду, так что на свой страх и риск ) И так. Снег чистый и свежий/мокрый/падающий. Сжимаете в комок рукой в перчатке. Если явная влага и снежок получился плотный - n9 или PHF, сверху порошок по погоде, какой есть. Пример на 50км: SG синий или SG4 (2 слоя) + BWLF (2 слоя) + PHF400 (2 слоя, можно смешеть с 200 или 600 50/50% в зависимости от тенденции темп.) или n2 (n4)+ :либо все обработать как обычно и сверху таблетку+на таблетку только натереть + порошок и все вместе вплавить; либо чуть-чуть оставить парафина (снять только сребком) + сверху порошок (посыпаете через женский чулок равномерно, первый раз приплавляете утюгом шагами, второй проход около5и сек, остужаете, полируете мягкий нейлон-натуральная-нетканка).
Если снег грязный или трансформированный или смешанный - то же и так же, но после BWLF или LF08 - сначала ВМ6 - все обработать как обычно - затем ВМ2 + таблетка ВМ5 и сверху молибденовый порошок.
купил давно порошок СФИКС +4-4, так и не понял на какую погоду он работает. Пробовал при -2 на свежак не пошел, на +2 тоже не очень. Порошок загадка? Может кто знает?
Игорь, здравствуйте! Заметил следующее: при одинаковом температурном диапазоне высокофтористые (и не только) парафины СТАРТ заметно более тугоплавкие чем СВИКС. Означает ли это что СТАРТ будет дольше работать, особенно на агрессивном снеге?
PHF не выбразывать однозначно. Я бы провел субьективную аналогию - PHF для чистого снега = BM для грязного/трансформированного. А ВМ - супер, если у других производителей есть аналог - очень здОрово. Ровно половина вариантов смазок в среднем за сезоны включает ВМ, причем чаще всего ВМ2 Не реклама
Серия нано очень хорошо работает при очень высокой влажности - снег сжимается в твердый комок аж до ручейка воды . В других условиях пока выводы не однозначные. Пару раз катили средне.
Влажность почти всегда высокая N6 катив всегда прилично по старому снего дня 3 и старее от 6 до 10. Остальные пока попробывать неудалось (погоды не было).
А переходная теппература тав всегда влажность высока. Вот я и мучаюсь чего купить. N-ки есть все кроме порошков (дороговото для мене пока) Выбор стоит либо PHF 200 или 400, или отсутствующий так же у мене HF 60 или 40
это разные сегменты парафинов: по влажности (HF - 55-60% - 75-80%, PHF - выше) и по структуре снега (HF40 хорош не свежий/падающий без дождевой влаги, PHF - на более старый/истирающий).
это разные сегменты парафинов: по влажности (HF - 55-60% - 75-80%, PHF - выше) и по структуре снега (HF40 хорош не свежий/падающий без дождевой влаги, PHF - на более старый/истирающий).
ОСновной-то вопрос в том что если PHF и N это одно и тоже (Вроде как PHF снят с производства и вместо него выпускается N) смысла покупать PHF не много так как N 2,4,6 у мене есть
поверх порошка можно активатор или эмульсии, но есть данные, что некоторые из эмульсий способствуют быстрейшему сходу порошка. Сам эмульсии не проверял. Активатор 9й элемент F9-01 точно не мешает скольжению в соотв. погодных условиях
Нужен ваш совет, как лучше всего вычистить со СП молибденовый парафин(порошок)? Второй вопрос касательно консервации лыж на лето, как, чем и сколько слоев (если есть несколько вариантов то буду очень признателен прочитать все)? И последний вопрос перед консервацией надо чистить лыжи парафинами или достаточно просто пройтись металической щеткой раз 30-50?
избавление от молибдения: - стальной щеткой, средний нажим, до 100 раз, - конским волосом, во всех направлениях - долго, но эффективно, - несколько раз легкоплавким бесфтористым парафином - снимать в горячем виде или 1-2 раза сравнительно твердым (синим).
Консервация - кто как и кто чем. Предпочитаю самым легкоплавким - эластичен и надежно закрывает сп. Некоторые используют низко- и высокофтористые парафины.
раз 30-50 и чистить вгорячую легкоплавким парафином, пока он не станет сходить чистым - обычно 1-3 раза.
Вчера мне надо было освободить чехол из под лыж. К моему удивлению за 6 месяцев, парафина на СП стало гораздо меньше чем было его после "консервации". Вот думаю стоит или нет "перекансервировать" их все равно на днях должна придти еще одна пара, которой нужно сделать базовую подготовку, заодно бы и старую подготовил.
извини за поздний ответ. Ну ты терпелиый, раз эту ветку нарыл ) С чего бы это меньше парафина стало? Не на спирту ли? Посмотри внимательно на сп. Если нет не закрытых парафином участков, ничего не надо делать. Нехай ждут снега
Хочешь верь, хочешь не верь, но с лыж, залитых мягким консервирующим парафином, этот самый парафин куда-то исчезает. Я тоже постоянно в начале зимы расконсервируя лыжи удивляюсь этому факту. Высыхает он что-ли или испаряется... А вот на лыжах, законсервированных Start LF80 такого не наблюдается.
Просто я по весне некоторые пары сразу готовлю и грунтую к следующему сезону. Сам знаешь, что LF80 - согласно методическим указаниям Start - может быть базовым. В декабре его сниму и сразу могу готовить лыжи по погоде, а не заморачиваться с грунтовкой.
Ворс под колодкой наоборот стараются специально поднимать... Пластик там все равно со снегом контактировать не будет, а только мазь. Не закрывать парафином, ни снимать ворс в области колодки смысла никакого нет.
пластике мазь держания держаться хуже не будет в сравнении с черным. Главное отчищать колодку от старой мази и все. Мне так кажется все остальное - это лишнее будет.
Игорь, Добрый день! Прочитал ваши рекомедациии по подготовке лыж в начале темы, возник один вопрос почему при покрытии парафином BWG вы пишите:"Не покрывать BWG прозрачный участок носка лыжи!". Что здесь имеется ввиду по прозрачным участком? У меня лыжи Atomic приобрел недавно хочу подготовить по вашему методу, так вот у них носок с.п. примерно 30см. прозрачного цвета, это ли имеется ввиду и почему нельзя его обрабатывать BWG? Есть еще более старые Росси, у них вся с.п. прозрачная. Что в этом случае с ними?
Здравствуйте, Андрей! Прозрачный участок носка лыжи - полиэтленовая часть скользящей поверхности. Черный участок сп в своем составе содержит графит, эту часть и следует обрабатывать BWG. Прозрачные сп графитом обрабатывать не нужно. Буковки-рисунки-надписи типа R, ATOMIC - можно
бюджет ограничен, да и особо в гонках не участвую и особо со смазками заморачиваться не хочу. Есть станок, есть утюг и есть парафины, якобы фтористые Анкор, хочу купить ещё типа чё нить Луч СH серии. На этом на всём хозяйстве тренироваться, а для редких гонок купить несколько парафинов swix (а может каких других и каких типов посоветуете) Вот почитал тут всё и прикинул, может мне купить серию LF, а в качестве подлжожки под него или базового слоя использовать вот эти лучи и анкоры? Ну, скажем так, в качестве экономии. Ну если очень сильно припрёт, то можно наверное прикупить порошок какой нить или таблетку(советы приветсвуются), но это пока вряд ли. Не тот уровень у меня. Есть так же ещё две щётки, тоже анкоровских волос и жесткая синтетика. Нужно ли мне при таком вот раскладе металлическую щётку? Кировская обл. Разряд-чайник, правда из бывших 1 разрядников.
ps лыжи Fisher sc. Прошлой зимой, если было холоднее 10-12 градусов на этом анкоре лыжи стояли конкретно, хотя например при 0-5 ехали не хуже топовых мадшузов и рцс на фирмовых парафинах (не ускорителях)
делает Мукачево (TISA)сколько их повидал все мягковаты если твой вес больше 60кг желательно их заменить а если это ещё Австрийские тогда БМ но жесткость все равно нужно промерить
Вес 78, но когда их покупал, вес был 90 и соотв под такой вес подбирались. По жёсткости я пожалуй не скажу, что мягковаты, может даже и наоборот. Когда я на них встаю в полном боевом, то под колодкой просвет остаётся. По крайней мере листочек бумаги точно проходит под колодкой
Игорь камнями закидает, но скажу если заменить регулярную подготовку лыж однократным циклеванием и тренировками эффект и конечный результат будет намного выше, нежели взять супер пупер лыжи, парафины, 10 пропиток перед каждой тренировкой и порошочком ещё обработать.
Вот, победу одержим скоро, и займемся вплотную циклями Потихиньку буду осваивать Саши Вертышева изобнетение, его циклю. Пока субъективные эксперименты с Саблями и верхним Росси показали, что после циклевания и поготовки парафинами\порошками лыжи едут быстрее, чем без п при влажности выше 60% (другой влажности пока не встречалось). Не утверждаю сие как истину, но у меня пока так получается лучше. Поэтому на данном витке своей эволюции от улитки до большой улитки п буду регулярно и ц постепенно тоже
на своём уровне я разницу не мог поймать и совершенно справедливо полагаю, что до уровня 1-2 разряда про парафины вообще можно забыть. А в гонке просто грамотно разложив силы, стили и частоту по дистанции легко компенсировать потери в скорости, если таковые будут. Тут время на полноценные тренировки найти бы, 1 раз в неделю ну совсем мало (хотя зарядку делаю почти каждое утро), так что до парафинов и в этом году точно не дойдёт.
по не очень большому опыту, на отечественных Зет, Висти, Анкор вполне можно тренироваться. На гонки лучше использовать парафины от известных брендов, по некоторой информации, из-за более высокой чистоты компонентов эти парафины предпочтительнее - стабильнее и "предсказуемее" в температурных диапазонах. Из наших парафинов интересен Уктус, посмотрите ветки из серии Уктус-Swix. Из наших таблеток нормальная от 9й элемента.
Для редких гонок прикупите что-то вроде BWLF или HF40 (это Start, но можно и аналоги у других) + таблетку +-5 или +-9. И будете счастливы в 8-9 гонках из 10и Если в Вашем регионе не влажно - над высоким фтором не заморачивайтесь.
Металлическую щетку рекомендовал бы настоятельно. Очень хорошо чистит сп от грязи, хорошо вскрывает структуру при применении твердых парафинов. Удачи!
Игорь, подскажите пожалуйсита, в чем отличия латунной и бронзовой щеток в плане обработки лыж. При горячей обработке лыж парафином часто рекомендуют ставить температуру утюга на 10-20 С выше рекомендованной для парафина. На коробочке со Стартовским SGG температура указана 140. У меня утюг только до 140 шкалу имеет, да и 160 откровенно говоря страшновато... Как поступить ?
на нашем уровне разницы между латунью и медью, думаю, нету никакой. Выбирайте, что ближе и дешевле
О температуре. Можно поступить так. Выставляете температуру утюга такую, чтобы парафин начинал "течь" по подошве утюга. В таком состоянии оплавляете п и тут же прикасаетесь к сп лыжи и делаете движение нагретым парафином сантиметра 2-5 (пока п "прилипает" к сп). Покрываете всю сп такими штрихами. Затем можете чуть добавить температуру, градусов на 5, и за 2-3 прохода вплавить п в сп. Поскольку подошва утюга будет скользить уже по толстому слою парафина, не соприкасаясь со сп, вероятность пережога практически исключена..
Есть вопросы по графиту 1. Как графит защитит СП, если на него всерху кладется еще несколько слоев других парафинов ? 2. СП многих лыж уже содержит графит, его недостаточно для защиты от грязи ? Почему графит не нужно класть на прозрачный пластик (кроме эстетики), ему разве не нужна защита ? 3. Чем отличаются разные графитовые мази, кроме цены ? Есть например какие-то комбинации HF с графитом - можно ли их заменить натерев СП SGG и HF одновременно и расплавив их вместе ?
не вникал глубоко в теорию, времени нет. Отвечу, что знаю, а как на самом деле ? )
1. СП состоит из аморфного наполнителя, скрепляющего "пластины" графита (недавно в одной из веток было, Саша Вертышев расписал). Тугоплавкий базовый графит дополнительно закрепляется на этих "пластинах", создавая тугоплавкий износостойкий нижний слой. НЗ, так сказать . Остальные п "закрепляются" последовательно, создавая основу для погодных п.
2.См. выше. Прозрачная часть сп, на сколько знаю, полиэтилен, не содержащий графита.
3. Различаются своим предназначением: базовый (только для базовой подготовки), погодные бес- легко- высокофтористые.
Не думаю, что простое комбинация из ста кроликов приведет к рождению оленя Фтористые парафины ориентированы на свои условия, так что лучше пользоваться готовым натюрпродуктом. В прочем, попробуйте, потом расскажете
Последний (пока что) вопрос: одни и те же комбинации смазок насколько однинаково сработают на разных моделях лыж разных производителей ? Если допустим поэкпериментировать на асфальтовых, а потом преносить удачные рецепты на боевые ?
Жаль, конечно, что так мало известно про процессы "на молекулярном уровне". Если просто работает, но х/з как - это шаманство, а понимание сути уже приближает к научному подходу.
если пластик сп одинаков - сработают одинаково. Но двух одинаковых пар лыж нет - жесткость, структура с.п., старение и состояние пластика и тд - следует иметь в виду. Поэтому теорема подобия может и не сработать.
О шаманстве - смотрите ниже ответ Леониду. И, в общем, если есть непонимание шаманства - так и не шаманьте . Просто катайтесь и получайте удовольствие. Тюнинг - для "лыжемазохистов" в самом хорошем смысле слова ))
1 - почти нельзя. Порошок/парафин растирается натуральной пробкой. Натуральный пенопласт не годится - либо пористый, либо "липкий". 2 - мягкие - для финишной обработки парафинов/порошков, жесткие - для вычищения сп при промежуточной обработки и обработки твердых п.
рад Вас видеть ) Вы же знаете, в рамках Вашей модели корректного ответа у меня не получится Я не знаю точного механизма защиты. Но знаю точно, что лыжи, обработанные таким способом, хорошо катят долго (извините за не количественные показатели ). Не обработанные так - хуже, благо десятки пар через руки проходят. Извините за не ответ
Зачем сразу так широко брать? И моя модель, и почему лыжи катят. Сейчас не об этом! Все мног проще: 4. Каким образом графит защищает СП вообще? 5. Каким образом графит защищает СП от грязи?
Если это так часто повторяется, то у повторяющих д.б. какие-то поэтусторонние объяснения вышеуказанным явлениям.
эффективность блоков F9-50В и F9-60В,если с момента выпуска прошло несколько лет.Вроде производители пишут 1год гарантии. А то у меня есть 6-8 летние. Может выбрасывать пора?
Рискну повториться Границы моего невежества беспредельны, а точного знания (в основном, касательно профессии) - капля в нынешнем море. Поэтому большинство в жизни принимаю на веру. Но веру либо авторитетную, либо проверяемую. Вот я точно верю, что Ваш метод срабатывает на 100% - цикленные лыжи едут. Но обработанные циклей мной стоят. Поверив и проверив мнения авторитетных смазчиков, фирменных руководств по смазке, я убедился, что парафиненные мною лыжи едут неплохо. А дальше - нюансы в подготовке. Я вот совсем не в курсе, чем шаманят с синтетическим маслом в двигатель, но в сильный мороз заводится (проверял многократно). И не в курсе, из чего состоят пломбы моих многострадальных зубов, но верю стоматологу, что они зубы заменят. И аспирин пью только на веру . Так что... Больше в жизни - на веру, чем наоборот, каюсь. На проверенную веру.
О графите. Расскажу о малом, что знаю. Графит входит в состав сп, тугоплавок (закрепляется на гарфитовой части сп, создавая дополнительное покрытие сп), обладает хорошей гидрофобностью, изотропен, хорошо сцепляется со структурой сп.
Графит хорошо удерживает остальные слои смазки. Последнее - проверено на практике. Вот практически всё.
Можно было и без предисловия обойтись, а просто ответить на вопросы 4 и 5. А то получилось большое предисловие, а вопросы остались без ответа.
Теперь о малом: "Графит входит в состав сп, тугоплавок (закрепляется на гарфитовой части сп, создавая дополнительное покрытие сп), обладает хорошей гидрофобностью, изотропен, хорошо сцепляется со структурой сп" - Да тугоплавок, плавиться при 3547 ºC. Гидрофобностью совсем не обладает, это гидрофильный материал. Не изотропен - анизотропен. С сп сцепляется очень плохо.
извините за поздний ответ. Работаете щетками до исчезновения пыли от парафина при проходах. Какими - зависит от типа парафина\порошка и цели обработки. Должна быть здесь информация, мне искать трудно с кпк. Удачи!
в результате манипуляций механических и химических не получается иной материал с иными физико-химическими свойствами, например графен? Хороший учёный должен обладать гибкостью ума, не так ли?
речь вёл о базовом графите, пробовал на ощупь его липучесть и водоотталкиваемость. Потихоньку ветка переходит на исконные вопросы бытия: п&ц.
предложу более осторожный вывод: полученные нами всеми результаты не противоречат опыту. Поэтому и ц, и п пока делают лыжу быстрее. А вежество в одном: подготовленные п лыжи едут быстрее неподготовленных, и делать это можно, не вникая в свойства природы материи. Хотя, согласен с Вами. Обладать знаниями предмета очень желательно.
Толя, спасибо! Ты, как всегда, дружелюбно корректен и по-калашниковски точен и надёжен! Привет доче )
постараюсь не засорять хорошую и востребованную тему, обиделся немного за нападки на тебя, встал на позицию парафинщика и, кажется, придумал неплохую теорию описывающую 2 затронутых момента и подготовку парафинами в целом. Доче привет передам, (умнеет с каждым днём . Этот сезон сделаю разгрузочным , ну может к концу сезона пару раз форму подгоню как Легков в Куасамо . Как сам?
спасибо тебе! На меня никто не нападал, потому как нулевую плавучесть топить бесполезно . В смысле, обидеть меня невозможно, можно огорчить только. Чего здесь, к счастью, не наблюдается. Как говорила моя бабушка, настало время, когда хлеб не по карточкам и его много, крыша над головой есть, а войны нету. Жизнь хороша исключительно, а на сколько она счастлива зависит персонально и только от каждого из вас. Нас, то есть. Вот . Это я к тому, что в серьез вышесказанное мною не воспринимаю, но за слова свои отвечаю. И не считаю, что изложил нечто значимое. Хотя всё попробовал и не раз. Кому понравится - пусть пользуется. Нет-нет. Так что всё нормально
Рад за Иру! Пусть дерзает! Она ведь победит, ведь в ней всё та же сила, не зря же дочь пилота - ...
Известный всем графит не гидрофобный, а гидрофильный. Износоустойчивость у него самая плохая из всего что применяется в лыжных парафинах. Иначе бы карандаш не писал, если бы графит был износоустойчивым. Адгезией к чему либо обладает только за счет трещин, неровносте или ворса поверхности. Да и то с бумажного листа удаляется легко резинкой. В России графитовые парафины могут применяться только весной в редких случаях, если их некуда девать. Им даже консервировать лыжи нельзя. То что поверх графитовых парафинов лучше держатся другие парафин, это миф. Как же тогда держались парафины на лыжах по 100 км до появления графитовых парафинов, и надо ли это чтобы еще лучше держались парафины на лыжах? Может вы имели в виду другое под названием "графит"? Тогда вам надо писать об этом. 100%Фторуглерод. монофторид тоже имеют название графит, но с приставкой фторированный. Это очень твердые вещества и обладающие самой высокой гидрофобностью из фторорганики.
какой графит имею в виду могу сказать предельно точно: start BWG. Этот и имел в виду, конечно же, не тот, который в графитовых стержнях Спасибо еще раз.
BWG - базовый парафин с содержанием графита. Если найду инструкцию к нему - напишу сюда. Провел BWG по бумаге. След красивый, как от карандаша. Правдв, ластиком удалить окончательно его не удалось. Наверное, неправильные пчёлы несут неправильный мёд
Николай, я совершенно не претендую на научное изложение базовой подготовки лыж. Я не в этой области знаний профессионал . Поэтому в дискусси вступать не буду по причине своего невежества в вопросах молекулярной химии, механики твердых тел, сухого/жесткого трения и других очень интересных областей знаний.
Я видел и слышал, что делают и как делают смазчики лыж, в том числе и самого высокого уровня, опробовал на собственном опыте. Я им доверяю (просто верю, как авторитетным профессионалам). Раз срабатывает - значит - факт, вне зависимости от того, что и как об этом думают люди. Повторюсь: не призываю делать то же или хоть как-то следовать изложенному выше. Вольному воля. И уж тем более не ставлю цели объяснить теоретически, почему лыжи подготовленные таким способом, едут долго быстро.
В качестве факта. Всем известный, уважаемый здесь на форуме наш товарищ недавно отциклил вручную три пары моих боевых росси, 2005-2006г. выпуска, не цикленных со дня своего рождения. Соответственно, в среднем, 5 лет к скользящей поверхности лыж прикасался только утюг, щетки-пробки и фиберлен. Поскольку все 3 пары боевые, следовательно в 9 случаев из 10и они готовились тугоплавкими порошками. В среднем, 8 гонок в сезон на каждой, около 20-25 раз - подготовка, потому что готовились сразу 3 пары одновременно, но с разными вариантами. По свидетельству уважаемого товарища, циклевавшего лыжи, верхний слой пластика был во вполне приличном, не пережженном и не пересушенном состоянии, пластичный и "мягкий". Базовая подготовка проводилась по 2 раза в год для каждой пары. А ему я верю больше, чем себе
Все тезисы состоят только из заблуждений или маркетинговой лапши на уши покупателю. "Тугоплавкость графита" - это что такое? Если сможете его расплавить, то легко сможете получить алмаз и Нобелевскую премию. Нету графита и гидрофобности, а износоустойчивость вы проверили на бумаге. Теперь из истории графитовых парафинов и их первоначального назначения. Эти парафины появились в начале 90-х и имели обязательную приставку "антистатик". Именно снятием статического электричества сначала маркетологи и опрадывали применение графитовых парафинов. С временем это оказалось не так, а обычной лапшой на уши и расширением номенклатуры при продаже. Приставку "антистатик" убрали и стали рекомендовать эти парафины как базовые уже с другой лапшой на уши, но скромно умалчивая, что на свежий и влажный снег лыжи пропитанные базовым графитом не поедут, хоть что на них нанеси сверху графита. Сейчас вы предлагаете в начале зимы, при обилии свежего снега, нанести графитовую базу? Мне непонятно это.
правильной практической подготовки лыж от Уктуса. А то мы тут понаслушались забугорных рекомендаций, и они нам впаривают тот графит, что теоретически не катит совсем и теоретически объясняется, почему не должен катить.
Хотя есть другие мысли, например: http://www.skisport.ru/forum/view.php?subj=92729#219670, да и лыжи от графита в базе катят неплохо, но мы все как один твердо убеждены: неправильные пчёлы несут только неправильный мёд. Или миот )
Он же графит не делает, мозгов не хватило на енто или гибкости ума. да и вааще циклите пожалуйста лыжи или /Вы это, фан, поаккуратнее со словами на скиспорте. Он не все переваривает. И.П./ их графитом Думаю скоро придете к каменному скребку......эволюция. "... да и лыжи от графита в базе катят неплохо" Как понимать "катят неплохо"? неплохо катят лыжи и без смазки. Зачем тогда 45 мин жизни гробить зря при подготовке лыж, да еще вбухать в енто приличную часть своего бюджета? Игорь, молодым начинающим менеджерам-консультантам можно работать по принципу любые средства хороши и можно от души врать лишь бы продать товар. У них это временный период, далее он слиняет и всплывет в другом месте, где аппять будет врать и впаривать....пока не наживет первоначальный капитал. Мне непонятно, зачем тебе этот хвост? Ты же линять не собираешься, а пользуешься технологиями временщиков. Тот же скивакс еще потусуется и слиняет, как и множество таких фирм с грязным бельем, но чистым верхом. За мои 21 год в этом бизнесе я таких видел не одну сотню, выжили десяток. Ты удивляешься сейчас почему я так пишу? Просто достали вы нападками на Уктус и подозрениями ко всем, что это Уктус.
Никто на Уктус не нападает. Наоборот, Уктус люди в основном одобряют. Сам пользовался, катит в определенных условиях. Удивление вызывают некоторые высказывания всех одноличностей, которые Уктусу ну никак хорошей службы и дружбы не делают. А Уктус - наоборот. Творчески делает смазки, ищет, внедряет новое. Это радует. На полном серьезе. Вот. А о временщиках и линьке - так время покажет.
Практика есть мерило истины. Готов честно сравнить любые предложенные варианты смазки и посыпать голову пеплом заблуждений. Доказанных практикой. Всё просто Шлите готовые лыжи или рецепты - откатаем. База и некоторый опыт есть.
уверенность должна иметь границы за которыми простирается гибкость ума.
Главным критериям истинности теории является эксперимент. Причем эксперимент может убедительно опровергнуть теорию, тогда как доказать ее истинность однозначно не может.
По сути. 1. В силу межатомного взаимодействия в процессе механических манипуляций с графитсодержащими парафинами на поверхности СП в областях границ аморфного полиэтилена с графитовыми кластерами да и на их поверхности образуется квазидвухмерная кристаллическая углеродная структура. Данная структура имеет повышенные требования по энергии разрушения, поскольку упрочняет межатомные связи в указанных границах меняяя их энергетические оболочки обычной диффузией. В результате графитовые кластеры выдерживают больше циклов нагрузки до разрушения поверхностного слоя. Причём следует отметить, что чем больше сделано движений щёткой, чем тоньше её щетина (а следовательно и энергия взаимодействия) тем больше энергии "закачано" в наноукреплённую поверхность СП и тем выше степень защиты.
2 Как побочный результат этого процесса следует отметить изменение физических условий в поверхностном слое СП. Это приводит к упрочнению связей вышележащих парафинов в волокнах структуры аморфного полиэтилена и изменяет условия поверхностного натяжения квазижижкости, между СП и снегом, а также уменьшает силы межмолекулярного взаимодействия с некоторыми молекулами посторонних веществ, захваченными падающим снегом иэ воздуха либо осевшими на него.
Как свободный полёт мысли? Какие из приводимых тобой экспериментальных данных (достаточно чувствительных ) могут опровергнуть данные положения, очень неплохо описывающие парафиновую подготовку?
Ум, у большинства людей, унутри мозга. А мозг у людей аж до копчика. И кто какой частью мозга думает или добивается успеха зависит щас в основном от гибкости ума, особенно в области копчика. Копчековидное мышление основанно на том, что с помощью недюжей гибкости и ловкости, идею рожденную через копчик надо заставить схавать доверчивых и так, чтобы они получили удовольствие от ентого. "Главным критериям истинности теории является эксперимент." Тогда зачем пережевывать сомнительный по вкусу и содержанию продукт гибкого ума, если это можно проверить экспериментом и закрыть бесконечное извращение? другое дело, что нечем после ентого эксперимента будет копчик тренировать на офисном стуле в рабочее время.........
с трудом уловил смысл. Я почти ярый приверженец циклёвки, но до определённых границ и этим границам свойственно меняться в зависимости от моих знаний, температуры снега его состояния, цикли и прочего. Говоря о гибкости ума я имею в виду возможность хотя бы стать на точку зрения оппонента. Леонид имеет полное право сказать, что у большинства фанатичных приверженцев подготовки лыж исключительно парафинами та самая гибкость возникнет когда увидят реальное преимущество отцикленных лыж.
"у большинства фанатичных приверженцев подготовки лыж исключительно парафинами та самая гибкость возникнет когда увидят реальное преимущество отцикленных лыж." Надо обладать очень гибким копчикообразным умом, чтобы избежать достоверных экспериментов (тестов) и при этом впарить за неслабые деньги кусок жалеза. Боюсь, что на своем веку я уже не увижу "реальное преимущество отцикленных лыж." Покажите же наконец енто преимущество на снегу. И совершенно некоректно называть тех, кто руками и ногами (да и головой тоже)находит лучшие варианты скольженя лыж, " фанатичными приверженцами подготовки лыж исключительно парафинами". Фанатизм - это управляемое сумасшествие. Использование такого термина неприемлемо "в высоко научном" споре. Эти "фанатичные приверженцы подготовки лыж исключительно парафинами" пришли к парафином от циклевки и выбрали лучшее еще до появления ШШ. А вот фанатизм циклевщиков поражает. Особенно тем, что даже когда именно надо циклить не знают. Те же, кто умеет готовить лыжи с смазкой (не только парафин), хорошо владеют и циклевкой, и применяют ее как надо, и что сверху после этого положить тоже знают. Так что пилите гири дальше.....
врождённая и преобретённая гибкость ума позволяет найти золотую середину чуток подциклевав ШШ и обработать парафинами за приемлимый промежуток времени. Но ведь есть и такие любители (каким был и я лет 6 назад) когда едут по 4 мин на км. перед каждой тренировкой парафинят по 1-1.5 часам и боготворят структуру нанесённую ШШ.
Может им нравится готовить лыжи, процесс-то творческий? Был такой ветеринар, ой ветеран, Ефимов Боря. Бегал себе кой как, мазал как мог, сам не циклил (ума хватило, хотя и слаб он был на голову), отдавал лыжи спецу на циклевку. так было пока его не взяли в шарашкину контору по изготовлению опиума для лыжного народа под названием Уксус. Срыл потом Боря с товаром и секретами непонятного никому запаха Уксуса и кончил после ентого плохо, смазчиком сборной как нашей, так и иносранцев. Вывод. Недоводите все до абсурда ни в циклевке, ни в увлечении смазкой. Обычно для подготовки лыж достаточно 5 мин. Иначе как профи сделают десятки пар перед гонкой? А пока в смазке тут торжествует девиз - чем дальше в лес, тем больше дров (чем сильнее запудрить мозги народу, тем больше продаст скивакс).
В 1974-м Свикс и Ко сказали, что новые пластиковые лыжи надо парафинить. Никаких аргументов Свикс и Ко не приводили, просто сказали. И миллионы лыжников и тренеров, обладающих гибким умом и неординарным мышлением, взяли под козырек и стали парафинить полиэтилен. В 1990-м Свикс и Ко сказали, что СП лыж имеет поры. Никаких аргументов Свикс не привел, просто сказал. И миллионы лыжников и тренеров, обладающих гибким умом и неординарным мышлением, взяли под козырек и стали старательно заполнять поры в полиэтилене. Свикс и Ко говорят, что графит износоустойчивый. И миллионы лыжников и тренеров, обладающих гибким умом и неординарным мышлением, охотно берут под козырек. Свикс и Ко говорят, что графит защищает от грязи. И миллионы лыжников и тренеров, обладающих гибким умом и неординарным мышлением, снова охотно берут под козырек. В 2010-м Свикс сказал, что треугольные палки жестче круглых. Никаких аргументов Свикс не приводил, просто сказал. И миллионы лыжников и тренеров, обладающих гибким умом и неординарным мышлением, взяли под козырек и побежали покупать эти палки.
Но как только появляется человек, пытающийся разобраться в вопросах скольжения лыж, в вопросе жесткости палок (http://kuzmin.se/docs/calculation_of_ski_pole_bending.pdf), и этот человек ставит под сомнение голословные утверждения Свикс и Ко, то сразу он получает ярлык ретрограда и человека с закостеневшим умом (http://www.skisport.ru/forum/view.php?subj=219286#219338). А миллионы лыжников и тренеров, обладающих гибким умом и неординарным мышлением, грудью встают на защиту догм Свикс и Ко. Забавно, не правда ли?
Я не хочу обсуждать есть поры в скользячке или нет. Просто, по личному опыту, могу сказать, что обычно лыжи после нанесения парафина едут лучше, а после порошка еще лучше, а если еще спреем брызнуть, то еще лучше. Сразу скажу, что вполне допускаю, что после циклевки эти же лыжи могут поехать еще лучше. Поэтому я не вижу никакой проблемы: кто хочет циклит, кто хочет парафинит. В конечном итоге, основная цель получить удовольствие и, возможно, неплохой результат. И дело не в том, что кто-то приводит голословные утверждения, а кто-то солидно аргументирует. Стереотип такой, если подавляющее количество спортсменов едет на парафине, то это перевешивает все другие аргументы. А на всякие грубые замечания не надо обращать внимание. Что-то может измениться, если появится информация, что кто-то выиграл на процикленных лыжах, и количество таких успехов будет расти. Что касается новых палок, лыж и т.д, то люди опять же смотрят на чем бегут лидеры. И, в зависимости от толщины кошелька, выбирают что нужно. Я уверен, что ваш путь - это замечательный пример самостоятельного достижения серьезных результатов. Успехов и терпения.
В 2010-м Свикс сказал, что треугольные палки жестче круглых. Никаких аргументов Свикс не приводил, просто сказал. И миллионы лыжников и тренеров, обладающих гибким умом и неординарным мышлением, взяли под козырек и побежали покупать эти палки. ....................... модуль упругости углепластика при растяжении больше, чем при сжатии, поэтому треугольное сечение обладает большей жесткостью 1:0 в пользу Swix)))))
"модуль упругости углепластика при растяжении больше, чем при сжатии, поэтому треугольное сечение обладает большей жесткостью" - Каким образом это происходит?
Подскажите, пожалуйста, что это за парафин? START SERVICE ABG (Alpine Base Wax Graphite). Это BW или скорее всего BWG ? Или что-то другое? Собираюсь делать базовую подготовку, некоторые парафины у меня остались в остатках, по ним все понятно,а вот с этим сомневаюсь.
точнее сказать не могу. Специфика горных лыж несколько иная по сравнению с беговыми: больше скорость, короче дистанция, больше сила контакта на виражах и т.п. Может быть, ABG имеет свою специфику. Есть данные от некоторых продавцов, что ABG и BWG практически идентичны. Сам точно не знаю.
Можно пару вопросов... 1) Если пользоваться роторными щетками...то как оценить 10 проходов или 20 проходов ??? 2) Латунь не снимает например тот же LF если погода теплая ??? Он же мягкий очень... 3) при использовании ускорителей...что делать с СП ?
Заранее спасибо большое...
А по поводу нападок со стороны циклевщиков... Чет все парафинились парафиняться и похоже будут парафиниться...а вот вокруг циклевки тока споры и идут... Отциклевал лыжи в спортиной линии...человек-сервисмен очень хорошо все делает...но лыжи поехали только через 200 км....и не скажу что намного веселее чем ехали до циклевки...
1) если цель полностью снять парафин - до исчезновения "выдираемой" пыли из сп. На глаз видно. 2) Если п очень мягкий, латунь только "выдавит" п из структуры. Убирать п нужно нейлоном. По аналогии с мылом 3) под ускоритель - LF или HF. Смотрите выше, способы описаны.
По поводу. Есть определенный интересный опыт применения только ц, ц+п. Активно сейчас исследую. О результатах буду молчать до накопления статистики и объема данных. Дабы не разжигать страстей
Кстати Игорь, я пришел к тому, что после любого парафина вычищаю его сначала хоть немного медью, потому как даже жесткий нейлон не вычищает полностью парафин. Пробовал минут 5 тереть жестким нейлоном довольно мягкий парафин, после этого брал медную щетку и после первого же прохода летит пыль.
Это я знаю. Вопрос в другом, что лучше: - полностью вычищенная с\п, без пыли (как это делает латунь\медь) или - то состояние которое достигается нейлоном или больше не трогать?
Как читал где то,то ли и у свикса,то ли у ски-го,пишут что СП нужно тщательно вычищать щетками для лучшего скольжения,поетому наверно чем больше вычистим тем лучше=)хотя не уверен на 100%
имелось в виду несколько иное. Мягкий парафин (не остывший) медью не вычистишь так же хорошо, как нейлоном. Пыль от латуни после нейлона (если только не пыль из самой щетки) обычно может быть от п, который в структуре сп и нейлон до этого п "не достал".
по поводу морозного\тугоплавкого в теплом виде снимаю только скребком, пока скребок уже не сможет соскабливать п. Окончательная обработка щетками в холодном виде.
Но если честно так и не понял... Надо вычистить максимально ???? Чтобы не было пыли вообще илил нет ?? Это грань...которую не надо перейти и вычистить весь парафин ? Или это не возможо в принципе... Вопрос про нейлон и латунь последняя без фанатизма... Скажите пожалуйста ?
зависит от конечной цели. В структуре п быть не должно. Т.е., при окончательной обработке вычищать полностью, либо мягким нейлоном, либо натуральной.
В промежуточной обработке возможны варианты. Например. Снимаем п только скребком, после остывания проводим 1-2 раза латунью для извлечения п из структуры. Поверх пыли насыпаем порошок\эмульсию\и т.п. Вплавляем утюгом. Остужаем. Обрабатываем жестким-мягким нейлоном-натуральной щеткой. В завершение можно 1 раз легонько стальной и заполировать нетканкой. Преимущества: предотвращение перегрева сп при нанесении тугоплавких порошков, существенная экономия порошков. Уже описывались эти способы подробнее, поищите в форуме.
есть пара вопросов: 1) можно полностью заменить утюг пробкой? Равномерное нанесение и втирание на ура. (исключение мб на супер-мороз)Все равно на 99% он потом вычищается. Преимущества пробки: нет риска перегреть и испортить СП, парафин никак не меняет своих свойст из-за отсутствия перегрева, "экология", меньший расход, меньше грязи при использовании в квартире итд итп 2) Сколько времени подготовленные лыжи должны (ли?) остывать до уличной температуры: с вечера на балконе оставить или достаточно 5 мин к березке прислонить перед использованием?
1) думаю, что нельзя. Всё нанесенное под пробку катит, как правило, быстрее, но сходит со сп тоже в разы быстрее, чем отутюженное. Есть мнение, что аморфный слой на поверхности сп, создаваемый температурой, длительно удерживает п под воздействием трения о кристаллы снега.
2) в зависимости от перепада температур тепло-холод. В любом случае, дольше 20-30и минут лыжи остывать не могут Помните только что есть смазки, работа которых ухудшается при перепадах минус-плюс. Т.е., если вынесли лыжи в холод, в тепло вносить их не стОит. Как правило, многие классические мази держания обладают таким свойством. Если уж вынесли лыжи на холод, в тепло их не вносите, смазку добавляйте на холоде.
Уважаемый эксперт Игорь! и (или) другие специалисты по а парафинам! Приобрел вчера атомики про скейт, решил поэксперементировать,( я - любитель, до этого были фишки классики, их даже не мазал, ехал классикой так,) Так вот, мороз -20, влажность 70, снег 2 дневный, поехал потестить без обработки вообще( прочел где-то в ветке, что можно(нужно) поездить килом 200 вообще без мазей чтоб сошел, ворс что-ли (или еще какая-то пленка на СП) и только потом мазать и лыжи будут ехать быстрее. С собой на катание взял парафин зеленый "Марафон" от динамо, -15-30. Начал кататься, потом через 15 мин думаю дай мазану да растеру ( на холоде) парафин на одну лыжу и проверю, сделал - натер + растер пробкой, и лыжа стала цеплять, ехать гораздо хуже. Вопрос - хочу продолжить эксперимент и одну лыжу уже обработать как положено( согласно базовой обработке) а другую не обрабатывать, и кататься дальше на заводском варианте. Посмотреть какая все-таки будет катить лучше. Утюжка нет, ( думаю о варианте с горячим утюгом или с кипятком в алюминивой кастрюле - дико, понимаю, пока финансов нет,) Посоветуйте как лучше обработать, не очень долго, чтоб справился не профессиональной рукой, какими парафинами в основу и для скольжения. Рассмотрю вариант база+на скольжение. Могу немного потратиться (бюджетно) на парафин и щетки, Как сделатЬ,?
1. Отцыклить (отдать толковому мастеру) и кататься. Или отциклить-запарафинить и кататься. 2. Сохранив заводской штайншлиф, обработать лыжи парафинами. Минимально бюджетный вариант такой. Утюг домашний, комбинированная щетка латунь+нейлон, скребок, кусок зеленого парафина (рекомендую грамм 90-125, желательно, от известного производителя). 1. Латунью проходите 100 раз от носка к пятке с несильным нажимом 2. Включаете утюг (регулятор можно выставить посередине между точкой-двумя). Периодически касаетесь парафином утюга. Как начал плавится до состояния жидкости, либо выключаете из розетки, либо регулятором прекращаете нагрев. Касаясь п утюга на полсекунды, подплавляете п и быстро проводите по ск.пов. лыжи. Получитсмя полоска длиной см 5-7. Покрываете таким образом всю лыжу. Поддерживайте температуру утюга. Затем вплавляете окончательно п в ск.пов. 3. Остужаете лыжу минут 20. Затем снимаете п скребком, раз 20 проводите латунью и полируете до блеска нейлоном. 4. Катаетесь км. 20-30. Повторяете шаги 1-4 3-5 раз.
спасибо - пойду по пути парафинирования. О своих результатах потом отпишу обязательно Все уже купил скребок, щетку, парафины свикс , только вот вопрос - в соседней ветке прочел, что базовый парафин должен быть теплый....... с вашим советом противоположные сведения- зеленый?... или это ваш совет под мороз!?
Я несколько лет назад специально сделал для старого (еще советского пр-ва утюга) по найденной в интернете схеме регулятор тока. Собрал всё в небольшой пластм. корпус с розеткой и сетевым шнуром, а регулирование температуры сделал ступенчатое, с помощью 6-позиционного переключателя, опытным путем подобрав нагрев утюга для разных парафинов. Получилось просто и надёжно Чем мы, русские отличаемся от иностранцев, так это изобретательностью...
Купила новые карбонлайты теплые посреди сезона,поэтому подготовку провести не успела, сняла транспортировочный парафин и откаталась на них около 30 км. Как мне лыжи теперь готовить, чтобы раскатить их? Не поздно провести базовую подготовку? или докатать сезон (не более 50км успею)и уже к новому их грамотно подготовить?
Лучше чем раньше, тем лучше. В воскресенье собираюсь сделать БП на одной своей паре. Если есть возможность закинуть в Сергиев Посад карбонлайты - запарафиню и Ваши Не знаю время в воскресенье, как получится. А 23го, перед нашими соревнованиями, заберете. Или ищите Ивана-царевича Не Еленино это дело белы руки да в графит черный опускать да брови союзны над BWом держатьть
но я в Иваново... А ежели в вашем чудном городе буду, загляну ))А пока я ссс (сама себе сервисер). Вот и на ДР не мишку плюшевого, а набор-щеток парафинов заказала друзьям ))
Уважаемый Игорь! Вчера проводил базовую обработку лыж, описанным Вами методом. До этого никогда парафином с графитом не пользовался. При обработке возник ряд вопросов: 1. Вы пишите: "После полного покрытия СП парафином через 20-30 секунд снять скребком, вычистить латунной щеткой и снова покрыть BWG. Повторить еще раз – всего 3 раза." - На этом этапе обработка латунной щеткой проводится после остывания лыжи до комнатной температуры или еще теплой лыжи? Теплую обрабатывать щеткой побоялся, чтобы не повредить структуру. - Нужно перед нанесением второго и третьего слоев BWG обрабатывать латунной щеткой до полного исчезновения серых пятен на СП или небольшие пятна могут оставаться? - Нужно ли перед нанесением второго и третьего слоев BWG ждать пока лыжа остынет до комнатной температуры или наносить сразу после обработки щеткой (боюсь перегреть СП)?
2. Вы пишите: "Последний раз заканчивается очисткой латунной щеткой СП. Дать лыже остыть. Окончательно очистить СП до исчезновения серых пятен латунной щеткой". Мне до полного исчезновения серых пятен чистить пришлось довольно долго и прикладывая усилия. Возникло сомнение: а не удалил ли я в процессе чистки СП до полного исчезновения серых пятен большую часть нанесенного BWG?
Извините, что не ответил оперативно, что-то с сайта не приходят письма с сообщениями. Отвечу Вам завтра обязательно, сейчас на кпк не грузятся вопросы полностью.
извините, что поздно. 1. - латунью - после остывания - по возможности, вычищать как можно больше. Если совсем трудно - пятна могут оставаться. Они должны сняться после первого нанесения BWLF. - все равно придется ждать, поскольку латунью обрабатывается остывшая лыжа. Минут 10-15 достаточно.
2.Нет, не удалили. Латунью полногстью вычистить струтуру весьма затруднительно, слишком "толстый" волосок. Кроме того, существует обоснованное мнение, что графит взаимодействует со сп и остается на ней в связанном виде. На форуме была информация.
3 вопроса на злобу дня -)))) 1. Для каких погодных условий применяется парафин графит ? 2. Куда собственно использовать парафин графит (есть REX RCF HF -7 -25, и START HFG)… Или все же для базовой подготовки использовать молибденовый парфин от свикс (черного цвета)??? 3. Предстоит марафон классика по ходу на весь день…(50км на зачет а дальше конечно по силам..-)))) Вот погода на вс, что стоит сделать с лыжами (парафины в основном свикс)
06.03.11 Ночь Малооблачно, снег -2° Влажность воздуха,% 99 Утро Облачно, небольшой снег -5° Влажность воздуха,% 99 День Малооблачно, небольшой снег -3° Влажность воздуха,% 96 Вечер Малооблачно, небольшой снег -4° Влажность воздуха,% 99
Часть трассы проходит рядом с речкой, часть по полю(ветер) и третья по лесу
06.03.11 (перед этим в субботу идет дождик??? в обед…) Ночь Малооблачно, снег -2° Влажность воздуха,% 85 Утро Облачно, небольшой снег -7° Влажность воздуха,% 85 День Малооблачно, небольшой снег -3° Влажность воздуха,% 60 Вечер Малооблачно, небольшой снег -4° Влажность воздуха,% 70
Часть трассы проходит рядом с речкой, часть по полю(ветер) и третья по лесу
Заранее спасибо
В наличии есть 1 база молибден + CH +LF +HF + таблетки (с молибденом «черная» TOKO 0 -20, и swix COLD TURBO 0-20 неуместен наверное), +суспензия 9й элемент F9 – 200S -8 +5 аэрозоль TOKO COLD 0 -30 неуместен наверное
лыжи, в конце этого сезона и законсервировать,или же в начале следующего? сам думаю,что принципиальной разницы нет,но я любитель,а что скажут продвинутые пользователи лыж
извините, что с опозданием 1. BWG только для базовой обработки лыж. Остальные, как правило, либо в кач-ве основы под высокофтористые п либо самостоятельно на старый\жесткий\истирающий снег в холод (-4-15). 2. Гоночные графиты используйте - см.п.1. Исходную базовую подготовку лыж (не для гонки) нужно производить только BWG, гоночные не годятся.
3. Смазка на скольжение. Как вариант: СН зеленый + LF зеленый+ НF по погоде (-7-2 или что-либо подобное). Очень уместен отвердитель типа swix CH3, start SG9. Переплавить с верхним слоем парафина в пропорции 1 часть отвердителя 4 части парафина. Еще лучше - порошок диапазона -2- и ниже (какой найдете). Порошок в этих условиях срабатывает очень эффективно. В завершение суспензию -8+5 через нетканку под утюг. В завершение растереть нетканкой до полного блеска.
Принципиально в таких гонках и в таких условиях важен отвердитель и порошок (пропорции те же). Молибден не используйте, могут лыжи полностью затупить. Удачи
были условия, близкие к описанным Вами. Вариант: старт HF60+порошок 9элемент F30 0-15+сверху таблетка старт нано +-5 втерта пробкой. Лыжи взорвались Наша команда была в лидерах среди 14и (кажется), эстафета 4х5км.
Игорь, извини дилетанта, конечно, но из твоих слов
05.03.2011 01:58
ОДНОЗНАЧНЫЙ вывод: достаточно было таблетки +-5 на голые лыжи. Это она ехала 5 км. Все остальное - медитация. Вот если бы они "взорвались" на полтинник...
и, раз ты пишешь - так оно и было Только я на этих лыжах еще 2-3 короткие гонки по 5-10км отбегаю, не снимая порошка, а лишь меняя завершающий слой - таблетка или активатор.
Вариант со втертой таблеткой на голые лыжи не предсказуем на дистанциях длиннее 5и-7и км.
Уважаемый Игорь! Просьба пояснить нюансы по обработке парафина щетками: используемые щетки, последовательность и степень обработки. Вы писали: "После нанесения очередного слоя дать лыже остыть, снять парафин скребком, отполировать нейлоновой щеткой до блеска".
Означает ли это, что после снятия парафина не нужно обрабатывать СП бронзовой щеткой?
Сейчас обрабатываю СП после скребка бронзой Holmenkol (мягкой - теплые парафины, жесткой - морозные). При этом в начале парафина выходит очень много и сама щетка местами как будто бы "застревает" в оставшемся парафине. Так чищу пока парафин не перестанет выходить почти совсем. Потом обрабатываю роторной START - белый нейлон. При обработке теплых парафинов пыли почти совсем нет. Иногда после обработки СП роторным нейлоном в отдельных местах остаются блестящие островки. Их дополнительно слегка прохожу бронзой, а потом нейлоном.
Смущает то, что после обработки СП выглядит суховатой, а я где-то читал, что она должна иметь черный, жирный, лоснящийся вид.
Можно ли внешне (по виду СП) определить, что обработка была проведена верно? И как понять в какой момент закончить обработку СП бронзовой щеткой (или это вообще не следует делать, а обрабатывать сразу после скребка белым нейлоном)? И нужна ли в конце обработка мягким финишным нейлоном?
бронзой имеет смысл обрабатывать твердые парафины в любом случае, 3-5 легких проходов. Бронзой особо увлекаться не стОит. Скребок-3-5 проходов с легким нажатием - и нейлон до блеска.
Ротором не увлекайтесь. Для первого слоя или очистки сп пойдет, а для нанесение следующих словой лучше пользоваться ручной. Перемешивание слоев, речь в одной из веток шла, в худшую сторону сказывается на работе парафинов. Блестящие островки - не снятый твердый парафин. Вот там чуток латунью и пройтись.
Окончание обработки - пыль из-под нейлона не должна появляться. Это и есть достаточный уровень обработки. А ротором можно "вынести" всё Мягкий финишный нейлон только для порошков-таблеток. В любом случае завершать обработку нужно нетканкой - рулон поперек лыжи и полируем до быстрого скольжения, почувствуете сами
чтоб не пугать Какой-то сработал, потому что я - никакой
Протоколы вряд-ли опубликуют, гонка ведомственная. Там участвет, например, Алексей Уваров, гонщик известный. В этот раз присутствовал, но не бежал. Могу сказать: время лидера 15.14, не знаю точно, по словам, действующий МС. Мой результат 15.39. Наша команда на многослойном честном слове выиграла более минуты у второй.
/Удалено И.П. Сообщение не имеет отношения к теме. Прошу Вас вести себя соответственно правилам скиспорта. Вынужден сообщить, что после третьего предупреждения нарушающий правила переходит в категорию читателей. Так что потерпите )
уточните пожалуйста как правильно ложить порошок. Что стоит дольше...порошок или таблетка. Эти вещи взаимозаменяемы или используются совместно? Спасибо.
на подготовленную сп: - втираете таблетку или суспензию для предотвращения пережога сп - на банку порошка натягиваете чулок или колготку любимой женщины для равномерного распределения порошка - на таблетку\суспензию посыпаете порошок, как из солонки - приплавляете порошок, прижимая утюг к сп и мгновенно делая движение назад сантиметра2 для "приклеивания" порошка - проводите утюгом по правой и левой стороне лыжи отн. желобка, по желобку - сразу же проводите щеткой с мягким нейлоном по желобку и от пятки к носку по всей сп один раз для приподнятия порошка - тут же проводите еще один раз утюгом от носка к пятке по сп - остужаете лыжу - 15-25 возвратно-поступательных движений мягким нейлоном - столько же натуральной щеткой - рулоном нетканки поперек лыж полируете до блеска (ощутимой "скользкости")
- столько порошка в скребок уходит - аяяяяяяй : - как там с пережогом сп после такого утюжного целования? Конечно, там профи, спору нет. Но я уж по-любительски, лыжи дороже, и порошки тоже...лучше колготки снять ))
Уважаемый Игорь! Хотелось бы узнать Ваше мнение по следующему вопросу. Даст ли существенное улучшение скольжения в нынешних условиях (имеется в виду 08-09 марта - температура воздуха - выше 0, снег на солнечных участках начал таять) использование таблетки START BMR5 в качестве завершающего слоя (с порошками связываться пока не хотелось бы - мне кажется, что положить и обработать таблетку проще, поправьте, если ошибаюсь). И как ее правильно обработать в этом случае? И еще: какой парафин класть на такую погоду - BM4 или уже пришло время для BM2?
Таблетка ВМ5 хорошо срабатывает на старый\грязный\трансформированный\водянистый снег. 8го марта на чистом снеге, даже на подтаявшем на солнце, сработала бы не очень эффективно. Таблетка обрабатывается как любая другая - натирается и через нетканку под утюг. Очень хорошо срабатывает в сочетании с молибденовыми порошками: втирается таблетка, сверху порошок и переплавляется всё вместе. Затем финишный нейлон\натуральная щетка\нетканка.
ВМ2, по опыту, самый быстрый в диапазоне примерно от -6 и в +. Но на холоде сходит быстрее, поэтому вниз - ВМ6 в качестве основы "сцепления". ВМ4, соответственно, тоже для минусовой температуры, но при этом снег должен быть "посуше", чем для ВМ2. ВМ2 хорош и просто на весеннюю воду. Желательно с таблеткой ВМ5, активатором 9Э F-01M и молибденовым порошком
Хотел еще уточнить: 1. Что понимается под старым и грязным снегом. Например, 6 марта был снегопад. Когда выпавший снег считается старым (т.е. до какого момента использовать HF и когда переходить на BM). Кроме того, и в Одинцово и особенно в Красногорске на трассах есть хвоя, ветки и т.п.) - такой снег считается грязным или нет?
2. Что делать после того как таблетка вплавлена в СП через нетканку (если сверху не класть порошок - или такой вариант не катит? и лучше таблетку без порошка вообще не использовать) - как ее обработать?
3. Смущает указанный Вами диапазон температур для BM2 - у STARTа он заявлен +10 - 0.
1. - снег, который пролежал днем под солнцем или в плюсе, ночью замерз. Или пролежал более 2х-3х дней в минусе. Белый свежий снег - HF. Остальное - ВМ. Если ветки/иголки в свежевыпавшем снеге - лучше HF. Если нет - ВМ.
2.-остудить, отполировать мягким нейлоном и/или натуральной щеткой (5-7 проходов), затем нетканкой до блеска.
3. ВМ2, нанесенный на ВМ6, хорошо катит до -6 и держится достаточно долго на не агрессивном снеге (перемороженном или искусственном.
Слушай,какова должна быть температура утюга когда ложишь ускоритель через нетканку?(130,140,150гр?)Просто через нетканку там температура плавления ускорителя будет намного ниже,нежели голым утюгом=)?так ведь? Положенный на улице ускоритель под пробку как правило едет и сходит быстрее чем под утюг? Может под утюг ложить и на улице еще под пробку?
Вы писали,что парафин HF40-супер на падающий снег.Он работает только в своем диапазоне,или на падающий снег температура применения шире(как Вы описали ВМ2)?Спасибо.
сп должна быть закрыта целиком. Как показали исследования, рабочая толшина парафинов-порошков - 2-3 микрона. Всё, что толще - вычишать сп не должна выглядеть сухо после обработки щетками.
Два дня шёл обильный мокрый снег временами с дождём при температуре +2-0. Потом ночью температура опускалась до -3, днём без снега температура +1 +3, далее ночью опять -1 -4. В день соревнований ожидается без осадков +1 +2. Что посоветуете из Start?
Уважаемые спецы! Можно ли визуально оценить качество обработки СП на разных этапах ее обработки? Если ответ "да", то есть ли в сети соответствующие изображения? Возможно, кто-то из участников форума кроме лыж увлекается еще и фотографией и мог бы выложить несколько образцов "правильно"/"не правильно" завершенных разных этапов обработки СП (в хорошем "макро")?
Павел прав, лучше подключить все органы чувств, посмотреть, потрогать. Если есть возможность - приезжайте 27го в Ромашково или на Тазик-спринт. Посмотрите-потрогаете. По фото и видео сложно судить.
Спасибо за приглашение! Я живу на юге Якутии, но если окажусь поблизости, может и удастся получить мастер-класс. А пока штудирую интернет и отрабатываю базовые навыки пользования инструментарием... Ну и, при любом раскладе, стараюсь получать удовольствие от катания.
Здрасьте уважаемые! Проблема у меня такая наблюдается: после 2-3 км лыжи тупить начинают. Например седня было свежий чистый снег, температура 0/-1С. лыжи fisher rcs plus были напарафинены zet hf -1/-6. вычищал очень тщательно и латунью, и волосяной и нейлоном. вытащил из машины встал поехал. замечательно катили по моим меркам. потом через пару км начали тормозить и после 15 км так и вообще чуть вперед лыж сам не падал - так лыжи вставали в прокате. и такое не первый раз. эффект появляется при температуре выше -10С, пробовал также toko -4/-10, zet +3/-3. что происходит? вот в прошлом годе например тоже по весне на гонку 30 км также намазался, стартанули катили нормально, потом 5км еще не проехали начали тупить, потерпел 20 км потом вдруг опять поехали нормально. ну мне чайнику пофиг на результаты просто непонятно. неужели парафин так быстро сходит или наоборот плохо вычищен и при остывании лыж выходит на поверхность. может их на лоджию выносить остывать на пару часиков и еще потом пытаться вычищать парафин.
причины основных две: - либо не снятый/не погодный парафин, быстро набравший грязь и остановивший лыжу; - либо не подходящая обработка ск. пов.: слишком снятый парафин, неудачно положенная основа (бес- или легкофтористый парафин под высокофтористый).
главное - нанести очень тонким слоем, но равномерно. Банку держать теплой, перед нанесением встряхнуть. Консистенция - подсолнечного масла. Наносите пальцем, тут же растираете нейлоном. И либо сразу порошок на а, либо через минут 8-10 растираете нетканкой. На улице - то же самое.
Похоже, Вы нанесли толстый слой с тех "зон" банки, где активатор по плотности как подсолнечное масло. Этого не надо делать, наносите только "жидкий" активатор. Успехов
Игорь. Если не трудно, рецепт изотоника еще раз напишите, найти не могу. Помню : морс, глюкоза , магний, кальций, сода, а сколько и куда..........???????? Спасибо....
давно это было Сейчас пользуюсь изостаром на соревнованиях. Попробую поискать записи, если найду - отпишу Вам сюда. Есть такая книга - "Реабилитация в спорте" - оттуда рецепт.
Start сейчас покупаю, в основном, либо на соревнованиях на лотках, ребята привозят с распродаж на подобие Праздника севера. Сейчас покупаю редко, вроде, пока запасов хватает. Интернет-магазин, к сожалению, не подскажу. Знаю точно Ювенту и skiwax.
за столь быстрый ответ. Хочу задать еще пару вопросов, прочитав ветки форума про базовую подготовку и про парафины Start хотелось бы уточнить:- перед подготовкой лыж к соревнованиям их нужно почистить от остатков старого парафина и грязи парафином BW; - далее нанести погодный SG + BWLF или LF08 ну а уже позже в зависимости от влажности и от снега LF либо HF,PHF или N сверху закрыть таблеткой с порошком ,если не так поправьте или добавьте. Спасибо
не вижу смысла использовать погодный SG как первый слой после чистки перед BWLF. Игорь поправьте, или подскажите правильную комбинацию "бутерброда" и всегда ли последним слоем рекомендуется использовать порошок?
без добавок по погодным условиям. Если придерживаться целесообразности "бутербродо" (во что далеко не все "верят" ) ), то выбирается самый скользкий слой из возможных и применяется именно он. Например, SG. Далее можно либо как завершающий слой ложить самый скользкий LF, если собираетесь ехать на нём, или далее ложить самый скользкий слой HF. BWLF или LF08 рекомендуется в основном как основа для серии ВМ или под HFы (PHF, N) на длинные дистанции, поскольку эти два типа LFов наиболее износоустойчивы и "цепко" держат верхние слои. При чем BWLF лучше срабатывает на более свежем снеге, LF08 - на более старом.
каждый слой нужно откатить на мышке, а если таковой нет? И правильно ли я понял при влажности примерно 50-60% завершающим слоем будет LF и нанесение последующих слоев не целесообразно или нужно все таки откатывать HF или PHF? И чем сейчас заменили PHF его на оф.сайте производителя ненашел?
при влажности выше 60% нужно пробовать всё. Ниже - смотреть по условиям. Слишком объемная тема Мышка хорошее подспорье. Если ее нету - либо лажами пробовать, либо накопленным опытом Официально вместо PHF серия N, но, по опыту, не сказал бы, что N перекрывает диапазон PHF. Всё-таки PHF катит в более широком диапазоне влажностей и типов снега. N на бОльшую влажность эффективнее.
N5 - полимерный порошок, для высокой влажности >80%, устойчив к искусственному/перемешанному с естественным снегом. SFR30 - "традиционный" порошок, хорош на чистый и новый и паждающий снег. По заявлению производителя, улучшены характеристики скольжения для нового/падающего снега. SF30 - см выше, для не падающего снега. По опыту, разница не столь значительна. BM7 - весьма эффективен на старый/трансформированный/грязный снег с водой, снежной "каши" в диапазоне примерно от -3 и в +. Особенно от 0 и выше. Очень хорошо срабатывает в связке с парафином ВМ2.
Игорь, несколько вопросов: 1. Пожалуйста, поясните, почему искусственный снег более агрессивен, чем естественный? 2. А разве ""традиционный" порошок" не полимер?
Рад видеть 1.Потому что искусственный имеет более острые грани (имеется в виду "свежий). 2.Имелись в виду полимерные добавки, улучшющие грязе- и износоустойчивость.
1. Искусственный снег не имеете и никогда не имел более острых граней, чем натуральный. Кристаллы искусственного снега не имеют отрицательных форм и не могут быть острее граней у шестигранных снежинок. Кристаллы снега искусственного похожи на кристаллы старого естественного. Свежий холодный пушистый снег не щадит даже сталь: Klein, G. J. 1947. The Snow Characteristics of Aircraft Skis. National research council of Canada Ottawa (Ontario), div. of Mechanical Engineering. 2. Традиционные FC порошки являются полимерами и рекламируются как грязеотталкивающие вещества. Какие тут могут быть полимерные добавки?
Игорь, у мазевых фирм есть свой sales management, и они народ "грузят" практически по полной программе. Так Вы умудряетесь нагрузить с верхом. Зачем?
1.Не стану спорить, верю Вам. Попробую найти первоисточник, где написано, что искусственный снег более истирающий, чем свежий. Стартовская методичка. Но не уверен, что найду, достаточно давно было.
2+ sales management. Леонид, всё, что написано в этой ветке на 99% перепробовано мной и не однократно. Никак не надо воспринимать иначе, чем любительский опыт, не более. Но он работает.
1% я не пробовал лично, но верю профессиональным смазчикам, с которыми общаюсь.
Много продукции от start, работающей весьма посредственно, хотя sales management ее хвалят. Опять же, по моему мнению, которое никак не считаю истиной
Вера должна заменять знание только в очень исключительных случаях. 1. Что такое "Стартовская методичка"? Это что, научная статья, которая была проверена членами редколлегии уважаемого международного издания? Подумайте сами, Вы же ведь "учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь". Искусственный снег это маленькая льдинка. Поэтому трасса из искусственного снега всегда довольно сыпуча, т.к. льдинки не имеют отрицательных форм и не сцепляются друг с другом; 2. Так как насчет "полимерных добавок" к полимеру?;
Назначение sales management - "грузить" клиентов и продавать намного больше, чем клиенту нужно. Предназначение истинного специалиста, истинного эксперта - помочь потребителю не завязнуть в сетях sales management. В бесснежный период люблю кататься и иногда соревноваться на шоссейном велосипеде. Так вот в этой области есть истинные эксперты, например, Sheldon Brown (http://www.sheldonbrown.com/). Увы, ничего похожего среди л/г "экспертов" (профессиональных смазчиков) нет. И Вы, к сожалению, не исключение. Честно говоря, не понимаю этого стремления/увлечения за бесплатно читать чисто коммерческие материалы и пересказывать их другим. Неужели не понятно, что к истине это не приближает?
но доверяю авторитету человека - я верю . 1. Это не научная статья. Но хоть какое-то обоснование. Другого нет, проверить под микроскопом или исследовать типы снега на точном оборудовании возможности и времени нет. 2. Уже ответил, добавить пока нечего.
"предназначение истинного специалиста, истинного эксперта - помочь потребителю не завязнуть в сетях sales management." - никак не являюсь специалистом или экспертом. Из того, что пробовал - и есть, по моему мнению,минимум из эффективно едущего.
"читать чисто коммерческие материалы и пересказывать их други" - жаль, что так получается. Правда, я их пробую, эти "материалы", и пересказываю из-под лыж, а не Cnrl+C - Ctrl+V.
немного времени ради Истины? Интернет дает такие возможности, каких никакая "Стартовская методичка" не даст. 1. http://www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/class/class.htm Смотрим фотографию кристаллов искусственного снега в разделе Artificial Snow и сравниваем с натуральными.
Ради Истины готов потратить Вечность, но вряд-ли найду её в инете ) К сожалению.
Со временем пока полный абзац, как и со скоростями сети. В основном, интернет через кпк в дороге, особо много не находишься по сайтам. У быстрого компа крайне мало.
об увлеченном пересказывании. Как только подрастет ребенок и полегчает работа... нет, обещать не стану, но постараюсь обязательно теорию по смазкам довести хотябы до мизерного уровня практики )
прошу прощения за повторяющиеся вопросы, но хочется понять из чего все таки состоит весь "бутерброд" и для чего служит каждый слой SW+SG(погодный)+LF(погодный,если он завершающий слой, либо BWLF, если будут последующие слои)+BM,HF,PHF,N+SFR? И в п.2.6.нанести на СП базовый фиолетовый или синий- о каких парафинах идет речь?
к сп хорошо "прилипает" бесфтористый п и хуже фтористый. Поэтому бутерброд: бесфт-лф-высокофт. На длинные дистанции предыдущие слои можно температурой похолоднее - так верхний слой лучше удрежится.
"базовый фиолетовый или синий" - базовые парафины синего (на холод) и фиолетового (на тепло) цвета. В последнее время не встречал таковых. Вполне заменяются погодными бесфтористыми п.
тогда использовать перед SG- SW или BW? "На длинные дистанции предыдущие слои можно температурой похолоднее - так верхний слой лучше удержится" т.е. не под заданную температуру, а тогда на сколько холоднее?
Попробуйте skkaravan.ru. Закупался у них месяц назад - у них были в наличии даже парафины PHF, которых, кажется, уже ни у кого нет. И цены у них неплохие (ИМХО)
Из чего он вообще состоит ? Можно ли его заменить хозяйственными салфетками, на которых написано, что нетканные (вискоза + полиэстер) или даже туалетной бумагой (мягкой) ?
Добрый день! Последним слоем кладу порошок 9е +4-4М (как по инструкции) и постоянно замечаю,что скользячка после вычищения щётками,остаётся с пятнами,серебристого оттенка. Мне кажется это не нормально,или это особенность порошка с молибденом?
смущают именно пятна может тогда скользячка вся должна быть серебрянной (хотя такого ни у кого не видел) или это особенность только у 9е (фирменный знак))) ?
недавно я в Твери при -22 катался коньком, проблем со скольжением не было. Правда лыжи были FPD обработаны (http://www.kuzmin.se/pgs/fp_drum_en.html). Но и раньше, на просто циклеванных проблем в холод не имел. Может цикли у меня другие, или щетки помогают?
перед гонкой во влажных условиях на свежем или мягком снеге срабатывает (не всегда) Кроме того, на теплые лыжи после базовой обработки, после хорошо вычищенного BWLF.
День добрый! На эти выходные в Москве обещают -12С. Подсыпал свежий снег, ночью холодно, Старт в 12,30. Есть фишера COLD. Собираюсь намазать SWIX lf4 -10-30 и вопрос, стоит ли под этот парафин класть BWLF? Или достаточно пару слоёв LF4?
Вчера потратил почти полуночи проводы базовую подготовку новых Росиков. Детально описываю схему подготовки: Потирка смывкой, нейлоновая щетка, вытер насухо. СН10, один слой, снял горячим, затем металическая щетка. СН8, вплавил, с перерывом в пять минут нанес еще 4 слоя. Дал остыть 10 минут, снял, вычистил металической щеткой. LF6 один слой, остыл, снял, вычистил металической щеткой 25 проходов фиолетовым фибертексом (266N) LF6 один слой, остыл вычистил металической щеткой 25 проходов белым фибертексом (266) LF4 один слой, снял горячим, после остывания вычистил щеткой, нейлоновая щетка.
Сегодня погодные условия: -18 свежий снег, трасс мягкая, в подъемах средней жесткости.
Лыжи стояли колом!!! В итоге поехал примерно километр, развернулся и пошел домой.
Посоветуйсте пожалуйста, где я ошибся? Как теперь исправить ситуацию?? Завтра планирую повторить тренировку, погодные условия будут схожими с сегодняшними!
лыжи стояли колом на свежем минусовом снеге, потому что это их врожденное свойство для таких условий
Если всерьез, то на -18 и для свежего снега: - "стекло" из бесфтористого зеленого или самого тугоплавкого парафина типа порошка Swix CH3, полностью покрывается сп, снимается скребком в горячем виде и остужается. Вся структура должна быть равномерно залита твердым парафином. Требует сноровки. - голая лыжа без парафина, либо отцикленная на холодную структуру, либо с накатками на холод. - зеленый тугоплакий бесфтористый п или легкофтористый, в горячем виде снятый скребком и в холодном вычищенный нейлоном и легонько сталью (латунью). Требуется соотв. холодная структура. - теплая структура будет держать лыжу гвоздями. Без вариантов, кроме "жидкого стекла".
Промахи в схеме. -Смывкой для коньковых пользоваться нельзя, только для классики, для снятия мази держания. -Мягкие парафины в теплом виде снимать только нейлоном, сталь его "размажет", но не вычистит. -Сталью работать осторожно, всего несколько проходов в завершение обработки. Остальное - нейлон и конскийй волос. -Фибертекс, скорее, снесёт поверхностный слой с уже нанесенным п. Не фиберлен, часом, имели в виду? -LF4 чистить очень тщательно, могут оставаться "бугорки". В завершение - 2-4 прохода легонько сталью или латунью.
Мягкий парафин снимал горячим, а вычищал уже остывшим (как и холодный в конце).
Сталью работал активно, пока парафин не переставал пылить, затем комби щетка (медь+нейлон)
Писал именно про фибертекс, тут не могу понять как правильно его использовать, ибо в брошюре Фишер по базовой подготовке используется именно фибертекс сразу после нанесения LF 6.
Фактически после создания базы из сн8 и lf6 (все парафины swix) использовал описанный вами метод нанесение холодного парафина и снятия горячим.
Нет ли ошибки в последовательности слоев? Сн8, lf6, lf4??
Что вы имели ввиду под "- теплая структура будет держать лыжу гвоздями. Без вариантов, кроме "жидкого стекла".??
рекомендуют в основном вычишать п сталью/медью. Производителям виднее Всё-таки сапог в бою надежнее Т.е., нейлон в качестве основного рабочего инструмента. Стальо можно вынести вообще весь п со сп. Чистите нейлоном до исчезновения пыли, сталью - несколько завершающих проходов для зеленых или синих парафинов.
Фибертексом не пользуюсь, не могу Вам ничего сказать. Настораживает абразив в его составе - как-то он должен изменять структуру сп.
О гвоздях - теплая, т.е., крупная структура сп лыж будет создавать большоую силу трения.
Честно говоря металическую щётку купил недавно, раньше всегда пользовался комбинированной средней медной и нейлоновой, проблем не было.
Правильно я понял, что нужна щётка именно с жёстким нейлоном? Просто я достаточно много усилий прикладываю на металической щётке, чтобы холодный парафин перестал пылись, сколько ж я буду колдовать с нейлонной.
Т.к. у всех достаточно разный подход, попробую учесть максимум советов:
Для начала пройдусь металической щёткой (3-4 прохода), снять остатки старого LF4.
Затем фиолетовым, а потом белым фибертексом, снимать мелкий ворс (т.к. цикли у меня нет). Но мне кажется в крайнюю подготовку я практически весь вос снял. Насыщать базу мягким парафином мне кажется уже не нужно, ведь я сделал это в прошлый раз
Положу СН4 в качестве базы, сниму скребком пока горячий, после полного остывания использую для вычищения комби щётку (медь+нейлон), учитывая Ваш совет Игорь, попробую пользоваться только одной стороной с нейлоном. Думаю 2 слоя хватит.
Потом LF4 1 слой или 2 слоя, сниму скребком горячим, после остывания вычищу комби щёткой (медь+нейлон).
Александр, стальная щетка поднимает ворс и вырывает графит с пластика. Простые варианты иногда наиболее эффективные. Просто ЛФ4 и очень хорошо снять жесткой нейлоновой, если нету - мягкой медной щеткой. И все.
Металлическую щетку, если в одном экземпляре - лучше купить с тонким волоском. Нейлоновая - с белым нейлоном. С фибертексом осторожнее, особенно с крупным, можете "изменить" структуру сп.
Игорь, имел в виду всёж не завершающие слои LF-4. а именно с подложкой. К сожалению СН парафинов просто нет, самый холодный из имеющихся LF-4. Вот и спрашивал, стоит ли под него класть BWLF или можно на голую чищенную лыжу два слоя LF-4?
Лыжи поехали значительно лучше, я бы даже сказал хорошо для такого жесткого снега (трасса попрежнему не укатана как следует).
Из этого я сделал вывод, что всеже перестарался снимая парафин металлом, в этот раз три легких прохода после каждого нанесения + зачищенние где явно видны остатки парафина (бугорки), после этого нейлонной щеткой полировка до жирного блеска.
Фибертексом прошелся чуток в самом начале, мягкий парафин после первого съема был чистым, ворс всеже я снял в предыдущий раз.
Большое спасибо Игорь, прям настроение поднялось! )
Россики x-ium последнего сезона с универсальной структурой с заводским штайном базовая обработка сделана. Готовлю на погоду, в один день пробовал сн4-лф4, в другой сн6-лф6, со стороны вроде едет и тот и тот вариант, а сам чувствую, что что-то не то. Последовательность избирал такую (пример с лф6 и вторым днем): - бронзовая щетка - сн6 (утюг на 135 гр) - 7-10 минут - скребок, в два прохода парафин снять не получается, но в 5-7 укладываюсь - бронзовая щетка - лф6 - 7-10 минут - скребок - белый нейлон - мягкий синий нейлон Что можно изменить, что добавить? И какую последовательность попробовать на погоду -18? Заранее признателен.
Игорь, а Вы можете по фотографии скользящей поверхности определить, насыщена последняя парафином или нет. Почему возник такой вопрос. Есть пара мэдшус и россики, мэдшусы после обработки действительно на ощупь жирные, а россики (новые) кажутся сухими. Сам признаюсь долго рассматривал СП новых Россиков после обработки парафинами, ну не вижу никаких следов.
Игорь поясните, пожалуйста, как правильно наносить тугоплавкий парафин. К прошедшей субботе готовил лыжи по вашему совету, зеленым СН4. С тугоплавким работал первый раз. Ух, и натерпелся страхов, я Вам скажу. Сначала вычистил скользяк мягким СН, он снимался чистым. Затем утюг на 150, "обляпал" скользяк зеленым, который почти моментально отслаивался от сп, далее только с пятой проводки по сп зеленый начал создавать единую поверхность, всего пришлось сделать около 9-10 проводок. Это нормально??? Скользяк вроде не заплавился, не отслоился все ОК, чего я жутко боялся. Далее скребок - вот тут вопрос снимать нужно прям сразу, или подождать пока "мокрого" не будет. Далее зеленый-мягкий снимался черным, это как и от чего? В общем, дальше нейлон жесткий, мягкий и все. Катили лыжи зачетно. Но, так переживать я больше не хочу))) Развейте, пожалуйста, мои страхи, опишите подробно, как правильно работать с тугоплавкими парафинами. Спасибо!
Дело в том, что я тоже выставляю 150 градусов для CH4, и никаких проблем у меня нет. Да, стынет быстро, но из-под утюга всегда расплавленный. У меня фирменный утюг SWIX T7322 400W. У него шкала не в градусах, а в делениях. Выставляю 7 с половиной делений, что означает 150 градусов. Но на задней стороне утюга есть табличка соответствия делений и диапазона в градусах. Так вот, диапазон реальной температуры - 15 градусов! Посему, может быть, Вы выставляете 150, а реальная температура меньше.
черный зеленый - если перед этим ложили графит - номально Это - смесь графита с зеленым.
О нанесении тугоплавких п. Утюг - около 140гр, дотронуться на полсекунды к утюгу и быстро мазнуть по сп. Покрыть так всю сп. Затем можно, подобно обработке порошком, приплавить неподвижным утюгом всю сп и далее пройтись по всей сп. 1-2х проходов должно хватить. Скребком снимайте сразу, и только после остывания - щетками. Нчать можно легонько с медной, 3-5 проходов. далее -нейлон/конский волос.
Точнее, не врут, а имеют широкие допуски. Правда, теперь пишут, что "с новой технологией нагревательного элемента реакция на изменение температуры мгновенна, что минимизирует колебания температуры". http://www1.fischer.ru/files/swix/swix_hard_1112.pdf Однако это про новые дорогие утюги с пятизначным индексом. У утюга Т73220 действительно 500 Вт, а у меня утюг старый Т7322, покупал лет 10 назад. 400 Вт, изготовлен в Чехии. Зато на нем честно указаны допуски, о которых не прочесть ни в одном каталоге. Ваш утюг примерно такой же, поэтому диапазон 15 градусов - это норма. Хорошо бы замерить реальную температуру подошвы, но как это сделать?
Я наношу все тугоплавкие парафины так,беру терку металлическую и натираю тугоплавкий СН до порошка,и посыпаю им сп,точно также,как при нанесение отвердителей или фторового порошка,потом зафиксирую его и вплавляю,и снимаю,без каких либо проблем,будь то свикс,старт и др,главное закрыть полностью сп,чтоб не допустить контакта голой базы с утюгом,утюг не задерживаю и не возюкую туда -сюда одним движением от носка к пятке 2раза по 3-5сек тем 150гр,ну смотреть надо рекомендации производителя те тем режим плавления данного парафина
парафин расплавленый об утюг накапать в воду, достать капли, просушить, измельчить до порошка в кошемолке, затем насыпать на скользячку, проплавить, скребок, щетки. Катит также, расход тугоплавкого парафина намного меньше.
Посоветуйте, имеет ли смысл для тренировочных целей приобрести всю линейку LF от START. У меня уже есть BW,BWLF. Нужен ли базовый графит в комплект ? Цель - пока только тренировки.
Не могли бы Вы сделать подробный ликбез по применение различных видов щеток? В том числе и роторных,например. А то сколько не читаю форум, не могу понять для чего же все-таки такое разнообразие щеток и как ими пользоваться.
после базовой уже были и LFы и что то еще. Можно сейчас вычистить (10-15 проходов) ультра тонкой сталью. Потом повторить разок BW и дальше 2-3 BWG потом BWLF ? Будет в этом смысл ?
В том то и дело, что графитом не обрабатывал. При 140 градусах двух проходов говорите должно хватить??? Может и правда утюг врет у меня... Далее мысли в слух: а если делать базовую обработку по Вашей схеме, то что получается, она до первого нанесения тугоплавкого парафина? Далее придется по новой, т. к. графит выйдет???
Здравствуйте Игорь. Пршу помочь советом. Вы подробно и хорошо описали базовую подготовку новых (отциклеванных) лыж. У меня вопрос по новым лыжам Фишер RCS с нанесенной структурой и в заводском парафине. Есть ли особенности их базовой подготовки, нужна ли обработка фибертексом для снятия ворса? И использовать ли фибертекс в дальнейшем? Спасибо.
действительно, разъясните пожалуста по щеткам нам раз и навсегда, чтоб мы больше не задавали вам эти вопросы.Многие живут глубоко в провинциях и даже поинтересоваться негде.Извините за навязчивость, а то не совсем понятно: 1.нейлон жесткий -он всетаки что делает? полирует или снимает остатки? 2.мягкий нейлон-??? 3.натуральный жесткий волос и мягкий конский? 4. Бронза, латунь, медь-разница есть? 5.нужна всетаки сталь(уж очень дорого)или обойдемся без нее? 6.сколько проходов каждой(ну хоть примерно)и на разный парафин(жест., мягк.) Понятно что лыжи у всех разные, ну общегото много.Спасибо.
согласен на все 100%, ещё можно даже отдельную тему по щёткам создать. Обратите внимание что даже сами производители по разному рекомендуют. Вот вам пример снятия порошка:
START из журнала - жёсткий нейлон (белый) + мягкий нейлон (красная)
START видео на сайте - натуральная (чёрная) не знаю что старт имеет в виду под словом "натуральная", негде не написано конский волос это или нет. + жёсткий нейлон (белый) + мягкий нейлон (красная)
SWIX видео - жесткий нейлон (чёрная) + конский волос или дикий кабан + мягкий нейлон (синяя)
Кто то говорит что конский волос нужен, кто то только нейлоном рекомендует.
А у меня есть натуральная белая от STAR(Италия) - это жесткий волос, думаю жесче нейлона жесткого ,почти дубовая - 700р. Че ей делать не пойму, я использую вместо жест.нейлона(посему как у меня его нет - не, не то чтоб денежалко, просто весь сезон нигде нет.).И че ей итальянцы делают.
прошу извинения, со сейчас временем сильнейший напряг, эта ветка уже не грузится в кпк. Обещаю вам в ближайшие 2-3 дня, как только доберусь до быстрого интернета, отпишу подробно по щеткам. И огромная просьба. Если не возражаете, давайте просто - Игорь, без условностей, хорошо?
Не один год читаю эту ветку и спасибо Игорю узнал много полезного о подготовки лыж! Как и Александра меня при работе с щетками часто одолевали мысли , а что там действительно происходит на уровне микромира, для себя я придумал для объяснения простую наглядную модель: пластик это условно волосяной покров на голове человека, а парафин/ порошок это сухой жир. Получается, что вплавляя парафин в пластик мы насыщаем волосы густо толстым слоем жира, далее снимая скребком излишки парафина с поверхности лыжи мы как будто соскребаем бугры застывшего жира поверх волос, потом используя (с достаточным усилием) щетку с белым жестким нейлоном,мы выравниваем (сносим) микро бугорки жира на поверхности волос (контролируя достаточность/завершенность этого этапа обработки по наличию мелкой парафиновой пыли после очередного прохода щетки), но при этом мы не можем проникнуть в глубь волос (т.е. в глубь скользячки) так как твердость пластика выше твердости нейлонового ворса! Этап обработки щеткой с медным ворсом можно сравнить расчесывание жирных волос крупным гребешком т.е. волокна скользящей поверхности очищаются от излишнего жира не поверхностно а в глубину т.к. твердость бронзы выше твердости полиэтилена, но при этом следует помнить, что мы вычищаем не каждый волосок а сразу пучок слипшихся волосков помещающихся в падину между соседними зубьями гребешка. А вот когда мы используем например щетку фирмы Страт с металическим очень тонким ворсом то наглядно можно представить себе этот процесс как расчесывание пропитанных жиром волос расческой с очень мелким рядом зубьев добиваясь эффекта при этом максимального вытаскивания парафина из скользящей поверхности. Я к примеру подготовку лыж перед нанесением теплого парафина для снятия в горячем состоянии (при чистке лыж) использую сухую чистку многократным прохождением металлической щеткой ( ни в коем случае без нажима, чтобы не повредить прямолинейную структуру металлических ворсинок). К моей модели прошу отнестись форумчан скептически, но убежден что очень важно нам понимать что мы творим с нашими лыжами используя те или иные приспособления.
Ну получается что грамотно. Но вы пишите : где то медная, где то бронзовая, а бывает еще и латунная? И я так понимаю без стли не обойтись(медью,или бронзой)?
как работает парафин, отсюда и все проблемы. Делают так потому, что так делают все. Макс, моделирование по приведённому образцу неправильно и даже не близко к истине. Щётками с помощью парафина задаётся топология поверхности в зависимости от заданной температуры, влажности и формы кристаллов. Исходя из этих соображений и определяется жёсткость и диаметр волоска требуемой щётки и, соответственно, технология обработки поверхности лыжи. Ещё фактор значимый, но непонятный - форма торца щетинки. Сие зависит от технологии изготовления щётки, материала из которого она сделана. Общий принцип прост, чем морознее и суше снег, тем мягче и толще волос. Как только снег в кулаке (в перчатке) начинает сразу слипаться в комок, щётка должна полностью очищать структуру т.е. щетина должна быть тоньше и жёстче.
А вообще Игорю надо открыть новую ветку с ссылкой на эту
Даже накатка давит парафин вместе с пластиком. Вычищать парафин из структуры надо всегда. Просто структура должна соответствовать снегу. Попытка заливки крупной тёплой структуры парафином для гонки по морозу ещё прокатит на спринтах, на большой дистанции такая лыжа встанет. Какое-то объяснение нашёл здесь http://www.ski.ru/static/580/2_36193.html
Игорь подскажите пожалуйста. Лыжи новые коньковые. На вопрос, как обработать лыжи перед началом использования, в магазине дали вот такой набор: 1 Парафин Star Apex LA6 60г -4-12С 2 Парафин Star Apex LA2 60г 0-4C 3 Скребок Rex 4 Щетка Star Nylon Brush Сказали сделать так: намазать СП парафином Star LA2, пройти утюгом,снять скребком и вычистить парафин щеткой. если парафин грязный повторить, пока не станет светлым после снятия. а уже перед тем как кататься нанести парафин Star Apex LA6. Собственно, правильно ли мне посоветовали. Если нет, буду благодарен за ваши комментарии. И еще, возможно ли обойтись без специального утюга или покупка неминуема?
Погода -8 -10 два дня назад был небольшой снег.климат московский.трасса укатана.влажность выше около 70-80.расстояние 5 км.какой парафин исполльзовать.какой базовый и какой по погоде?есть в наличие свикс
на ваши условия -5 -8 если свежий, то да. не забывайте синий парафин свикс скребком обрабатывается в горячем виде, затем лыжи остужаются и продолжаете обработку щетками.
Смотрел видео с семинара "9-ого элемента". Там было сказано, что и теплые парафины нужно обрабатывать не дожидаясь остывания и скребком и щетками. Сам так ни разу не делал - хочу сначала послушать мнение знатоков (в том числе Игоря).
времени на полноценный вдох нету, готовим лыжную гонку. Обязательно всем отвечу!!!
Если есть желание - соберемся на Ферме, в Сергиевом Посаде, согласуем место и время - покажу всё в живую, отснимете, если захотите, выложите в сети, расскажу, что знаю.
к сожалению пока у нас в нет BW/ Купил вот лыжи- нада базовую провести. Есть свикс парфины. Вопрос чем заменить BW .Желтым CH или Красным От Свикс?Или лучше BP 99(желтый )или BP 88(красный). И еще LF не использую.(дома дети да и дорого -я просто катаюсь без всяких соревнований)Так вот на тренировки мазать скользящий парафин в 1 слой или лучше 2.Или лучше всегда сначала синий,а потом по погоде? С LF то все понятно ,там сначала CH по погоде,потом LF/ А вот без LF ?Ии есть смысл купить BWLF и использовать его всегда верхним слоем?
сегодня подмосковье -1 или около того, влажность 85-90 где то. шел снег. обработал swix LF 8 (я не мудрю обычно - один слой и вроде всегда удовлетворительно катит)
лыжи стояли хуже чем в -20, при выезде на неукатанный снег все равно как на шишку наезжал.
Это вообще такие тяжелые погодные условия или я как то грубо обмишурился с парафином? Раньше никогда такого тупняка не замечал.
Там на обратной стороне коробкии с парафном есть рекомендации в виде шкалы с делениями. Одна шкала на свежий снег, другая на старый. Если снег свежий то надо брать парафин холоднее, то есть LF7 как чуть более стойкий к истиранию свежим абразивным снегом.
при таких же условиях на теплых F RCS c парафином СН7+LF7 тупили, даже в колее на спуске, смещение креплений на два щелчка назад помогло мало, неприятно удивлен. В мороз -16 на СН4 ехали намного лучше.
CH4 очень даже неплохой парафин от -15 и ниже на жесткую трассу держится долго, с ним даже мои тисы норм едут (с горки летят) которые без парафина не катят
А у меня Росси wc2, которые должны быть только на жесткие трассы, в субботу без подготовки в 0+ ехали посредственно, но все же ехали, а вот 26/02 в минус один с теплым высокофтористым свиксом почти летели. А я еще перживал, что надо было бы мягкие РЦС взять - снег-то рыхлый. Причем в субботу в Одинцово ратрак работал, а в воскресенье у него выходной, и всю ночь шел снег. Так что был конкретный сугроб. Чудеса! Видимо выбор пары и подготовка лыж - процесс мистический. Высшие силы все решают.
Немного сложнее: 1 Чем рыхлее снег, красивее снежинка, тем холоднее парафин 2 Чем больше влажность, тем теплее парафин В случае свежего влажного снега надо выяснять, что пересилит. Нынешний снег в Москве очень влажный.
Добрый вечер.Читал и Ютуб смотрел.Смазка лыж.В книгах пишут по разному. Не могу понять. 1.Парафин с утюгом. 2.Сняли скребком. 3.Чистим щеткой, а вот здесь по разному делают.Знакомый говорит Щетка латунь 5 проходов,Нейлоновая 10 проходов,Финишная 10 проходов. Так кка надо делать? 1. Щетка латунь нужна и сколько проходов?Какое нажатие? 2. Нейлоновая и сколько проходов? 3.Финишная и сколько проходов? Или делаем. 2. Нейлоновая и сколько проходов? 3.Финишная и сколько проходов?
я счищаю сперва металлической средней нажим зависит от твердости парафина 5-6 проходов потом нейлон тоже средней жесткости работаю более интенсивно затем смотрю по отражению где остались вкрапления парафина и еще в этих местах обычно это краям по 2-3 касания металлом и окончание нейлон мягкий от души
24.03 было +2 снег мокрый тяжелый.Лыжи намазанные LF8 под конек ехали классикой без отдачи-после 7км чуть раскатались. 26.03 небольшой минус на лыжне свежий пушок. CH10 катили как никогда. Прочитал про "универсальность" CH10 попробую в выходные опять на ней.
сводится к тому, что с ним удобно и приятно работать. Структура легко вычищается. Хорошо вычищенная лыжа не седеет дольше, чем плохо вычищенная, хоть и с более жёстким парафином. Поверхность блестит. По настоящему универсальные парафины - это СН7 от SWIX и 423 от REX. Такие есть почти у всех производителей. Прекрасная база под все более фтористые и достаточно для покатушек.
Подскажите, возможно ли повторное использование парафина, снятого при подготовке? Ведь далеко не весь парафин снимается с грязью. А если нагреть остаток, то вполне можно удалить грязь и получить снова тот же парафин. Уж очень быстро парафины уходят, а найти (особенно базовые) почти нереально.
станок.На полоску толстой фанеры пришурупил две деревяхи с промежутком под крепы.Сварил из 4мм.проволоки скобу по типу фирменных и всего одной струбциной фиксирую и лыжу и станок к кухонному столу.Храню свой узкий ,но длинный станок в углу за холодильником где он не только не мешает но и не виден.
Я любитель,после прочтения ветки возникло желание попробовать высокофтористый парафин.На кухне,без вытяжки и противогаза насколько опасно пропарафинить одну пару лыж?
Совершенно не опасно, не путайте парафины с порошками и ускорителями. Под высокофтористым парафином подразумевается наличие фтора если не ошибаюсь где то 30% если не меньше. Это не сравнить с 100% фтороуглеродами (порошками и ускорителями)
Тем более Старт в свои ХФ кладёт меньше фтора чем тот же Свикс.
Мне даже запах стартовской ХФ малость нравиться))) Если спутать ЛФ и ХФ то по оттенку цвета и запаху я их сразу отличу.
HF - более тёмный насыщенный оттенок и запах при расплавлении более выраженный LF - более светлый оттенок и запаха при расплавлении меньше SG - там вообще другого размера кусок. ________________________________________
SWIX
Вот у SWIX удобно HF и LF не спутать, у них HF в другой таре идёт. У них можно спутать LF и CH, но там такая же ситуация с оттенками цвета только наоборот. LF - бледный CH - тёмный
Если разбираться в металлах то у нас получается латунь и бронза это производные от меди, сплавы.
А теперь не умничая отвечу проще: медь, бронза, латунь, это по сути одно и то же. Просто одни производители свои щётки делают из одного металла, другие из другого. Это только Старт делает одну щётку из латуни другую из меди. Так что можете брать любую из этих щёток, думаю разницы большой не заметите.
А вот стальные щётки это уже совсем другое. Тут и по цене видно, если медь, бронза, латунь в среднем стоит 500 руб. то сталь стоит 1500.
А нейлоновая черная отличается от голубого нейлона? В магазине посоветовали черный нейлон, а не голубой. Да и голубого не было. Стоит ли покупать вторую? Или же огрничиться черный нейлоном и докупить металлическую?
Спасибо, значит прикуплю как увижу. С этими щетками напряг, а комбинированную не хочу - не удобно для меня. Хоть и лыжник из меня никакой, но все же для себя любимого стоит постараться, да и желание научиться ездить есть:)
Игорь, добрый вечер. Несколько раз на форуме звучало предложение сделать из тугоплавкого парафина порошок (расплавить,перемолоть) для удобства в работе. Ваше мнение?
Учтите еще такой факт, что одни и те же щетки разных производителей могут очень даже существенно отличаться. Допустим самый мягкий полировочный нейлон у Swix, а если взять тот же полировочный нейлон у Start, то он будет схож со средней жесткости Swix.
Может есть какая таблица сравнения щеток разных производителей? Или что-то подобное. Как понимаю лучше уже докупить набор только от Swix, а не собирать с миру по нитке. Окажется дороже только. В данный момент "чешусь" щеткой Swix T0194B и задумался о голубом нейлоне и металлической щетке. Купил базовый парафин U0020 (универсальный для сервиса). 180г брусок. При хорошей обработке как описано в заглавии темы уйдет действительно за 7-8 обработок. По прайсу фирмы вроде ненамного дороже упаковка 5*180, думаю если привезут осенью, то куплю (получается 5 по цене 2-х). Обрабатывал согласно пункту 2.3 три раза и нанес просто слой погодного поверх. Лыжи стали катить лучше и теперь не "седеют" быстро.
Извините за поздний ответ. N9 - на более влажный, насыщенный водой снег. 99-более универсальная таблетка. Наночасто подтормаживает при влажности менее 70%
сегодня бежали гонку, погода 0..-1, свежевыпавший снег и снег шел в течении всей гонки (сжимаешь рукой - не мокрый, разжимаешь - рассыпается мелкой фракцией). Готовил 2 пары: Salomon Cold и Warm. Обе пары последний парафин был SWIX LF8. поверх Warm клал SFR 99 - горячим способом, как показано: http://www.youtube.com/watch?v=TmVJk0UTgAE&list=PLkrC5v1XW7J48-3dq5qQVexiMm0IXlayt так вот COLD с LF8 катили и работали лучше чем WARM с SFR99, WARM подтупливали. (хотя склонен больше думать, что просто WARM сами по себе не работали, т.к. лыжи подбирались на жесткую трассу, хотя, эффекта "движения по песку" из-за чрезмерной жесткости - не было, именно чувствовалось подтупливание)
я смотрю Вы не по наслышке знакомы с продукцией START. Подскажите пожалуйста на какие условия работают спрессовки: 1. START SFR 99 2. START N9 Спасибо.
правильно ли я понимаю что BWG- тот же BWLF только без фтора и с графитом ? И для морозных лыж лучше использовать его, для экономии. У обоих т. пл. 130. А BW- для теплых
Актуально. С поправкой: современные штайншлифт-машины более качественные, ворса на ск. пов. лыж оставляют меньше, поэтому можно вполне обойтись 1-й серией обработки. Успехов!))
Купил новые лыжи коллекция 13/14 года. На СП, видимо с завода, нанесен транспортировочный какой-то мягкий парафин за время хранения набравший себя пыль и пр. грязь. Скребок этот парафин не берет т. к. он очень мягкий, бронзовой щеткой особо тоже не вычищается. Как можно его эффективно убрать самому?
Здесь всё на примере смазок START. Потому что: пользуюсь этими смазками давно и неплохо знаю их свойства и взаимодействие, считаю их сбалансированными по скольжению и износостойкости именно для наших условий (Москва, Подмосковье), критерий эффективность/стоимость приемлем.
Убеждён, что остальные типы смазок – Swix, Rex, Holmenkoll, Maplus, Toko, Ski Go, Vauhti и другие ничуть не хуже. Надо лишь изучить их свойства и понять взаимодействие компонентов. Наши – Фэста, Zet, Луч и другие имеют свои превосходные плюсы.
В STARTе присутствует ряд парафинов, предназначенных именно для базовой обработки. В принципе, можно использовать подходящие парафины и других производителей, может быть, кроме графита. Аналогов BWG у других брендов я пока не встречал.
Ориентировочно, стоимость базовых парафинов – около 180руб за 125г. брусок. Хватает для пары лыж на 7-8 обработок. Ск. пов. коньковых и классических лыж обрабатывается одинаково.
И так, тем, кто парафинит…
Новые (заново отциклеванные) лыжи.
Базовая обработка (1-2 раза в сезон или после каждой циклёвки).
1. Цель базовой обработки – создать условия, при которой СП приобретёт адгезионные, электростатические и химически активные свойства, предназначенные для эффективного удержания смазки и отторжения грязи. Такая обработка оказывает существенное влияние на процесс скольжения лыжи в любых условиях.
2.1. Пройти 20-25 раз от носка к пятке латунной щеткой с легким нажимом. (после применения латунной щётки – где это будет встречаться в тексте) желательно 5-7 раз обработать ск.пов. стальной). Цель – снять транспортировочную смазку, она может быть в виде плёнки, а не парафина. Если слой парафина – сначала скребком.
2.2. Пройти 10-15 раз от носка к пятке стальной щеткой. Цель – удалить мельчайшие частицы из пор СП и вскрыть структуру от старых волокон пластика. В принципе, такая лыжа уже поедет неплохо . Но не во всех условиях.
2.3. Парафином BW при температуре утюга около 85-90гр. смазать СП, прикасаясь парафином к поверхности утюга и быстро проводя по участку лыжи. СП должна быть покрыта парафином. Проводить утюгом по СП, расплавляя парафин. Проход – до образования быстро остывающей лужицы за утюгом. В горячем виде снять парафин скребком, не нажимая сильно на скребок, чтобы не повредить структуру ск. пов. Повторить 2-3 раза, пока цвет снятого парафина будет без грязных вкраплений. Не давать лыже остыть. Цель – извлечь из пор пластика мелкие частицы. Опять нанести BW и расплавить утюгом. По мере впитывания парафина добавлять новый. Продолжительность – около 10-15-и минут, не давая лыже остыть. Цель – впитать вглубь СП парафин, чтобы закрыть поры и в дальнейшем эффективно удерживать гоночный парафин. В конце еще раз покрыть лыжу парафином, расплавить и оставить остывать.
То же самое повторить со второй лыжей.
2.4. Снять BW парафин. Для этого удалить парафин с желобка. Далее проводить скребком под углом 45гр. к поверхности (острый угол – со стороны пятки) без сильного нажима, от носка к пятке. Продолжать, пока будет сниматься парафин. Далее вычистить сначала нейлоновой щеткой до исчезновения пыли (20-30 проходов), затем несколько проходов латунной щеткой (4-5).
2.5. Выставить температуру утюга около 135-140 гр. Парафином BWG покрыть СП, подобно п.2... Не покрывать BWG прозрачный участок носка лыжи! Цель – закрыть поры графитовым составом для придания антистатических свойств СП и создать барьер для препятствования прониканию грязи внутрь пластика. Следует учесть, что этот парафин очень хрупкий и тугоплавкий, поэтому касаться бруском утюга и СП нужно чаще, расплавлять в несколько проходов, не задерживая утюг на одном месте. После полного покрытия СП парафином через 20-30 секунд снять скребком, вычистить латунной щеткой и снова покрыть BWG. Повторить еще раз – всего 3 раза. Последний раз заканчивается очисткой латунной щеткой СП. Дать лыже остыть. Окончательно очистить СП до исчезновения серых пятен латунной щеткой. Повторить со второй лыжей.
2.6. Вычистить латунной щеткой СП – 10-15 движений вдоль лыжи от носка к пятке. Затем 5-7 движений стальной щеткой. Протереть СП чистой несинтетической тканью (фиберленом).
2.7. Нанести BWLF – базовый низкофтористый парафин. Температура утюга – 130-135гр. Нанести на СП, расплавить, дать остыть до комнатной температуры. Снять скребком, вычистить латунной (5-7 раз), затем нейлоновой (20-30 раз) щетками. Повторить еще 2 раза всего – 3 раза. Повторить со второй лыжей.
2.8. Нанести на СП базовый фиолетовый (на предстоящее тепло) или синий (на холод) парафин.
Базовая подготовка лыж закончена. СП должна иметь густой черный жирный лоснящийся оттенок. На эту операцию должно быть потрачено 2.5-3 часа для одной пары лыж. Для классики колодка не обрабатывается!
Обработка лыж перед каждой гонкой
Снять грунт скребком, затем нейлоновой щеткой. Провести 3-5 раз латунной щеткой от носка к пятке, убрать пыль несинтетической тканью. Провести 3-4 раза стальной щеткой от носка к пятке. В промежутке между очистками вытирать СП чистой тканью для удаления пыли.
Нанести погодный бесфтористый грунт или графит. При агрессивном снеге – еще +1 слой. Цель – обеспечить истирание парафина слоями. Опыт показал, что именно так парафин держится лучше всего. После нанесения очередного слоя дать лыже остыть, снять парафин скребком, отполировать нейлоновой щеткой до блеска. Нанести следующий слой, расплавить утюгом. Дать лыже остыть. Далее – повтор.
Обработка лыж после каждой гонки
Тщательно вычистить лыжу латунной щеткой – 10-15 проходов от носка к пятке до появления бархатистого оттенка. Снять пыль со СП чистым куском ткани. Пройти от носка к пятке 3-5 раз стальной щеткой. Цель – вычистить СП от грязи и твёрдых частиц.
Обильно смазать СП парафином BW, расплавить утюгом. В горячем (сметанообразном) виде снять парафин скребком. Повторять операцию до тех пор, пока парафин не будет сниматься чистым, без грязи. Нанести и расплавить еще раз BW, дать остыть, снять скребком, отполировать нейлоновой щеткой, затем латунной (3-5 проходов) и стальной (2-4 прохода). Цель – извлечь из пор пластика старую смазку и грязь.
Нанести фиолетовый или синий грунт, расплавить, дать лыже остыть, убрать в чехол. Цель – закрыть СП от воздействия воздуха и пыли.
Успехов!